Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила самостоятельного выполнения глиняного замка для колодца

Правила самостоятельного выполнения глиняного замка для колодца

Глиняный замок – это сооружение вокруг колодца, выполненное из хорошо промятой глины либо жирного суглинка. Ширина сооружения, согласно СанПиНу, должна составлять метр, глубина – 2 метра.

Плюсы и минусы глиняного замка

Глиняный замок, как и все конструкции, имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим сначала все преимущества:

  • глиняный замок вокруг колодца полностью находится в защите от грунтовых и дождевых вод;
  • вам не нужно будет заделывать швы на конструкции каждый год;
  • вы сможете сэкономить, так как глина является бесплатным и экологически чистым материалом. Вам не придется тратить дополнительно свои денежные средства на покупку других материалов.

Так как есть плюсы, следовательно, существуют и свои недостатки:

  • хотя замок из глины имеет защиту от влаги, но все-таки гидроизоляция глиной – неправильный шаг. Для этого необходимо использовать другие материалы;
  • глиняный слой, находящийся в той зоне, где происходит промерзание почвенного покрова, глина начинает увеличиваться в объеме. Это происходит в весенний период ежегодно. Спустя определенное время может случиться так, что конструкция начнет понемногу разрушаться;
  • из-за большого содержания песка, снизится осадка глины после монтажа глиняного замка.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

  1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
  2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
  3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
  4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Дренаж и отмостка

Чтобы отвести воду непосредственно от стенок колодца, помимо устройства широкого навеса над колодцем, нужно выполнить мягкую отмостку, а при необходимости (если колодец находится в ложбине рельефа) и водоотводящий дренаж.


Правильно устроенный колодец не создаст проблем с его использованием

Тогда ваш источник воды будет питаться только грунтовыми водами, и вы сможете избежать проблем с регулярным ремонтом колодца: осаживанием оторвавшихся после зимы колец, попытками удержать их от регулярных сезонных подвижек с помощью металлических пластин и болтов и прочими неприятностями.

Два способа как вырыть яму

Роем яму округлой формы

Вырываем шахту 125/125см. до начала грунтовых вод. Во время работ необходимо строго соблюдать меры безопасности.

При возникновении сильного осыпания земли, подойдет второй способ установки. В вырытую шахту опускаются бетонные кольца, которые кладут друг на друга.

Для прямоугольной формы стены делают из монолита.

По периметру колодца устанавливаются опалубки, которые заливают бетоном. Вариант монолитных стен быстрый и выполняется только на несыпучем грунте.

Способ второй.

Вынимаем песок с помощью ведер на тросу

Вначале вырывают шахту глубиной 1м. и потом устанавливают бетонное кольцо. Кольцо должно иметь конусовидную форму заострения или быть с металлическими штырями в низу.

Читать еще:  Современные приборы и методы неразрушающего контроля прочности бетона

Бетонные кольца делают из двух цилиндров. Цилиндры бывают внутренние и внешние.

Собирают цилиндры опалубок из деревянных досок, которые устанавливают с зазором и обшивают железом ли пластмассой. Для легкого снятия изделия, цилиндры смазывают.

Внутренний цилиндр вставляют во внешний и в пространство вводят каркас. Для удержания арматурного каркаса размещают 4 клина. После укладок клин поднимают на 200 мм, и заливают бетонным раствором.

Кольцо оседает под тяжестью каркаса , продвигаясь вниз колодца. Далее, необходимо выбрать грунт из под колец и шахты для установки второго.

Процесс установки бетонных колец

Возникшие швы между бетонными кольцами прокладывают просмоленным канатом и заливают цементом, либо запечатывают глиняным составом.

Способ с глиняным составом считается экологическим и долговечным. Периодически, необходимо повторно замазывать возникшие щели. Прокладывайте арматурный каркас и продолжайте рыть до проявления слоя воды.

Для вертикальных стенок используется отвес.

Последним этапом создания колодца есть рытье в водоносном слое. Заключительный этап является самым сложным. Вода, которая поступает при рытье, образует массу грязи .

Выбирать грунт необходимо быстро, для этого понадобится грязевой насос. В очищенное дно засыпается гранитный щебень с толщиной больше 10 см.

Защитный слой предохраняет колодец от загрязнения. Конструкцию колец скрепляют скобами, для создания прочности и вскрывают маслянистой краской.

Подготовка глины и укладка замка

Качественная глина, которая пригодна для замка, есть в достатке не в каждом районе, поэтому строительные магазины и фирмы предлагают в качестве аналога различные строительные смеси на основе песка и гравия. К сожалению, такая засыпка не задерживает воду как глина, а просто немного отфильтровывает ее. Сухие засыпки годятся только для мягкой отмостки.

Глину перед закладкой в траншею нужно качественно промять, чтобы изменить в ней связи и создать однородную пластичную массу, простой трамбовки или протаптывания ногами для гидроизоляции недостаточно. Оптимальной для работы считается влажность глины 15-30%.

Размятая жирная глина закладывается в траншею тонким слоем – 10-15 см и тщательно уплотняется. Инструмент для трамбовки должен иметь небольшую площадь подошвы и значительный вес. Процедура повторяется шаг за шагом, пока замок не сравняется с уровнем грунта. Затем вокруг кольца накладывается валик, чтобы дождевые струйки сбегали от шахты, а не к ней.

Если глиняный замок качественно утрамбован, он не пропускает воду, но верхний слой глины после дождя или таяния снега превратится в вязкое месиво, преодолеть которое будет настоящим подвигом. Чтобы избежать этого, поверх глины накладывается тонкая отмостка или организовывается покрытие галькой, камнем или кирпичами.

Правила выбора места

Действенный метод, помогающий правильно подобрать местоположение источника — оформить договор с гидрогеологической организацией на проведение изыскательских работ. Результатом действия будет акт выполненных работ с указанием всех параметров сооружения, вплоть до физико-химического анализа питьевой жидкости. Но этот способ дорогой, он оправдан лишь в случае использования колодца на основной усадьбе, для дачного участка это не целесообразно.

Как найти водоносное место?

Для изыскательских работ необходима схема собственного владения, при помощи которой подбирается место для источника — оно должно располагаться в точке соприкосновения двух склонов — тут ближе всего к поверхности должен размещаться водоносный пласт. Будущий колодец из бетонных колец должен располагаться от септика, хозяйственных построек бытового назначения и для животных, мест хранения органических удобрений на расстоянии около 20 м. Следует расположить гидросооружение на дистанции не менее 5 м от фундамента дома. Если колодец будет функционировать по принципу «омута», то в дальнейшем это приведет к разрушению основы дома.

К народным методам поиска воды относят отслеживание места скопления комаров и отмечают места произрастания растений.

А также для поисков нужного места подходят традиционные методы:

  • Проводится анализ положения источников на соседних участках.
  • Определяется место скопления комаров.
  • Фиксируются участки интенсивного произрастания растений.

При помощи «лозоходства» — использования рамки из лозы или медной проволоки, осуществляются поиски источника даже в XXI веке.

Колодцы.

1. Ключевые колодцы.

Такие типы наиболее просты в изготовлении, они подразделяются на восходящие и нисходящие.

Читать еще:  Пенобетонные блоки: достоинства, недостатки, отличия от газоблоков

Строительство колодцев ключевого восходящего типа производится следующим образом. После поиска воды (поиска родника), место для колодца углубляется, ставится бетонное кольцо и в зазор между землей и кольцом утрамбовывается жирная глина, получается «глиняный замок», который не дает наружной воде просачиваться в колодец. На дно укладывается крупный строительный или речной песок, а сверху — щебень или гравий. В шахте устанавливают переливную трубу для слива напорной ключевой воды из колодца в грунт. Если этого не сделать, ключевая вода под своим давлением найдет внизу отверстие и вся уйдет через него. Вода в ключевом колодце проточная, и чтобы в нее не попадала грязь, колодец накрывают крышкой. Для отвода дождевой воды устраивают отмостку из жирной глины, покрытой бетоном. Вокруг колодца часто сооружают ограждение от животных.

Нисходящие ключевые колодцы строят в случае выхода родниковой воды в верхние грунты. Их делают из железобетонных колец, в которых сверху пробивается отверстие для слива боковой родниковой воды. Для фильтрации воды между ключом и колодцем засыпают песок с щебнем. Для отстаивания воды колодец перегораживают на две емкости. Из первой емкости отстоявшаяся вода перетекает во вторую. В колодец устанавливают водозаборную трубу с фильтром, сверху накрывают крышкой.

Родниковые (ключевые) колодцы в Ленинградской области встречаются редко. Так как чистых родников в природе почти нет, для получения питьевой воды, роют шахтные колодцы.

2. Шахтные колодцы.

Шахтными называются колодцы, имеющие стволы из железобетонных колец и роются они при глубине водоносного слоя до 15 метров. Колодцы шахтного типа состоят из оголовка, самой шахты, водоприемника и зумпфа (углубление для создания запаса воды).

Оголовок находится над землей и защищает от попадания мусора и пыли, атмосферных осадков, предохраняет колодец от промерзания.
Ствол — вертикальная шахта из железобетонных колец предназначенная для исключения осыпания грунта.
Водоприемная — нижняя часть шахты, где скапливается вода. Высота водоприемной части бывает до 3 метров.
Зумпф — нижняя часть водоприемного ствола, который вырывается в случае малого поступления воды в колодец.
Рытье колодцев шахтного типа производится в любых грунтах.

3. Некоторые проблемы при строительстве. Типы грунтов

При устройстве колодца часто встречаются плывуны, находящиеся под высоким давлением. Это смесь воды с самыми мелкими водонасыщенными песчаными или глинистыми частицами 0,1-0,15 мм. Вкапывание колец при проходке плывунов — дело очень опасное, много «колодцекопателей» ежегодно погибает из-за несоблюдения техники безопасности. Приход воды в этих условиях отягощает строительство колодцев, откачку воды приходится осуществлять постоянно.

Сыпучие грунты — песок, щебень, гравий, галька, имеют разную крупность и слабо скреплены. Поэтому строительство колодца осуществляют аккуратно из-за возможного осыпания грунта.

Проходка в водонасыщенных сыпучих грунтах — дело очень нелегкое и требует от рабочих высокого мастерства и сноровки. Как правило, это люди не полные, сильные и выносливые. Настоящие мужчины. Но и они сталкиваютсясо сложностями при строительстве, особенно если вода в колодце быстро прибывает. Вкапывание колец осуществляется изнутри. Если рытье производить открытым способом, то грунт будет обваливаться, чтобы этого не происходило надо укреплять яму дощатыми стенками.

Мягкие грунты — суглинок и пластичная глина. Частицы этих грунтов между собой слабо связаны, и поэтому копка колодца производится также аккуратно, как и при сыпучих грунтах.

Слабые грунты — гипс, глинистые сланцы, галечник, шлаки. Строительство колодцев в таких грунтах происходит легко. Если вода в колодце не под давлением и ее приход слабый, бригада вкапывание колец производит быстро и недорого.

Средние грунты — плотные сланцы, плотные известняки, песчаники, известковый шпат. Плотные породы не пропускают верхнюю воду, подпитка колодца осуществляется снизу и поэтому вода в основном бывает чистой. В таких грунтах проходка шахты затруднена, а с сильным притоком воды невозможна.

Читать еще:  Столбчатый фундамент из лиственницы для дома. Фундамент из бревен

Крепкие грунты — граниты, диориты, гнейсы, кварц, полевой шпат. Без специальной техники строительство колодца невозможно. Вкапывание колец производится методом рыхления отбойниками и сверлением алмазными коронками. Ручной лом в данном случае неприменим, так как он отскакивает от породы. Установка колец в таких грунтах необязательна, так как порода не осыпается и строительство колодца можно осуществлять на большие глубины. Чаще всего в случаях крепких грунтов рекомендуем произвести бурение скважины. Дело в том, что копка колодцев в таких грунтах требует строжайщего соблюдения техники безопасности и исправности инструмента, часто происходят поломки оборудования и вследствие чего возникают травмы, и получается, что рытье колодца экономически нецелесообразно.

4. Этапы строительства колодца.

Устройство колодца для воды состоит из следующих этапов:

    Поиск воды и разведочное бурение.

    Проходка шахты, установка колец и удаление грунта.

    Установка водяного фильтра.

    Подводка воды в дом.

    Установка домика (крышки).

    Химический анализ воды.

    Вкапывание колец производится двумя способами: открытым и закрытым. Выбор зависит от глубины водоносного слоя и твердости грунта.

    Самый простой способ — открытый, подходит при слабом приходе и неглубоком уровне воды. Качество воды в этом случае обычно хуже, чем при использовании закрытого способа рытья. Это связано с тем, что кольца не плотно прилегают к грунту, а установлены с небольшим зазором. Поэтому по внешней поверхности колец верховодка спускается вниз и попадает в колодец через дно. Такой колодец часто заиливается и засоряется. В некоторых случаях, когда закрытый способ рытья невозможен, остается копать колодец открытым способом.

    Закрытый же способ рекомендуется почти всегда, так как почти во многих населенных пунктах Ленинградской области грунты насыщены плывунами. Любой человек мечтает о чистой воде у себя на участке. Плывуны же всегда мешают строительству колодца, подтекают во все щели и стыки колец. При проходке шахты закрытым способом, возможно получить относительно чистую воду. Открытый способ в данных случаях неприменим.

    5. Железобетонные кольца для колодца.

    Установка шахты происходит легче, если строительство колодца производят из железобетонных колец.

    Кольца для колодца могут быть как обычными, так и пазогребневыми (с пазами).

    Чтобы кольца не сдвигались, их всегда скрепляют металлическими стяжками в 3-4 местах. Для этих целей в кольце высверливаются отверстия. Самые распространенные виды имеют высоту около 90см при внутреннем диаметре 100см. Вес кольца достигает 630кг. На кольце имеется два ушка для удобства транспортировки и установки в колодец. Для этих же целей в кольце иногда высверливают отверстия, которые во время рытья колодца бетонируются.

    Строительство колодца можно производить, используя и канализационные пазогребневые кольца. При установке в шахту колодца пазогребневых колец, нужно особое внимание обращать на их точную стыковку. В большинстве случаев пазогребневые кольца выпускают без арматуры, поэтому эти кольца используют для строительства канализаций (септиков).

    Copyright © 1991-2010
    Колодцы и Скважины.
    Все права защищены.

    Технология укладки

    Вся конструкция напоминает слоеный пирог, где первой выкладывается пленка, затем песок, поверх – геотекстиль (если надо заблокировать прорастание сорняков) и декоративный материал.

    1. Снимается весь плодородный слой земли (на уровень глубины второго кольца).
    2. Выкладывается пленка так, чтобы один ее край закрыл грунт возле стенки (более метра), а второй заводится на само кольцо, закрывая шов между вторым и первым кольцом.
    3. Пленку надо прижать к колодцу, чтобы она не сползала. Для этого вырезывают металлическую ленту и оборачивают ею стенку первого кольца, придавливая пленку. Фиксируют прямо к бетону шурупами.
    4. Можно упростить задачу: зафиксировать скотчем, несколько раз обмотав его вокруг кольца. Правда, во втором случае надо место оклейки спрятать под декоративный материал.
    5. Поверх пленки насыпается с уклоном от колодца песчаная подушка и выкладывается декоративное покрытие.

    При таком способе никакое пучение грунта не разорвет шов, потому что он закрыт плотной, свободно прилегающей пленкой, которая сможет подстраиваться под подвижки почвы.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×