Termokings.ru

Домашний Мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Использую фуганок для выравнивания доски

Чтение структуры древесины. Глядя на направление волокон, на лицевую сторону и края заготовки определите правильное направление волокон древесины перед фугованием. Фуганки — деревообрабатывающие станки для того, чтобы выровнять край или сгладить лицевую сторону заготовки. Это рассматривалось уже в статьях Выровнять кривую заготовку фуганком. Но не всегда возможно получить хорошую, гладкую поверхность так, как у деревянной заготовки есть участки с сучками и свилеватостью, зачастую проявляющиеся в сколах, после фугования. В некоторых случаях это может быть вызвано тупыми ножами или при работе с очень фигурной структурой лесоматериала, которую трудно совместить с гладкой поверхностью, независимо от того, что вы делаете. Но наиболее часто проблема является результатом ориентации направления волокон в заготовке к фуговальному станку.

Определяем правильное направление волокон в заготовке по отношению к фуговальному станку. Изучите лицевую сторону доски и определите, куда будут направлены волокна при подаче доски: вначале лицевой стороной, затем обратной стороной доски. Подавайте доску к станку в направлении, когда волокна в заготовке расположены от наклона ножей. Это дает возможность ножам при фуговании гладить доску, а не против волокон, которое ведет к шероховатости и сколам на заготовке и по края, сотрите рисунок ниже.

Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального?

Это еще один вопрос, который нередко озадачивает начинающих мастеров. Несмотря на кажущуюся функциональную схожесть фуговального и рейсмусового станков, речь идет о двух разных инструментах, которые выполняют совершенно разные операции.

Фуговально-строгальный станок предназначен для того, чтобы убрать с доски все неровности — следы грубого раскроя или кривизну, вызванную короблением. Обработав заготовку на фуговальном станке, вы получаете доску пригодную для дальнейшей работы — идеально ровную, со строго параллельными пастями и кромками.

Таким образом, в деревообрабатывающем цикле фуганок используют первым. После него заготовку отправляют на рейсмус, с помощью которого уже выровненную доску доводят до нужной толщины. Обе машины работают в паре и взаимно дополняют друг друга.

Для дома, как правило, достаточно возможностей одного рейсмусового станка. Если мастер работает с более-менее подготовленными досками, функционала портативного рейсмуса хватит чтобы выполнять задачи фуганка — сглаживать умеренные неровности или небольшие покоробленности. Приобретать фуговальный станок целесообразно, когда работают в более серьезных масштабах и имеют дело с большим объемом необработанной древесины.

Закрывая тему, отметим, что отдельно существуют комбинированные варианты станков — рейсмусно-фуговальные, способные выполнять полный цикл обработки доски.

Для чего используют фуговальный станок

Доски и брус, которые выходят с лесопилок, можно назвать черновыми пиломатериалами. На них остаются неровности, сучки и смоляные кармашки. В процессе их хранения меняются температура и влажность, отчего доску может немного «повести». Если вы строите сарай или временное сооружение, то это не так страшно. Другое дело, если пиломатериалы будут использоваться для изготовления паркета, для внутренней отделки дома, для мебели или строительства постоянного сооружения. Например, беседки или летней кухни. В этих случаях все должно быть аккуратно и красиво, следовательно, доски и брус необходимо выровнять перед началом работ.

Плюсы станка-фуганка

  • На описываемом станке можно обрабатывать заготовки любых размеров – как крупные, так и мелкие.
  • На выходе вы получите ровную и гладкую поверхность.
  • Можно снимать фаску и строгать криволинейные детали.
  • В зависимости от мощности и количества насадок, можно подобрать станок как средней, так и высокой ценовой категории.
  • Среди профессиональных станков существуют многофункциональные варианты. Например, фуговально-распиловочный, или фуговально-рейсмусовый.

Почему качество обработки рейсмусом лучше, чем рубанком или фуганком

Как я уже писал выше, рейсмус — это разновидность строгального устройства, которое предназначено прострогать доску по всей ее плоскости. Заготовка после качественного рейсмусования имеет ровную толщину. Стружка снимается с точностью до миллиметра. Профессиональный рейсмус работает не только в плоскости, но и может выполнять объемную и профильную фрезеровку, ему под силу обработать как прямолинейные, так и криволинейные деревянные элементы.

То есть, прямое назначение рейсмусового станка — выдать гладкую доску нужной формы, толщины, размера. Часто при выполнении несложных и не объемных работ вместо рейсмуса используют тот же фуганок. Для этого делают одну плоскость на фуговальном станке. Затем доску переворачивают и строгают другую сторону. Но при таком способе обработки добиться точности в толщине заготовки невозможно. Если досок нужно немного, и их размер в толщину не принципиален, то можно и просто фуговать.

Но для задач, предполагающих:

  • качественный результат,
  • идеальную состыковку элементов,
  • точное соблюдение размеров,

фуганок не подойдет. Только рейсмус.

Напоминаю вам, что по функционалу бывают:

  • Односторонний (снимает стружку только сверху);
  • Двухсторонний (строгает и сверху и снизу одновременно);
  • Многозадачный. У такого станка не один ножевой вал, а два или больше. Ему под силу не только одновременное строгание двух параллельных плоскостей, но и профильная фрезеровка.

Еще один способ народных умельцев — строгать при помощи рубанка. Хороший электрорубанок тоже качественно прострогает плоскость, имеет и регулировку глубины снятия стружки. Однако у него нет преимущества рейсмуса — подающего роликового механизма. С электрорубанком вам нужно двигать инструмент по доске, прижимая его рукой. А при работе с рейсмусом достаточно лишь положить брусок на подающее устройство и выставить нужные параметры. Все остальное рейсмус сделает сам.

Фуганок. Устройство и работа. Как выбрать и особенности

Фуганок, или фуговальный станок – это специализированное деревообрабатывающее оборудование строгального типа, применяемое для придания деревянной заготовке плоскости. Чаще всего используется в связке с рейсмусом. Фуганком на заготовке делается базовая ровная сторона, а на рейсмусе по ней выводятся остальные плоскости, соблюдая параллельность и прямые углы.

Как устроен фуганок
Станок имеет довольно простое строение в сравнении с другим моторизированным деревообрабатывающим оборудованием. Он состоит из следующих комплектующих:
  • Рама.
  • Подающий и принимающий стол.
  • Рабочий вал с ножами.
  • Механизм регулировки.
  • Электродвигатель.
  • Защитное устройство.
  • Боковой упор.
  • Кнопка включения и отключения.

На раме станка располагается стол, по которому подаются заготовки для строгания. Он разделен на 2 половины. Между ними установлен рабочий вал с 2-4 строгальными ножами. Передний стол называется подающий, а задний – принимающий. Через подающий стол заготовка направляется на строгальный вал, и после обработки соскальзывает на принимающий стол.

Регулировка глубины строгания осуществляется путем изменения высоты столешницы относительно ножей. Специальный механизм позволяет поднимать или опускать подающий стол, меняя тем самым вылет ножей, а значит и глубину, на которую они могут врезаться в обрабатываемую деталь. Обычно выполняется регулировка только подающего стола, но у профессионального оборудования настраиваются обе столешницы. Если их уровень отличается, то возникают трудности с получением идеальной плоскости при обработке длинных досок и реек.

Поверх вала располагается защитное устройство в виде флажка. Оно закрывает ножи, исключает тем самым травмирование рук оператора. Во время работы заготовка сдвигает защиту в сторону, поэтому она не мешает ей соприкасаться с валом. После прохождения детали защита под действием пружины возвращается обратно.

Сбоку столешницы станка закрепляется парентеральный боковой упор. Его задача заключается в обеспечении ровной проводки детали. Упор имеет систему регулировки угла наклона. Обычно его можно поставить на 90 и 45 градусов. Упираясь в него можно сострогать торец детали под нужный угол.

Включение и отключение станка выполняется кнопкой. Также фуганок имеет защиту от непроизвольного запуска. Если во время работы он был обесточен, то после подачи электричества даже при нажатой кнопке станок не запустится самостоятельно. Эта функция является такой же базовой нормой, как защиты ножей. Она отсутствует только у старых или самых дешевых моделей.

Читать еще:  Абразивоструйная очистка при антикоррозийной защите

Вал с ножами приводится в действие ременной передачей от шкива мотора, располагаемого под рамой. Многие устройства также имеют удаляющую стружку турбину, которая вращается за счет отдельной ременной передачи от двигателя. Турбина всасывает воздух со стружкой и с ускорением выбрасывает его через патрубок в сборный мешок. Более простые станки просто предусматривают подключение пылесоса. В самых упрощенных фуганков стружка сбрасывается вниз под ноги, откуда ее сложно убирать.

Какие задачи выполняет

Функциональные возможности фуговального станка достаточно скромные, но важные. Его технические возможности зависят от длины стола, поскольку напрямую влияют на длину заготовки, которую можно отфуговать ровно. Рекомендовано на нем обрабатывать детали не более чем в 1,5-2 раза длиннее стола. Превышение этой нормы приведет к перекосу плоскости заготовки.

В целом используя фуганок можно проводить:
  • Черновое выравнивание плоскости деталей.
  • Выборку пазов.
  • Снятие кромки.

Это базовые задачи, которые можно сделать на любом станке используя только его стандартную комплектацию. Кроме этого возможно изготовление различных самодельных приспособлений, расширяющих функционал оборудования. Этим пользуются начинающие столяры, испытывающие недостаток в инструменте.

Специфика работы на фуганке

Фуговальный станок требует определенной сноровки и профессиональных умений от оператора. В отличие от рейсмуса, качество обработки на нем в первую очередь зависит от умения, а уже потом от технических параметров самого оборудования. При первой обработки заготовок неподготовленный человек не сможет вывести ровную плоскость. Если же придерживаться определенных правил, то поверхность получится не только ровной, но и чистовой, не требующей дополнительной доработки.

На фуганке правильно используя боковой параллельный упор вполне можно вывести все 4 стороны заготовки под ровную плоскость и углы в 90 градусов. Однако на это уйдет намного больше времени, чем при использовании рейсмуса. Поэтому эти 2 станка обычно используются в паре. Фуганок делает первую задающую геометрию сторону, по которой рейсмус выводит остальные поверхности.

Основная сложность работы на фуганке заключается в получении легкого скругления плоскости деталей по краям. Это связано с неправильным прижимом заготовки к столу. Важно ее вести не отпуская, не допуская отрыв от столешницы.

После прохождения переднего края заготовки через подающий стол и строгальный вал, нужно акцентировать прижим детали в принимающую столешницу. В таком случае получится достигнуть самой ровной плоскости.

Обработка ребра заготовки выполняется после придания плоскости первой основной стороне. Она должна опираться в параллельный упор, что позволит добиться между сторонами прямого угла.

Работая на фуганке нужно правильно выставлять глубину вхождения ножей в материал. Важно, чтобы они с легкостью строгали заготовку. При этом если сделать глубину слишком мелкой, то для выравнивания плоскости придется делать излишне много проходов. При определении глубины строгания нужно отталкиваться от ширины детали. Если заготовка узкая, то нагрузка на мотор минимальна, поэтому можно строгать на максимальное углубление. Когда же на широкой заготовке не уменьшить вылет вала, то двигатель окажется перегруженным, что ускорит его износ.

Проверка и регулировка ножей

Даже при соблюдении всех рекомендаций строгания, качество готового результата может быть далеким от идеала. Причиной этого может являться неправильная регулировка ножей. Они могут закрепляться с перекосом, поэтому их вылет с разных сторон отличается. Это проблема решается регулировкой. Ножи на валу отпускаются путем отжима болтов, ровняются и зажимаются обратно.

Не имея специального инструмента можно определить погрешность настройки ножей используя обычную линейку и ровную строганую дощечку. Нужно выставив один из ножей в верхнюю точку, приложить к нему дощечку с контрольной отметкой и провернуть его. После поворота вала рейка сдвинется на 3-8 мм. Такая процедура делается по левому и правому краю ножа. Нужно, чтобы в обоих случаях дощечка отодвинулась на одинаковое расстояние. Если показатели разные, то это говорит о необходимости регулировки. Проверка делается для каждого ножа отдельно.

Критерии выбора станка

Фуганок является одним из самых необходимых станков для выполнения столярных задач. Сфера его использования весьма обширна, поэтому в продаже представлено оборудование под различную специфику производства. Поэтому при выборе станка могут возникать различные затруднения.

Определяющими критериями при покупке фуганка являются:
  • Материал стола.
  • Ширина.
  • Длина.
  • Количество ножей.
  • Тип и мощность двигателя.
  • Частота оборотов вала.

Материал стола и его геометрия являются очень важными при выборе фуганка как на производство, так для небольшой домашней мастерской. Столы могут изготавливаться из стали, чугуна, алюминия и даже силумина. Самые дешевые станки сделаны из силумина. Это очень слабый сплав, из которого обычно делают водяные смесители низкого качества, крошащиеся в руках. Станок с силуминовым столом крайне ненадежен. Столешницы могут выгибаться в процессе эксплуатации, лопаться под нагрузкой. Лучше всего если стол отлит из чугуна.

Ширина стола и вала с ножами влияют на захват станка. Если фуганок имеет столешницу 150 мм, то на нем можно профуговать доску шириной до 150 мм. Хотя на первый взгляд этого и мало, но для выполнения многих бытовых задач и такого захвата хватит с запасом. Профессиональные станки имеют столы шириной 400-630 мм, иногда и более.

Длина столешницы влияет на длину деталей, которые можно обработать. Чем она выше, тем лучше. Однако чрезмерно крупный станок занимает много места в мастерской. В идеале, чтобы длина стола была в 2 раза меньше, чем самые длинные заготовки, которые будут обрабатываться.

На валу фуганка устанавливается 2-4 ножа. Чем их больше, тем дольше можно обойтись без заточки. У оборудования бытового уровня всего 2 ножа, но учитывая низкую интенсивность его использования, это не вызывает частую заточку.

Фуганок может оснащаться коллекторным или асинхронным электромотором. Первые немного дешевле в производстве, поэтому их установка делает станок более бюджетным. Обычно коллекторные моторы встречаются на бытовых фуганках. Недостаток таких электродвигателей в избыточно шумной работе, а также непереносимости перегрузок. Что касается мощности моторов, то для бытовых устройств не стоит обращать внимание на оборудование с номиналом ниже 1,25 кВт.

Качество строгания станка зависит не только от остроты его ножей, но и частоты оборотов вала, на котором они расположены. Чем он быстрее вращается, тем чище и аккуратней срез древесины. Удовлетворительно если станок имеет показатель оборотов в пределах 4,7-5 тыс. об/мин.

Как это сделать?

Заготовка обязательно должна быть хорошо зафиксирована и подперта с применением щепок с нижней стороны, что бы избежать плавания. Само приспособление ставится на рельсы, а на него фрезер.

Глубина фрезерования устанавливается по самому нижнему месту детали, и приступаем к работе. После того как фрезер поработал за фуганок, немного отшлифуем заготовку. После на очищенный стол перевернем заготовку фрезерованной стороной к низу. Здесь подпирать с помощью щепок не нужно. Далее опускаем фрезу на необходимой высоте и фрезеруем.

Если есть необходимость в снятии большого слоя древесины, делается несколько подходов. Здесь фрезером выполняется роль рейсмуса.

Читать еще:  Токарные револьверные станки. Станок токарно-револьверный. Схемы, описание, характеристики

Электрический инструмент ручного применения

Для несложных операций по обработке коротких по длине досок применяют ручной инструмент с электрическим приводом. Для обтесывания поверхности требуется применение большой силы, поэтому к ручному фуганку, рубанку или рейсмусу добавили электрический двигатель и немного усовершенствовали конструкцию. Из-за такого новшества его эксплуатационные характеристики улучшились:

  • масса стала больше, увеличилась сила прижима;
  • обработка стала точнее;
  • работа ускорилась;
  • появились сменные насадки в продаваемом комплекте.

Разметка

При разметке соединений и деталей применяют метр, рулетку, ерунок, малку, рейсмус, линейку, циркуль, кронциркуль, шило и угольник (рис. 26, 1, 2, 3, 4, 5, 8). В случае разметки большого числа деталей с одинаковыми соединениями вместо рейсмуса можно применять гребенку (рис. 26, 6) или щитовой рейсмус (рис. 26, 7).


Рис. 26. Разметка: 1 — металлической малкой, 2 — деревянной малкой, 3 — по линейке, 4 — по угольнику, 5 — измерение кронциркулем, 6 — разметка гребенкой, 7 — щитовым рейсмусом, 8 — рейсмусом

Ширину гнезда и шипов размечают рейсмусом (рис. 27). Для этого брусочки рейсмуса нужно установить так, чтобы один штифт был отодвинут от колодки на расстояние, равное расстоянию от кромки до гнезда. После этого рейсмусом наносят все риски, ограничивающие шипы, гнезда, их длину, а также глубину калевок, шпунта и четверти. Нанесение глубины фасонного строгания необходимо для правильного выполнения соединений.


Рис. 27. Разметка гнезда рейсмусом

При сквозной ящичной вязке линии, ограничивающие длину гнезда, очерчивают карандашом по угольнику, а длину шипов и проушин — рейсмусом, прикладывая колодочку к торцу щита, который предварительно нужно застрогать под угольник. При ящичном соединении щитков, склеенных из нескольких элементов (делянок), шипы размещают так, чтобы фуги проходили в шипах, а не в проушинах. Этим устраняется возможность раскалывания щита по фуге при соединении щитов (рис. 28). Скосы шипов типа «ласточкин хвост» делают не более 1 /4 толщины шипа с каждой стороны (рис. 29). Крайние шипы должны быть немного толще средних.


Рис. 28. Соотношение размеров прямых шипов и проушин

Порядок разметки шипа «ласточкин хвост». Вначале в одном щитке размечают проушины, а после их выборки ставят щиток образовавшимися шипами (торцом) на размечаемую пласть другого щитка и очерчивают тонким острым шилом все щечки и шипы — проушины (рис. 30).


Рис. 29. Соотношение размеров шипа ‘ласточкин хвост’

При разметке проушины необходимо отмерить по ребру ширину узкой стороны шипа, остаток торцового ребра разделить пополам, а полученные половины разделить на две или на три части так, чтобы для широкой части каждой проушины получить размер, равный 1,5-3 толщинам соединяемого щитка. Для разметки сторон остальных шипов при помощи малки проводят риски 2, 3, параллельно первой риске, также в обратном порядке наносят риски 4, 5, 6. На внутренней и наружной сторонах доски или щита из точек пересечения рисок с ребрами проводят риски, параллельные кромке доски (рис. 32). При разметке щечек и шипов доску нужно установить так, чтобы ребро внутренней стороны шипов стояло точно на риске размечаемой доски, а наружная часть — заподлицо с торцом этой доски. Чертить шилом следует изнутри ящика, а не снаружи.


Рис. 30. Разметка шипов ящика шилом

Разметку фигурных деталей производят с помощью циркуля, лекала, карандаша и т. п. (рис. 31).


Рис. 31. Расчерчивание полуокружности

Фигурные ножки стула, тумбочки и другие обычно размечают по шаблону на двух смежных сторонах бруска.


Рис. 32. Расчерчивание ящичных шипов ‘ласточкин хвост’

Пиление

Пилением производят раскрой досок на заготовки по длине и ширине, раскраивают столярные щиты и фанеру, выпиливают шипы и проушины. При поперечной распиловке доску кладут вдоль верстака, прижимают левой рукой к упору, а правой пилят (рис. 33). Перед окончанием пиления нужно замедлить движение, придерживая левой рукой отпиливаемую часть, чтобы конец доски не обломился и не было откола. Когда нужно распилить деталь под прямым углом или под углом в 45°, применяют стусло (рис. 34, 1).


Рис. 33. Поперечное пиление лучковой пилой

При пилении в стусле доску кладут в коробку и прижимают вместе с материалом к упору. Пилу направляют в пропил и отпиливают деталь. Изготовить стусло не представляет большого труда.

Приемы пиления ножовкой показаны на рис. 34, 2, а наградкой — на рис. 34, 3.


Рис. 34. Пиление: 1 — стусло, 2 — пиление ножовкой, 3 — наградкой, 4 — выкружной пилой, 5 — накладная дощечка с угловым вырезом

Продольное пиление лучковой пилой начинают с разметки. Доску или брусок прикрепляют к верстаку струбциной, чтобы распиливаемая часть свешивалась за кромку верстачной доски, а плоскость пропила была расположена вертикально. Первые запилы надо делать медленно. Пилу держат отвесно правой рукой за рукоятку, левой за конец стойки (рис. 35). Пилят при движении пилы вниз. При движении вверх зубья пилы несколько отводят от древесины. Пилить нужно равномерно, без сильных нажимов и рывков. Если пилу зажимает, вставьте в пропил небольшой клинышек и продолжайте пилить.


Рис. 35. Продольное пиление лучковой пилой

При пилении может быть неровный и непрямолинейный распил (рис. 36). Причина его — неправильная заточка и разводка пилы, перекос полотна. Лучковой пилой хорошо зарезать шипы (рис. 37).


Рис. 36. Проверка пиления

При выпиливании внутренних кривых линий пользуются выкружной пилой. В доске предварительно просверливают отверстие диаметром немного больше полотна пилы, вставляют в него полотно, закрепляют и выпиливают кривую линию.


Рис. 37. 3арезка шипов лучковой пилой

Пиление лобзиком аналогично пилению выкружной пилой. Выпиливая контур, нельзя выходить за пределы черты. При пилении делают свободные движения вверх и вниз, сохраняя вертикальное положение пилы. Если пилу заедает, необходимо натереть ее любым жиром. Накладная дощечка-столик с угловым вырезом посредине облегчает работу лобзиком (рис. 34, 5).

Строгание

Закрепите доску на верстаке гребенками, чтобы она плотно прилегала к столу и не пружинила. Подготовьте строгальный инструмент к работе: железку рубанка или фуганка установите в колодке без перекоса и на нужную толщину снимаемой стружки. При правильной острожке по слою можно получить гладкую поверхность без задиров волокон и сколов. Когда материал косослойный и древесина при строгании начинает задираться, доску поверните другим концом и продолжайте строгать.

Строжка рубанком. Рубанок берут правой рукой за колодку сзади железки, а левой — за рожок. Держат его крепко, стоят вполоборота к верстаку. Работают только руками, а не корпусом, опираясь на левую ногу, которую выдвигают на полшага вперед (рис. 38, 1, 2). Вначале строгания, когда ведут рубанок вперед, нажимают левой рукой больше на рожок, в середине — нажим обеих рук одинаков, в конце хода нажимают сильнее правой рукой и на задний конец колодки. При отводе инструмента назад задний конец колодки слегка приподнимают.

Читать еще:  Станок горизонтально фрезерный 6р81г технические характеристики


Рис. 38. Строгание: 1 — упор, доска и рубанок, 2 — строжка рубанком, 3 — фуганком, 4 — строжка торцов, 5 — строжка зензубелем, 6 — отборка паза шпунтубелем, 7 — отборка калевкой, 8 — выпуск и закрепление железки, 9 — проверка выпуска резца

Строжка фуганком. Фуганок нужно взять в руки так, как показано на рис. 38, 3, и провести его в один прием по всей длине острагиваемой поверхности, не прерывая стружки и не отрывая его.

При фуговании длинных деталей следует переходить вперед вдоль обрабатываемого материала. После каждого перехода фуганок немного отводят назад, а затем передвигают вперед.

Проверка и выверка строганой поверхности. Строганую сторону доски выверяют угольником, линейкой или двумя брусками, уложенными параллельно на остроганной поверхности. При осмотре на глаз грани бруска видны пересекающимся линиями. Если они на поверхности пласти совмещаются в одну линию, острожка правильна.

Проверенную поверхность помечают карандашом и строгают кромку. После строгания проверяют угольником правильность угла. Затем рейсмусом отмечают ширину детали, строгают вторую кромку и проверяют угол. Размечают толщину детали и острагивают вторую пласть.

Правильность фугования можно проверить, если приложить детали друг к другу отфугованными плоскостями.


Рис. 39. Строжка торцов в донце: а — донце, б — прямая острожка, в — угловая осторожка. 1 — донце, 2 — рубанок, 3 — острагиваемая доска

Строжка торца детали производится сначала с одного края до середины, а затем с другого — на себя. В этом случае отколов не будет (рис. 38, 4). Для фугования торцов тонких досок или мелких брусков пользуются донцем (рис. 39). В донце можно застрагивать торцы под прямым углом и полуторцы под углом в 45°.

Работа прочими стругами

При работе отборником вначале на деталях размечают глубину и ширину фальца или четверти. Зензубель обхватывают четырьмя пальцами левой руки под подошву впереди железки, чтобы большой палец опирался на колодку сверху. Правой рукой берут за колодку сзади и начинают осторожно сострагивать верхнюю стружку. После получения боковой грани пальцы левой руки необходимо переместить так, чтобы они упирались в боковую часть колодки, а большой палец обхватывал бы верхнюю часть. Положение правой руки остается прежним. Теперь можно строгать на полную глубину четверти (рис. 38, 5).

Строгание шпунтубелем (рис. 38, 6). Железку шпунтубеля устанавливают на желаемое расстояние от кромки и на глубину шпунта, то есть паза. Инструмент держат правой рукой за колодку сверху, а левой — за направляющую планку, прижимая колодку ограничителем к кромке брусками доски. Первую стружку снимают осторожно, последующие — как при обычном строгании.

Работа калевкой (рис. 38, 7). Фигурную строжку деталей производят калевками. Рекомендуется сначала сострогать рубанком фаску. Затем по фаске калевкой выстрогать профиль.

Наладка фуганка и рубанка

Наладка включает в себя разборку рубанка, заточку и правку железки и, наконец, сборку инструмента. Чтобы разобрать рубанок, достаточно взять его в левую руку и, придерживая железку большим пальцем, ударить киянкой по хвостовой части колодки. После этого железка и клин свободно вынимаются. Железку фуганка выбивают слабыми ударами молотка по кнопке, находящейся в передней части колодки.

При сборке рубанка сначала вставляют железку, потом клин, а затем слегка ударяют киянкой по переднему торцу колодки так, чтобы лезвие железки выступило из нее без перекоса (рис. 38, 8). Закрепляют железку клином, слегка ударяя по нему молотком.

Правильность выпуска резца проверяют на глаз, поднимая рубанок подошвой вверх, передним концом к себе. Лезвие должно выступать из подошвы менее чем на 1 мм.

Долбление

Отверстия, получаемые путем долбления, могут быть в виде гнезд, проушин, пазов. Долбят долотами и стамесками, имеющими ширину лезвия в 6, 8, 10 и 12 мм. Для долбления необходимо иметь также деревянный молоток-киянку.

Порядок долбления. На чисто остроганной детали размечают рейсмусом или карандашом отверстия. Деталь закрепляют на верстаке и стамеской прорезают древесину по разметочным рискам, углубляясь на 3-5 мм. Затем стамеской в наклонном положении, начиная от середины гнезда, скалывают древесину. И так продолжают, пока гнездо не примет заданные размеры (рис. 40).


Рис. 40. Долбление гнезда

После окончания долбления отверстие зачищают остроотточенной стамеской (рис. 41). Долбление отверстий в крупных деталях показано на рис. 40.


Рис. 41. Зачистка гнезда

Резание стамесками

Резание стамесками можно производить под любым углом к направлению волокон древесины. Но чаще всего оно применяется при срезании фаски, торца или при подрезывании (подстрогивании) различных плоскостей деталей (рис. 42). Для резания можно использовать стамески плоские, полукруглые и резчицкие (рис. 43).


Рис. 42. Резание стамеской: а — срезание торца, б — пласти, в — фаски на конце бруска

Резание стамеской производится следующим образом. На куске доски вычерчивается контур детали, требующей обработки стамеской. Отступив от риски на 1-2 мм, излишек по размеченным штриховым линиям срезают пилой, после чего приступают к резке стамеской. Режут в направлении от себя, соблюдая меры предосторожности. Выпуклые и вогнутые поверхности следует резать, образуя возможно большее число малых граней, которые зачищают напильником и шкуркой.


43. Стамески: а — плоские, б — полукруглые, в — резчицкие

Переходи в Вулкан Платинум, официальный сайт, которого, поможет освоится в многообразии автоматов

5. Столярный верстак и верстачная доска

Столярный верстак предназначен для удобства обработки древесины. Более простые операции можно выполнить и на верстачной доске, представляющей собой струганый щит из 40–50миллиметровых досок, собранных на шпонках или гвоздях. Длина зависит от предполагаемой длины обрабатываемых заготовок, а ширина 400–600 мм. На плоскости верстачной доски (крышки) просверливают либо выдалбливают отверстия диаметром (сечением) 20–25 мм для нагелей, располагая их на расстоянии 100–120 мм друг от друга.

На верстачной доске вблизи ее переднего ребра на расстоянии 80–100 мм выполняют отверстие размером 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом. На одном конце доски крепят боковой упор, на другом — прорезают паз шириной 80–100 мм и длиной 150–200 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита крепят доску на всю ширину щита и металлические угольники. Верстачную доску на ширину 250–300 мм от переднего ребра выполняют из древесины твердых пород (березы, дуба и др.), а остальную часть и основание — из древесины хвойных пород.

Верстачную доску устанавливают на откидывающихся или отвинчивающихся ножках с шарнирными подкосами. Такую верстачную доску можно хранить в вертикальном положении (рис. 17.8).

Рис. 17.8. Верстачная доска: 1 — крышка; 2 — паз; 3 — боковой упор; 4 — отверстие 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом; 5 — отверстие 20×20 или 25×25 мм; 6 — выдвижные пальцы; 7 — нагель с металлическим ершом; 8 — деревянный нагель; 9 — клин; 10 — металлическая скоба для крепления выдвижного пальца

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector