Termokings.ru

Домашний Мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переспицовка колеса велосипеда

Итак, возникает вопрос — как грамотно спицевать колесо. Для начала подберем необходимый инструментарий. Опытный велюлюбитель, в таком случае всегда запасается следующим списком:

  • определенный вид станка, с помощью которого центруется колесо;
  • зонтомер;
  • качественный штангенциркуль;
  • молоток;
  • пробойник тупого вида;
  • набор отверток;
  • раскладной измерительный прибор;
  • спицевой ключ, ориентированный на размер в 3,2 мм, если у велосипеда стандартные четырехгранные ниппеля.

Фото 1. Процесс переспицовки

После подобран инструментарий для сборки колеса велосипеда переходим к длительному алгоритму выполнения действий по правильной переспицовке.

  1. Предварительным этапом станет измерение реального диаметра существующего обода. Для этого первоначально следует измерить внутренний диаметр колеса. К полученному показателю необходимо прибавить размер толщины самого обода. Данная цифра необходима для четкого и грамотного расчета нужного размера спицы.
  2. Следующим шагом станет измерение диаметра (или окружности) месторасположения точки спицевого отверстия на втулке. Отличительной особенностью такого отверстия может быть разность отверстий на каждом отдельном фланце. Но главная проблема заключается в том, что обычно задняя и передняя втулки разняться обязательно.
  3. Создаем так называемый паспорт втулки. У каждой втулки – собственный документ, чтобы не перепутать спицы в будущем. Записываем данные о диаметрах, измеренных спицевых отверстий. Потом нужно узнать длину всей втулочной оси. Чаще всего это 142 миллиметра. Разделив показатель пополам на середине втулке делаем отметку. Втулка располагается на бумажном листе и производятся отметки расстояния от центра до всех фланцев по очереди. Используем штангенциркуль. Обычно это показатели в 33 или 29 миллиметров. Обращаем внимание, что вследствие крепления тормозов, втулки бывают несимметричны.
  4. Проблема, о том, как четко переспицевать колесо базируется на расчете длины элемента. Для проведения расчетов лучше всего воспользоваться услугами онлайн сервисов, которые бесплатно проведут канкуляцию нужной длины спиц.
  5. Теперь, в принципе, и начинается самостоятельная сборка колеса. Первая спица продевается в отверстие фланца с внутренней стороны (там, где расположен ротор). Отверстие может быть любым от выбранной вами точки отсчета. Производим фиксацию в отверстии обода. На путать с окружностью, подготовленной под ниппель.
  6. Отбираем семь штук новых элементов. Они вставляются в отверстия через один фланца, снова по внутренней стороне втулки. Основной момент! Нельзя использовать спицы разных размеров на одной стороне обода.
  7. После продевания спицы во фланец, конец изделия монтируется в ободное отверстие. При этом расстояние между соседними натяжителями колеса должно составлять три незаполненных дырки. Фиксация производится при помощи специальных ниппелей. По факту, каждое четвертое отверстие заполнено спицей.
  8. Замена спиц на велосипеде подразумевает установку их в рабочее положение. Для этого фиксируя обод рукой, совершаем вращательные движения в противоположную сторону от направления правильного перемещения. Обязательно соблюдать тупой угол при вхождении спиц в обод.
  9. Роторная спицовка подходит к концу. Процесс подразумевает, что оставшиеся восемь экземпляров продеваются в свободные отверстия этого же фланца, но с противоположного края.
  10. Определяем направление, по которому вращается втулка. По такому вектору двигаем свободно продетые спицы. Основная проводка осуществляется позади двух ближних зафиксированных спиц и впереди третьего экземпляра. Данная спица вставляется в центральное из трех пустых отверстий. Как всегда, фиксирование происходит с помощью ниппеля. Все оставшиеся спицы устанавливаем по тому же алгоритму.
  11. Теперь подробнее о ниппелях. Каждый их них на торцевой стороне имеет шлицы. Используя отвертку или отдельный вид торцевого ключа начинаем процесс навинчивания ниппеля на спицу. Нужно примерно, три круговых движения для качественной фиксации без применения силы.
  12. Выбираем следующую позицию фланца. Первый ориентировочный экземпляр продевается через дыру внутренней стороны второго фланца. Предварительно само колесо нужно установить так, чтобы ниппель камеры оставался наверху. Определяем самое близкое отверстие по отношению к ниппелю, ориентируясь на ход движения байка. Оно располагается слева на ободе. Надо найти подходящую дырку на фланце, тоже сориентированную на вектор движения. Спица закрепляется в таком положении. Теперь возле ниппеля для закачки воздуха нет пересекательных спиц. Поэтому ничто не помещает качественному подключению насоса.
  13. Последующую штуку монтируем рядом расположенное отверстие во фланце. Оно находится слева от спицы выбранной ориентиром. Продевается в дыру с наружной стороны, таким образом, чтобы наконечник смотрел наружу.
  14. Оставшиеся спицы в количестве семи штук нужно продеть в каждое 2-ое отверстие фланца. Монтаж в обод пока не осуществляем. Акцентируем внимание на возможности попадания спицы в треугольник, образуемый другими экземплярами. Этого допустить нельзя. Третья спица, находящаяся справа от выбранного ориентира, перекидывается через такую точку отсчета и устанавливается в гнездо, расположенное поблизости от шинного ниппеля. Производим закрепление. Оставшиеся спицы монтируем последовательным образом в каждое 4-ое гнездо по ободу. Они не должны пересекаться. Фиксация, как всегда с помощью ниппелей.

Фото 2. Действие спицевым ключом

  1. Восемь оставшихся спиц продеваются по той же схеме по внутренней части фланца. Заполняем все свободные отверстия этой стороны. Находим незанятые гнезда обода и производим крепление.
  2. Почти все спицы на месте. То, что осталось нужно зафиксировать в ободе. Обязательно соблюсти принцип трех пересечений. То есть два раза сзади и дин раз впереди. Обращаем внимание на правильность углов, под которыми пересекаются спицы.
  3. С виду получился полноценный зонт колеса. Теперь нужно довести операцию до логического завершения. Для этого абсолютно все ниппеля нужно завинтить до полного погруженья резьбы спицы. Дальше не нужно.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Основная причина деформации обода и спиц — это динамическая нагрузка, которую создает вес велосипедиста, который движется в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно осей колеса.

Читать еще:  Преимущества и особенности гидроструйной очистки

Ускорить и усугубить искривление деталей могут следующие факторы:

  • резкое торможение;
  • езда по неровным дорогам, бездорожью, сильно рельефной поверхности;
  • крутые повороты, особенно при высокой скорости и большой массе велосипедиста;
  • падение, сильные удары по колесу;
  • неправильная спицовка;
  • поломка, ослабление или слабое натяжение спиц.

Сильное механическое воздействие часто приводит к деформации типа «восьмерка», которая видна невооруженным глазом. Незначительное искривление нередко остается незаметным для неопытного велосипедиста, но существенно снижает безопасность и качество езды.

Чтобы избежать новых аварий и нарушений балансировки, необходимо выровнять обод, заменить поврежденные элементы и заново заспицевать колесо.

Виды переспицовки колес

Переспицовка бывает следующих видов:

  • радиальная;
  • тангенциальная;
  • смешанная;
  • крученая;
  • экзотичная.

Тангенциальная и смешанная спицовки дополнительно классифицируются по количеству пересечений, которые образуют стержневые детали.

Особенности радиальной спицовки

При радиальном спицевании опорные стержни не пересекаются между собой, что обуславливает высокие нагрузки на материал в вертикальном направлении. Ее рекомендуют применять только для передних колес, т.к. они в меньшей степени подвержены нагрузке от массы велосипедиста, действиям педалей и тормозов.

В радиальной спицовке используется не менее 32 спиц. Головки стержней могут быть направлены как внутрь втулочного фланца, так и наружу.

Преимуществом метода является аккуратный вид колеса. Из-за отсутствия пересечений эта схема спицевания называется «солнце». Для рисунка с нулевым количеством крестов нужны короткие стержни, которые имеют небольшой вес и высокую жесткость в боковой оси.

Особенности тангенциального спицевания

Тангенциальное спицевание может применяться и для переднего, и для заднего колеса. За счет пересечений спиц они выдерживают более высокие нагрузки на колесо.

Прочность комплекса деталей коррелирует с углом между фланцами и спицами. При большом угле пересечения усилие распределяется более равномерно, что позволяет минимизировать нагрузки на велосипед.

Количество опор зависит от рисунка колеса:

  • 2 креста — 24 или 28;
  • 3 креста — 32 или 36;
  • 4 креста — 36 или 40;
  • 5 крестов — 48.

Наиболее распространенной схемой сборки является «3 креста» на 36 спиц. Она сочетает в себе прочность, надежность и среднее количество элементов. При большем количестве пересечений положение опорных стержней близится по касательной к фланцу втулки, при меньшем — к перпендикуляру.

При смешанной спицовке центральный стержень располагается по схеме «солнце», а боковые — пересекаются тангенциально.

Причины возникновения дефекта

Чаще всего восьмерка возникает при неудачном наезде на препятствие или падении велобайка с высоты. Изгиб может появиться как непосредственно после происшествия, так и спустя некоторое время. В результате удара велосипед повреждается, дефект, незаметный сразу, может обнаружить себя после того, как велосипед проедет несколько километров.

Однако и при абсолютно безаварийном передвижении по идеально гладкому дорожному полотну на ободе может образоваться восьмерка. Следует учитывать, что на колесо постоянно оказывают влияние следующие нагрузки:

  • вертикальные – колесо испытывает их постоянно под воздействием веса райдера и самого велобайка;
  • поперечные – им велосипед подвергается при интенсивном разгоне и резком торможении;
  • осевые – воздействуют на колесо при совершении резких маневров и при поворотах.

Со временем эти нагрузки приведут к тому, что колесо утратит свою изначальную форму и приобретет изгиб. Как скоро появится восьмерка, зависит от ряда факторов:

  • стиля езды;
  • вида дорожного покрытия;
  • наличия на трассе препятствий (актуально при езде по бездорожью);
  • соответствия веса велосипедиста заявленному при подборе двухколесника;
  • материала, из которого изготовлен обод.

Подготовка в работе

Обзаведясь всеми инструментами, возьмите обод, набор спиц, ниппели и шайбы. Далее необходимо смазать резьбы на каждой спице из набора. Сделать это можно посредством обычного машинного масла — как жидкого, так и консистентного.

Вот вам еще небольшой совет: если вы планируете собирать колесо с большим зонтом, что необходимо, например, при широкой задней кассете (8 звезд и более), тогда есть смысл купить два набора спиц. Первый — стандартный под ваш обод, а второй — усиленные спицы, они немного толще. Те спицы, которые потоньше, будут располагаться с левой стороны колеса (где нет звездочек), а где потолще — с правой.

Поэтому, если вам посчастливилось спицевать заднее колесо для многоскоростного велосипеда, то рекомендуется смазать только те спицы, которые будут располагаться с правой стороны. Те спицы, которые потоньше, можно не смазывать, иначе во время езды они ослабнут, что совершенно недопустимо.

Можно ли сделать спицевой ключ своими руками?

Без спицевого ключа невозможно представить бардачок инструментов велолюбителя. Никто не застрахован от удара колеса, нередко возникает необходимость поправить запчасть в дороге с целью предупредить трение обода о раму или тормозные колодки.

Оказывается, некачественным ключом можно даже повредить ниппель, что породит необходимость полной замены спицы, а это может стать целой проблемой, особенно на заднем колесе. Чтобы избежать подобного, стоит задуматься об изготовлении спицевого ключа самостоятельно. Для этого понадобятся болгарка или ножовка по металлу, среднего размера слесарные тиски, штангенциркуль и автомобильная гайка на 1 дюйм. Обычно у магазинного ключа ровный зазор, а ниппеля при этом сделаны с уклоном. Поэтому достаточно сделать в собственном инструменте два пропила с небольшим уклоном, а не восемь — тогда ключ будет универсальным. Обязательно при изготовлении инструмента пользоваться штангенциркулем, чтобы сделать все крайне аккуратно и ровно.

Ремонтировать последствия удара рекомендуют дома, желательно с использованием станка, однако предварительные работы можно выполнить прямо на дороге.

Читать еще:  Московская область отказалась от побелки деревьев

Видео. Установка спиц на велосипеде своими руками

Балансировочный станок своими руками

Рис. 1. Балансировка колес.

Две одинаковые стоики, между которыми установлено колесо мотоцикла, позволяют быстро и легко провести балансировку колес любой спортивной или даже гоночной машины.

Рис. 2. Стойка балансировочного станка:

1— деревянный брусок, 2 — тавровый отрезок, 3 — раскос, 4 — центральная стойка, 5 — шарикоподшипник, 6 — гнездо шарикоподшипника, 7 — барашковая гайка, 8 — опора, 9 — основание.

Принцип операции аналогичен центровке велосипедных колес.

Стойки изготавливают из двух отрезков полосовой стали 30 х 4 мм. В верхней части вертикальной стойки выпиливают полукруг диаметром 32 мм и устанавливают в нем шарикоподшипник 10 х 15 х 32.

Его поддерживают две пластины с полукруглыми вырезами диаметром 18 мм. Крепятся они на трех винтах с гайками
М5Х50 мм. Центральную стойку поддерживают два раскоса, скрепленные болтами Мб X 20 мм.

Основание представляет собой стальной лист толщиной 5 мм размером 300X500 мм, который привинчен к двум деревянным брускам размером 30 X 40 мм. Два тавровых отрезка размером 30X30 мм и длиной 135 мм скрепляют весь узел. Жесткость конструкции обеспечивает специальная опора.

Точно так же изготавливается вторая стойка. Расстояние между ними должно составлять ровно 150 мм. С помощью уровня проверяют вертикальность стоек.

Все детали подставки покрывают алюминиевой краской.
Стрелка указателя статического равновесия устанавливается вертикально на одной из стоек. Ее вырезают из фанеры толщиной 5 мм. Болтик 0 6 мм вставляется в крепежное отверстие и проходит через пластины подшипника. В вертикальном положении стрелку фиксируют барашковой гайкой с подложенной шайбой.

Рис. 3. Стрелка балансировочного станка.

Колесо ставят между стойками так, чтобы шина была на равном расстоянии от них. Совершив несколько колебательных движений, оно остановится в определенном положении, а стрелка покажет на головку той спицы, которую придется нагрузить. От трубки отпиливаю небольшое свинцовое колечко, разрезают и 1 сжимают пассатижами вокруг спицы. Затем его тщательно припаивают.

В точной балансировке можно быть уверенным только после нескольких испытании При статическом равновесии [ колесо при остановке совсем не будет возвращаться назад.

Восьмерку ободов помогает проверить контрольное устройство, которое надевают на один из раскосов. Оно состоит из [ стальной пластины 5 X 30 X 70 мм с отверстием 0 6 мм, имеющим резьбу. Хомутик из стальной упругой ленты крепит ее к раскосу, а также держит кусок дюралевой трубки диаметром 50 мм.

Рис. 4. Устройство для определения восьмерки.
Медленно вращая колесо, отмечают место, где острие касается обода или не достигает его. В первом случае с противоположной стороны затягивают одну или несколько спиц на четверть или половину поворота ключа.
Во втором — ослабляют натяжение. Шину на это время рекомендуется немного спустить. Если между колесом и острием сохраняется одинаковое расстояние, можно считать, что у колеса практически нет восьмерки.

Такую же операцию проводят для проверки концентричности при этом острие устанавливается на борт обода а устройство перемещают вдоль раскоса

Начальный этап регулировки

Не забывайте о том, что перетяжка спиц на велосипеде выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.

Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины обода колеса может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.

Перетяжку спиц велосипеда следует выполнять при снятой камере и покрышке

Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении — собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности. Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы. Способ определения достаточно простой — для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.

Про спицевание колёс

#1 kitaez447

  • Велоклуб «Орион»
  • 314 сообщений
    • Имя: Илья

    Здесь какая-то глубокая и умная мысль.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 kitaez447

  • Велоклуб «Орион»
  • 314 сообщений
    • Имя: Илья

    Здесь какая-то глубокая и умная мысль.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 gjeto

    1. Лучше в 3 креста. Статья на русском, довольно информативная http://caravan.hobby. elbuild-ru.html

    2. Говорят, самому несложно — один раз несколько часов попотел, разобрался, что к чему — PROFIT! Хотя лично мой ленивый выбор — Гена из фрирайда. 350 руб. за спицовку.

    3. Вот он, субстрат для срача, хе-х..даже если умудрились «Волжские горки» скатить в пиписькомеряние. Не хочешь мудрить с относительно частыми ТО и регулировками конусов — бери на промах. Лично мой выбор — промы. Пром — расходник, картридж, если что — поменял и катай дальше. Также лучшая защита от воды/грязи. Я считаю, что хорошая насыпь — дорогая насыпь (saint). Но мнение мое далеко от авторитетного.

    • Наверх
    • Жалоба
    Читать еще:  Сварка элементов отопления: изготовление котла, регистров и гребенки

    #4 doc.

    89047720486 ЗАПЧАСТИ,РЕМОНТ-АПГРЕЙД- СБОРКА ВЕЛА ,КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ,АМ-ТРЕНИРОВКИ.

    MTB без гор, как шашлык без мяса!

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 дюдя

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tRIDENT

    интересует прибор для определения натяжения спиц

    Пальцы. На заводской сборки колесе, желательно — новом (скажем, на одном из велов, выставленных в торговом зале Фрирайда), сжимаешь пальцами спицы и оцениваешь усилие/прогиб. Все, эталон есть. Под него свое колесо и натягиваешь.
    027 рекомендует простукивать спицы ключом 13х15 и оценивать высоту звона. Это весьма точный способ, если есть хоть какой-то музыкальных слух, добиться равномерного натяга спиц.

    Какую втулку лучше взять? На промах или на регулируемых подшипниках? И почему

    Я соглашусь с gjeto: хорошая насыпь — дорогая насыпь.
    Мой хороший знакомый восхищается своими втулками Shimano XT — пробег за десятку, а он в них ни разу не заглядывал. Ни люфтов, ни подкусываний, крутятся мягко и плавно, пылезащита сделана отлично. Но они дорогие. Вроде бы потерь на вращение у них поменьше — нет сепараторов. Еще, из теории, насыпь лучше держит боковые нагрузки, ибо по конструкции подшипники эти — радиально-упорные. Но если конуса сделаны хоть чуть не так, как должны — начинается геморрой с регулировками, поиском и заменой конусов, а поди найди его, заведомо хороший конус.
    А если что случится с чашкой втулки, то — замена втулки, т. е. переспицовка.

    Промы куда предсказуемее по качеству и куда выносливее конусов средней по цене втулки.
    А если что, заменить промы несложно и недорого. Промы хорошо закрыты от пыли и грязи.
    Промы хуже держат боковые нагрузки, но серьезных боковых нагрузок сзади почти не бывает, а на передние подшипники нагрузки невелики.
    У промов вроде бы несколько больше потери на вращение, но для МТБ, с нашей резиной, это, ИМХО, неважно.
    Втулки на промах тяжелее насыпи.

    Собирать ли колеса самому, или обратиться к спецу?
    Я считаю, что надо самому Это довольно интересная и сложная работа, требующая собранности и терпения. И когда колесо таки собрано, и собрано хорошо, приятно знать, что ты сделал его сам. ИМХО.

    Отмечу один момент, который не упомянул doc. После сборки колеса Шелдон рекомендует пройти по крестам спиц и рукояткой разводного ключа перегнуть спицы так, чтобы в местах пересечений они согнулись нужным образом. Я раньше, на Туристе, этого не знал и не делал, и колеса «плыли». Перебирая колеса МТБ, я это проделал, и вот уже тысяч 6-7 обода стоят отлично. Никаких восьмерок.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 GRAFFIX

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 027

    027 рекомендует простукивать спицы ключом 13х15 и оценивать высоту звона.

    После сборки колеса Шелдон рекомендует пройти по крестам спиц и рукояткой разводного ключа перегнуть спицы так, чтобы в местах пересечений они согнулись нужным образом.

    Лично я не верю в то, что спицы будут менять изгиб в этих местах при работе. Не те нагрузки, чтобы столь жесткая сталь поплыла со временем. Я считаю, что спицы достаточно «протянуть» руками после черновой обтяжки колеса. В смысле — колесо обтянуто на рабочие нагрузки, но ты еще не приступил к выравниванию восьмерки до 0,01 мм. Хватаешь пару спиц рукой и сжимаешь рукой, сильно, чтоб изогнулись, потом следующую пару, и так по кругу. Сильно, чтоб хрустнуло, заскрипело. Это значит — села на место. Если не хрустнуло — вообще зашибись. Тебе достались почти идеальные запчасти.

    Смысл деяния: «хвосты» спиц и ниппеля усаживаются на свое окончательное место. Я думаю, что мелкие заусенцы и зацепы сильнее влияют, чем неодинаковость изгиба «хвостов». Но это всего лишь мое имхо.

    Или так скажу — возможно, для суперободов, супервтулок и суперспиц ничего обтягивать не надо. Для изделий с высочайшей точностью изготовления. С такими дела не имел.

    Я не опровергаю Шелдона, может быть, его способ лучше, не знаю. Меня как учили, так я и делал. Метод работает, что еще надо. Имхо, неточная посадка концов спицы/ниппеля после первой обтяжки и их последующее «вставание на место» после рабочей нагрузки дают больший эффект. Можно не протягивать руками, можно проехаться после первичной настойки. Но мне «протянуть» проще и быстрее.

    Еще хочу сказать, прочное колесо на то, которое идеально ровное, а у которого равномерно натянуты спицы. Можно вывести кривоватый обод «в ноль», но у него будут несколько перетянутых спиц, перенагруженных, и они начнут рваться. Если их найти и приотпустить, такое колесо проедет гораздо дольше.

    Равномерность натяжения спиц можно оценивать на слух, а можно специальным динамометром. А еще можно нагрузить колесо, прокатывать его потихонечку и щупать поочередно самые нижние спицы рукой. Заодно и прослабленные выявятся. Например, в случае заднего колеса, навалиться грудью на багажник. Как раз дотянешься. С передним сложнее, надо просить товарища. Или, если нет багажника.

    Нормально натянутые спицы будут податливы, прослабленные начнут болтаться, как сопля, а перетянутые останутся тугими. Очень четко ощущается.

    А, чуть не забыл. Не занимаюсь переспицовкой колес за деньги.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×