Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент для бани своими руками

Чтобы основание бани было предельно прочным и прослужило много лет, необходимо ответственно подойти к выбору его разновидности. В этом вопросе стоит учитывать технические характеристики возводимого здания, климатические и рельефные особенности участка под строительство. Давайте вместе разберемся с принятой классификацией.

По типу конструкции выделяют фундаменты:

монолитные — представляют собой сплошные бетонные ленты с арматурой внутри, которые располагаются под стенами постройки. Отличается высокой прочностью, но процесс закладки крайне трудоемкий;

сборные — конструкции, которые состоят из штучных элементов, а именно железобетонных блоков и/или плит. Процесс сооружения отнимает намного меньше времени, сил и финансовых затрат. Однако прочность такого основания на 20-30% меньше, чем монолитного.

По глубине залегания различают фундаменты:

мелкого заглубления (на глубине 50-70 см) — являются оптимальным решением, если грунтовые воды располагаются на большой глубине, а вы предполагаете возвести легкую постройку, например, бани;

глубокого залегания (на уровне 30 см ниже линии промерзания грунта) — необходимы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли.

Что касается используемых материалов, то чаще всего ленточные фундаменты строятся из бетона с арматурой или железобетонных блоков. Какие еще варианты предлагает строительная индустрия?

Наиболее крепким признан фундамент из бутобетона. Такой фундамент несложно сделать своими руками, используя, соответственно, бетон и бутовый кирпич в равных пропорциях. Технология кладки не требует привлечения бригады или спецтехники. Несмотря на низкую стоимость, бутовые камни способны отлично выдерживать минусовую температуру и воздействие грунтовых вод.

Кирпичное основание не уступает по популярности. Однако при выборе такого материала следует помнить о его гигроскопических свойствах и использовать только на местности с сухой песчаной почвой.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты используют реже, как правило, для возведения легких нежилых помещений.

Строительство домов

Вырыть траншею под фундамент – только на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, но это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя. Перед рытьем котлована или копкой траншеи под фундамент любой архитектор уделяет больше внимания предварительным расчетам нагрузки и характеристикам грунтов, чем разработке проекта и его сопровождению. Основание дома начинается не с разметки, хотя и без нее не обойтись, а с более важных показателей грунта. Также, важен учет таких параметров, как форма, глубина и ширина траншей под фундамент дома или дачи.

Оглавление:

  1. Как рассчитать глубину траншеи под фундамент
  2. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?
  3. Расчет параметров глубины и ширина траншеи
  4. Схема разметки траншеи
  5. Какими могут быть стенки фундамента

Как рассчитать глубину траншеи под фундамент

Дом чем-то напоминает айсберг, где самая коварная часть – невидимая, или дерево – чем оно выше, тем глубже корни в земле. А сами корни у деревьев одинаковой породы сильно отличаются на обычном, ползучем, песчаном или болотистом грунте. Соответственно этому принципу корректируется и глубина траншеи под фундамент. Однако для того, чтобы сделать правильные расчеты, не обойтись без проекта постройки и верно выбранного на участке места. Например, дача на склоне у реки в верхнее и нижней части должна иметь разный фундамент.

1. Фактор сезонных колебаний почвы – влажная глинистая и торфяная почва в холодном климате требует глубокой траншеи под постройку. Это котлован около 1,5 – 2 метра, до уровня промерзания грунта метра. На такой почве остается высокая вероятность сезонного подтопления постройки, которую не желательно делать высокой и массивной. Треть готовой траншеи, в целях экономии, отсыпают гравием или смесью щебня с грунтом, далее эту подушку уплотняют и укладывают бетонный раствор.

2. Фактор проседания – мягкие грунты нередко дают значительную усадку, хуже, когда строение погружается неравномерно, образуя трещины. Готовая постройка в таких условиях должна правильно проектироваться, желательно симметрично, для равной нагрузки. Песчаная почва, суглинки и плавуны – не менее коварны, особенно на низменности, где верхний слой грунтовых вод не более 2-х метров. Дачный дом лучше строить одноэтажный, широкий и достаточно легкий, а глубина фундамента углубляется до 0,8 метра или до уровня промерзания грунта. Рытье траншеи под фундамент видео дает возможность оценить все этапы таких работ.

3. Фактор вероятности подтопления – с ним тоже нельзя не считаться, особенно в тех местах, где не продумана дренажная система. Иногда есть необходимость под фундамент вокруг траншеи сделать по контуру водоотводящие каналы. В них закладывают кольцевой дренаж с трубами и потом закрывают щебнем. Угроза подтопления требует более тщательной подготовки траншеи с водоотводящим уклоном. Дренажный слой под фундаментом втапливается глубоко в грунт. Но в этих мерах нет потребности в обычном грунте дачных сообществ, места для которых выбирают без подобных проблем.

Совет: Общее правило выглядит примерно так: на гравии и песчаном грунте достаточно траншеи глубиной до 1 м, на супесчаных – до 1,3 м, на суглинках и глинистой почве – около 1,5 м и на очень плотных грунтах – 2 м. Важно позаботиться и о мерах безопасности – незакрепленные стенки рва, особенно на сыпучих грунтах, должны сразу заполняться опалубкой, чтобы стенка траншеи и осыпались.

Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?

Чтобы самостоятельно выкопать траншею под фундамент, цена таких работ не столь важна, главное – рассчитывать свои силы и количество затраченного на это времени. А вот мерзлый или каменистый грунт своими руками, при помощи обычной лопаты, осваивать сложно, особенно если нужна глубокая и широкая траншея. В таких условиях, без аренды техники или наемных рук не обойтись. Гораздо сложнее, если нет возможности технику подогнать на свой участок – придётся искать альтернативный вариант.

До того, как начитать разметку траншеи, важно определиться, каким образом будет организовано рытье траншеи под фундамент:

  • нанимать рабочих;
  • арендовать экскаватор или другую тяжелую спецтехнику;
  • арендовать трактор «петушок»;
  • найти время на самостоятельное выкапывание;
  • организовать напарников, друзей, членов семьи и т.д.

В каждом регионе свои расценки на земельные работы, в том числе и относительно того, как выкопать траншею под фундамент.

За кубометр выбранной земли придется выложить от 800 руб. и выше, и многое зависит от сложности работ, сезона и состава грунта. Расценки на аренду и объемы работ лучше заранее выяснить у строительных организаций, которые с этим сопряжены. Но даже если удастся договориться со своими друзьями и родственниками, не обойтись без хорошего застолья и дополнительных премиальных, что тоже накладно. Да и не все захотят за это браться, особенно в холодное время года. Поэтому все этим моменты нужно решить заранее – арендованная на 1 день техника или рабочие руки на несколько дней. В труднодоступном месте оптимальным вариантом будет вызов строительной бригады, имеющей все инструменты и опыт, они же изложат все расценки, но земляные работы в холодный период обойдутся примерно на треть дороже.

Расчет параметров глубины и ширина траншеи

Ширина траншеи под фундамент делается, как минимум, по ширине его бетонной подошвы, а сам фундамент формируют немного больше самой ширины стен. Например, если дом делать из резаного ракушечники, то кладку производят «в камень», то есть на длину прямоугольника, плюс добавляют в ширину 3-5 см на отделочные работы.

Глубина траншеи рассчитывается не только с учетом будущего фундамента, а и с дренажом и песчаной подушкой. При ручном способе выемки земли нижний слой грунта (дно) вынимается предельно горизонтально, не нарушив природной плотности нижнего пласта. Осыпающийся на дно траншеи грунт удаляют, поскольку разрытая почва имеет малую плотность, примерно вдвое рыхлее, и даже при тщательном уплотнении нельзя добиться ее природной структуры. После рытья экскаватором или трактором взрыхленные слои грунта обязательно утрамбовывают, после чего делается дренаж и песчаная подушка.

Рытьё траншеи под фундамент своими руками делается с учетом всех указанных выше особенностей грунта. Многое зависит от этажности проекта будущего строения и особенностей участка. Дом можно построить даже на болотистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты, но для этого понадобятся сваи или спецтехнологии. В большинстве случаев, самостоятельно делают траншею для ленточного фундамента под небольшой дачный дом, то есть компактное и достаточно легко строение. Если под домом планируется погреб, то для него нужен котлован, а не ленточный фундамент.

Читать еще:  Покупаем экструдированный пенополистирол для бани

На обычном грунте оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент делается около 1-1,5 м, с учётом подошвы с утрамбовкой. На плотных неосыпающихся грунтах для неглубого фундамента под легкий дачный домик глубинах сам грунт может послужить в роли естественной опалубки, но траншея должна быть немного шире. Это допустимо, если траншея вырыта предельно аккуратно, с ровной вертикальной стенкой строго П-образной выемки (в перевернутом виде).

Перед тем, как выкопать траншею под фундамент, нужно решить, куда будет складываться извлеченный из ямы грунт. Его отбрасывают до полуметра от бровки выемки. Ни в коем случае нельзя вынимать грунт под прилегающей частью готовой постройки, делая фундамент под пристройку.

Если требуется закладка дренажной системы у подошвы фундамента, то траншею расширяют с учетом диаметра дренажной трубы и плюс в стороны от нее двойной отступ по 10-15 см. На осыпающихся грунтах бока траншеи делаются под углом, а стенки иногда приходится укреплять фанерными щитами или дощатыми. Рытье траншеи под фундамент также предусматривает «забутку» – заполнение уклонов бутом, чтобы вода не напитала фундамент у отмостки.

Совет: Оптимально ширина траншеи под ленточный фундамент просчитывается с учетом общей ширины конструкции – опалубка, гидроизоляция, дополнительное крепление плюс по 20 см с каждой стороны к общей ширине фундамента. В большинстве случаев, фундаментную траншею под загородный дом делают примерно 70 см, это удобно и при выемке грунта. Когда делают рытье траншей ковшом экскаватора, то ширину невозможно сделать меньше режущей кромки, только шире. Если по дну глубокой траншеи должны передвигаться люди, то важно соблюдать меры предосторожности, чтобы осыпающийся грунт никого не засыпал. Ширина такой траншеи делается, как минимум, 60-70 см, а также обязательно проверяется крепление и плотность грунта.

Схема разметки траншеи

Разметка фундамента делается по чертежам проекта, то есть в соответствии с размерами стен будущего фундамента, плюс дополнительные сантиметры на рытье траншеи, например, по размеру ковша спецтехники.

Начинают с разметки по внешнему периметру, далее роют поперечные траншеи под несущие стены. По углам вбиваются колья из дерева или арматуры и от них натягивают жгут (леску, крепкую бечевку), проверяя углы строго под 90°. После этого рулеткой тщательно перемеряют все стороны прямоугольника и по диагоналям. Когда все они соответствуют, то углы точно равны 90°, и если есть неточности, то все придется перемерить, колышки лучше перебить точнее. Поперечную траншею под перегородки роют после выполнения работ по периметру. На фото рытье траншеи под фундамент показан пример правильной разметки.

Во время планировки траншеи под фундамент с помощью водяного уровня находят самую низкую точку периметра для обустройства дренажного колодца. Туда будут стекать излишки влаги с котлована. По внутреннему периметру лучше снять весь дерн, а верхний плодородный слой почвы переместить в сад.

Вырытую траншею очищают от осыпавшегося мягкого грунта, уплотняют дно, поливают водой, далее засыпают песком, снова плотно утрамбовывают. Подошва из песка может делаться несколькими слоями, каждый из них увлажняют и утрамбовывают. После этого укладывают гидроизоляционную пленку или устанавливают опалубку для защиты от обвала залитого бетона.

Совет: Выбирая место под фундамент, учитывайте габариты будущей постройки и ее расположение на участке. Дом не должен быть слишком близко к межам соседних участков, чтобы не создавать неудобств и нежелательных затенений. Оптимально, когда траншея под фундамент от соседних участков делается не ближе 3 м от сетки забора, условной границы или основательных ограждений. Никому не приятно, когда дом строится окнами буквально напротив соседских, особенно без высокого забора. Не хорошо, если высокое строение будет возводиться впритык по меже или вдоль южной стороны сада, затеняя деревья. Какими бы ни были добрососедские отношения, не стоит попирать общепринятые нормы.

Какими могут быть стенки фундамента

У домов с подвалом стенки фундамента делают монолитные или сборные. Если в опалубку заливают только бетонную смесь – это монолит, а фундамент из пустотелых или полнотелых бетонных блоков, скрепленных между собой – сборная конструкция.

1. Дачные дома иногда делают на фундаменте, сложенном из пиленного камня, подобно стеновой кладке, используя качественный бетон на нижнюю подушку.

2. Дома с глубоким подвалом должны иметь основательный фундамент, и его выполняют ЖБИ или из монолитного бетона с армированием. Такие стенки очень добротные для частного домостроительства, а их себестоимость относительно невелика, если делать своими руками.

3. Фундамент из бетонных блоков – наиболее удобный вариант. Это гарантирует стабильность конструкции – как самого фундамента, так и всего строения. Блоки связывают металлическим прутом и применяют цементный раствор. Верхний ряд дожжен быть связан арматурой, а углы укладываются так, чтобы швы не совпадали, в шахматном порядке, чтобы не было трещин. На нижний слой кладут только полнотелые блоки, большие пустоты обязательно заполнять бетоном, особенно на торцах.

4. Кирпичный фундамент делается все реже, хотя такое основание ничем не хуже бетонного. Единственный недостаток такой фундаментной кладки – долгострой. Однако если есть много бросового кирпича, например, вторичного использования, то в целях экономии можно сделать и такой фундамент. На нижний слой кладут полнотелый кирпич, а выше можно класть пустотелый, силикатный при этом не используется.

Иногда такая стена используется с декоративной целью, например, как винный погребок в стиле прованс, небольшой бассейн или домашняя сыроварня. В таких случаях внутренняя стена фундамента декорируется отделочным камнем и обрабатывается антигрибковыми средствами. Тут нужна хорошая гидроизоляция, и для кирпичного фундамента необходимо нанять специалистов.

Совет: Сыпучий грунт плохо держит форму, и там фундамент уместно делать трапециевидной формы, который делают только из кирпича или бетона. Нельзя не учитывать и глубину промерзания почвы в каждой климатической зоне, и дно котлована обычно делается ниже уровня промерзания, а фундамент предпочтительно монолитный. Такое основание постройки сохранится от возможных трещин. Подушка из смеси гравия и песка поддерживает баланс фундамента на любой почве. Дренаж обеспечит щебень, а песок препятствует неравномерной усадке.

Выполнение разметки котлована

К разметке контуров, перед тем как выкопать траншею под фундамент, приступают только после расчистки и выравнивания поверхности площадки под застройку.

Допускается забивать деревянные колья, но они менее устойчивы и прочны.

Разметка траншеи или котлована производится на основании проектных решений с учетом места для установки опалубки и обеспечения возможности производства гидроизоляционных работ.

Решение отказаться от установки опалубки и нанесения на поверхность гидравлической изоляции в большинстве случаев может оказаться ошибочным, хотя и значительно сократит время выполнения работ. Проникновение грунтовой влаги в фундаментную конструкцию может повлечь за собой ее постепенное разрушение в результате периодического замерзания в холодное время и последующего оттаивания.

Выполнение разметки (про неё также читайте в этой статье) начинают с определения точного месторасположения и контуров одной наиболее длинной стены. После этого разметить другие стены не составит большого труда. Проверку точности прямых углов при отсутствии специального измерительного инструмента можно сделать путем проверки длины диагоналей прямоугольного контура, которые должны быть равны. Прямые углы проще всего отмерить по «методу треугольника» с гипотенузой 5 метров и катетами 3 и 4 метра.

1 – геодезический колышек;
2 – шнур уровня центрального прогона;
3 – колышки;
4 – горизонтальные доски;
5 – наружная линия;
6 – шнур.

Для нанесения контуров здания сложной конфигурации, а также при уклонах рельефа площадки, потребуется нивелир или другой точный прибор для определения углов и относительных высот. Измерение длины фундаментной ленты на склонах при помощи простой рулетки может привести к получению ошибочных результатов. Поэтому для выполнения такой разметки лучше пригласить специалиста, имеющего опыт геодезических работ.

Читать еще:  Рассмотрим как рассчитать количество пеноблоков на гараж

Как правильно копать траншею под фундамент?

Перед тем как приступить, нужно выполнить разметку. Чтоб правильно заложить фундамент, потребуются не только специальные знания, но и дополнительные данные, такие как характеристики грунтов, нормативные нагрузки от сооружения, информация по климатическим и сезонным условиям на местности. В итоге возникает сложная задача – необходимо учесть целый комплекс факторов и грамотно разработать проект. Справиться с подобной задачей под силу только опытному инженеру.

Земляные работы должны вестись непрерывно, в течение одного сезона. Чтобы качество фундамента не подвело, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Ни в коем случае не стоит идти по пути упрощения проекта, технология строительства должна строго и неукоснительно соблюдаться. Можно и самостоятельно возвести ленточный фундамент, но учтите, что вы потеряете много времени, кроме того, возникает риск допустить серьезные ошибки, которые рано или поздно приведут к нежелательным последствиям.

Разумнее всего доверить строительство профессионалам, предварительно удостоверившись в их квалификации и ответственном подходе к делу.

Строительство открытой деревянной веранды

Итак, фундамент уже подготовлен исходя из свойств почвы, на которой будет расположена постройка. Теперь будем монтировать каркас из деревянных досок.

Возведение каркаса строения

Для данного этапа работ нужен будет брус, часть его пойдет на нижнюю обвязку (на основание пола) и он должен быть 150 на 150 мм. Другая часть – на стойки и опоры, для них берем пиломатериал меньшим сечением 100 на 100мм.

Обвязка и лаги пола

  • Стелим на фундамент рубероид и укладываем на него брус.
  • Чтобы конструкцию не повело, в верхней части фундамента оставляем несколько кусков стальной арматуры, перед укладкой проделайте в брусе отверстия в местах прохода стержней арматуры, затем укладываем материал и загибаем концы прутьев, чем своего рода армируем конструкцию.
  • Обвязку завершили, разместили несколько поперечных брусков того же сечения в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около метра и соединяем их длинными гвоздями.
  • Чтобы подготовить опоры для крыши, устанавливаем по внешним углам, а также вдоль стены дома несколько вертикальных брусьев, длина их должна быть не меньше двух метров.
  • Прикрепляем стойки к обвязке саморезами и усиливаем стальными уголками.
  • Верхнюю обвязку выполняем из строганого бруса, затем установите ее на торцы стоек и прикрепите к ним.
  • Черновой пол крепится на стойки из бруса, для этого поставленные на ребро доски фиксируем крепежом.
  • Укладываем лаги и раму так, чтобы настил был ниже уровня пола.
  • Поверх настилаем доски.

Каркас возводиться из досок и бруса. При постройке необходимо создать уклон во избежание скопления лишних осадков. Материал для кровли может быть любой от рубероида до черепицы, все зависит от проекта веранды.

Как избежать ошибок при возведении деревянного каркаса

  1. Если вы будете использовать брус, у которого разная толщина и ширина, 150*100 или 200*150, не кладите его более широкой стороной. Опорный брус должен стоять на ребре.
  2. Если вы строите веранду более 6 метров в длину, стыкуйте два бруса над сваей. Стык не должен быть на весу.
  3. Соблюдайте расстояния между опорами балок. Если лага 200 мм в ширину, через каждые 3 метра она должна быть закреплена. Если балка 150 мм – через каждые 2,5 метра.
  4. Когда будете делать каркас, не используйте крепежные уголки. Закрепляйте брус при помощи гвоздей 120-150 мм, вбивая их под углом.

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных построек. В помещении будет прохладно летом, а зимой соответственно тепло. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и не требует ухода.

Помимо перечисленных выше достоинств есть и ряд недостатков данного строительства:

  • сложность возведения;
  • вес;
  • фундамент повышенность прочности;
  • дороговизна строительства.

Далее рассмотрим сам процесс постройки.

Фундамент уже построен и установлен слой гидроизоляции. Заливаем стяжку и выравниваем основание. Теперь можно приступать к кладке стен из кирпича.

Для начала выбираем подходящую технику возведения:

  • ложковая кладка – толщина стены составит 120 мм;
  • тычковая кладка – 250 мм;
  • цепная кладка – 380 мм.

Чтобы стена получилась ровная необходимо сначала установить ориентир — это будет шнур-причалка. Крепится он с двух противоположных сторон фундамента и проходить по краю основания. По шнуру выставляем угловые кирпичи, а после выкладываем ряд согласно выбранной технике. Для скрепления кирпичей используется стандартный цементный раствор (готовят из портландцемента марки 300, 400 и 500 и песка с диаметром зерна до 2 мм). Проверив ровность нескольких рядов и делаем стены полностью на нужную высоту, попутно закладываются проемы для дверей и окон, в которые для усиления закладываем стальные перемычку. Кладем последний ряд стен и закрепляем по верхней поверхности стен опалубку — 70мм на каждой стене, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 100 на 100 мм. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается такой же как и у деревянной веранды.

И в заключении, если вы не уверены в своих силах лучше привлечь на данные работы профессиональных строителей, потому что как мы все знаем “скупой платит дважды”.

Рытье вручную

Копание механизированной техникой применяется не всегда.

Лучше копать вручную в следующих случаях:

  • Периметр и ширина фундамента относительно малы;
  • Участок удален от города, подъездные пути к нему сильно затруднены;
  • Грунт сухой, рыхлый, легко поддается ручной копке.

Работу удобнее выполнять втроем или вчетвером. Вырыть траншею можно обычными штыковыми лопатами достаточной длины, а вот для удаления избытков грунта понадобится удобная совковая лопата и несколько вместительных емкостей, например, ведер на 20-25 литров.

Подготовительные работы

Если правильно организовать работы нулевого цикла, этап котлована обойдется застройщику значительно дешевле. Например, водопонижение при высоком УГВ до начала выемки грунта избавит от необходимости откачки стоков во время рытья траншей, монтажа опалубки, бетонирования и гидроизоляции железобетонных конструкций. Качественный план работ могут составить только квалифицированные специалисты. Однако соблюдая приведенные рекомендации, можно построить дом дешевле.

Позиционирование дома на участке

Чтобы расположить коттедж на участке правильно, следует учесть требования градостроительного плана ГПЗУ. Фундаменты должны отстоять от границ соседних участков на 3 м, «красных» линий (ось проезжей части поселка) на 3 м либо 5 м (проезд, улица, соответственно). Пожарные нормативы регламентируют расстояния между домами поселков в зависимости от стеновых материалов:

Материал ограждающих конструкцийДеревянный домКирпичное строение с деревянными перекрытиямиБетонные, каменные стены, ж/б перекрытия
«Каркасник», сруб, СИП-панели15 м10 м10 м
Каменная, бетонная коробка с перекрытиями по балкам10 м8 м8 м
Коттедж из камня, бетона с негорючими перекрытиями10 м8 м6 м

Ввиду необходимости санитарных зон нормативы СанПин запрещают располагать ближе указанной дистанции от дома:

  • хозблок, баня – 8 м;
  • постройка для скота – 12 м;
  • туалет с выгребной ямой, шамбо – 12 м;
  • септик – 3 – 5 м в зависимости от конструкции очистного сооружения.

Кроме того, необходимо учесть, что при наличии в коттеджном поселке централизованных систем жизнеобеспечения для подключения дома, колодцы придется отрывать на участке ближе к проезжей части.

При подключении электроэнергии воздушным способом столб монтируется перед домом за забором. Парковки, гостевые стоянки так же будут находиться на границе участка, поэтому для них так же необходимо оставить свободное пространство.

Таким образом, проще сразу интегрировать все значимые объекты в участок, чтобы не оплачивать штрафы контролирующим органам, не переносить постройки и коммуникации, увеличивая эксплуатационный бюджет.

При разработке траншей для ленточного или столбчатого фундамента необходимо учесть:

  • если в проект заложены перекрытия по балкам, плодородный слой со всего периметра убирать не обязательно, однако следует выкорчевать все живые корни, чтобы они не проросли в дом.
  • полы по грунту запрещено заливать поверх пахотного слоя, чернозем на глубину 40 см снимается полностью, так как находящаяся в нем органика перегниет, стяжка просядет через несколько месяцев эксплуатации даже под подстилающим слоем песка, щебня.

Важно! Геологические изыскания должны быть завершены перед планировкой участка, до рытья траншей, так как лучевой, пластовый или кольцевой дренаж лучше провести до начала земляных работ, поэтому необходимо знать реальный уровень УГВ.

Планировка территории

Основной задачей выравнивания ландшафта в пятне застройки является снижение трудозатрат при рытье траншей. Чтобы правильно спланировать участок для дома, следует учесть следующие факторы:

  • на склонах запрещено срезать отдельные возвышенные участки для засыпки ям, так как свежая насыпь не обладает тем же расчетным сопротивлением грунта, что и соседние участки, без тщательного уплотнения;
  • при значительных перепадах высот бюджетным решением является террасирование габионами (заполненные природным камнем сетчатые конструкции);
  • вынутый грунт в дальнейшем не используется, поэтому лучше вывезти его с участка сразу.
Читать еще:  Этапы строительства дома: от проекта до чистовой отделки помещений

Для дома обычно выбирается лучшее место на участке с максимальной освещенностью. Площадь жилой зоны составляет 15 – 50% в зависимости от величины поместья.

Разметка

Схема разметки фундамента с помощью обносок.

От качества выноса натурных осей зависит геометрия силовой конструкции. Чтобы правильно разметить фундамент, необходимо выполнить последовательность операций:

  • первый угол – должен отстоять на расстояния, указанные в предыдущем пункте;
  • парадный фасад – ось обычно перпендикулярна проезжей части улицы либо расположена под прямым углом к ней;
  • боковые стены – отмечаются относительно первой оси методом треугольника с 5 м гипотенузой, 4 м, 3 м катетами, что позволяет точно выдержать 90 градусов;
  • сверка диагоналей – у прямоугольных фундаментов диагонали должны полностью совпадать (точность до 2-х см).

Обноска для разметки фундамента.

Дом сложной конфигурации размечается аналогичным образом, для стен, примыкающих к фасадам под сложными углами, устанавливаются дополнительные шнуры. Вместо колышков рекомендуется использовать обноски, представляющие собой два колышка, скрепленных горизонтальной перемычкой 60 – 80 см длины в зависимости от ширины ленты.

Совет! Обноски выносятся на 1 – 1,5 м за наружный периметр траншей, регулируются по общему горизонтальному уровню. Шнуры/струны должны быть выше проектного цоколя фундамента на 5 см. На широкой горизонтальной планке удобно крепить несколько шнуров, можно периодически снимать их во время рытья траншей, надевать обратно без дополнительных регулировок.

Ширина и глубина фундамента: что нужно знать?

Схема монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Большинство фундаментов, возводимых в малоэтажном строительстве, относятся к классу ленточных. Наиболее распространенным типом оснований являются монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Основные параметры такого фундамента: ширина ленты и глубина заложения.

Ширина ленты определяется в соответствии с шириной будущих стен. С глубиной же, на которую нужно выкопать фундамент, все далеко не так однозначно. Некоторые застройщики полагаются на опыт соседей, т.е. какой глубины устраивалась лента под дом на соседнем участке, такой они и делают глубину заложения фундамента у себя. Когда поблизости нет участков с постройками, то глубину заложения определяют по совету рабочих строителей. Достаточно часто, в целях экономии бетона, в выкопанный котлован или траншею засыпается песчано-гравийная или гравийная подушка.

Что же касается арматуры, то в случае отсутствия проекта строители обычно просто ограничиваются несколькими стальными стержнями, брошенными на дно котлована. Процесс устройства ленточного основания в итоге выглядит так: выкапывается траншея, до половины засыпается гравием, на гравий бросаются обрезки арматуры и все это заливается бетоном. Как правило, ширина подобных лент составляет 40-50 см.

Чтобы разобраться, что в описанной выше технологии устройства ленточных оснований не так, нужно подробнее рассмотреть каждый момент.

Глубина заложения и ширина ленты рассчитываются в процессе проектирования дома, и зависят от нагрузки на основание.

Прежде всего, глубина заложения и ширина ленты ни в коем случае не определяются наугад. Данные параметры рассчитываются в процессе проектирования здания и зависят, в первую очередь, от нагрузки на основание и грунтовых условий. В случае строительства на прочных грунтах под подошвой бетонного фундамента будет достаточно ленты небольшой ширины. И наоборот, при недостаточной несущей способности фундамента даже достаточно широкая лента не спасет дом от крена и значительных осадок.

Гравийная или песчаная подушка под фундамент устраивается для обеспечения равномерной передачи нагрузки от ленты на почву. В процессе разработки траншеи вручную или экскаватором, ее дно получается неровным. Для выравнивания используются песок или гравий, которые при укладке в обязательном порядке уплотняются. В случае если песок и гравий не будут уплотнены, то со временем они обязательно осядут и под фундаментом появятся пустоты.

По этой же причине подушка редко делается толще 15 см. В некоторых случаях, чтобы заменить слабые грунты под фундамент для дома выполняют подсыпку ПГС (песчано-гравийной смесью). Толщина подобной подушки может доходить до 1 м и более. Однако она устраивается только в случае крайней и острой необходимости. Подобная подушка уплотняется послойно. Для этого используются виброплощадки или виброкатки. Если вы отсыпали в котлован или траншею сразу 50 см песчано-гравийной смеси, то качественно и правильно уплотнить ее не сможет даже массивный каток. Поэтому не рассчитывайте на то, что фронтальный погрузчик, который выполняет отсыпку, сможет уплотнить подобную подушку, просто несколько раз по ней проехав.

Прочность и надежность фундамента дома зависят от армирования бетонного основания, главное правильно расположить стержни в теле бетонной конструкции.

От того, насколько качественно будет выполнено армирование бетонного основания под дом, напрямую зависит его надежность и прочность. Все дело в том, что при неравномерном загружении фундамента или осадках в нем появляются растягивающие напряжения. В любых железобетонных конструкциях за восприятие растягивающих нагрузок отвечает именно арматура. Бетон работает лишь на сжатие. В результате получается, что если при устройстве ленты был использован очень прочный бетон, но качественному армированию фундамента не было уделено достаточное внимание, то после строительства дома могут начать появляться трещины. А трещины фундамента, в свою очередь, обязательно станут причиной появления трещин в вышележащих конструкциях. Именно поэтому очень важно не просто добавить в бетон арматуру, но и подобрать правильный диаметр и грамотно расположить стержни в теле бетонной конструкции.

Планируем свои возможности

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector