Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Легкий фундамент

Легкий фундамент

Легкий фундамент в строительстве

Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках. Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания. Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при строительстве летнего душа не стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.

  • Какой фундамент выбрать для легкой постройки
  • Самый простой фундамент для легкого дома своими руками
  • Столбчатое основание
  • Упрощенный ленточный фундамент

Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек. Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.

Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.

Архитектурно-планировочное решение

Главный принцип планировочных решений всех жилых домов основан на минимальном соотношении общей площади к полезной, при этом планировка должна быть современной и удобной для проживания, проще говоря из общей площади нужно извлечь максимум удобств.

Самый дешёвый дом — планировка

Самый дешёвый дом — планировка после трасформации

Общая площадь данного 3-х комнатного дома составляет всего 54 кв.м.! Однако полезная площадь в которую входят все жилые комнаты, кухня, санузел, прихожая составляет 52м/кв или 96,3% от общей площади, тогда как в обычных домах и квартирах эта цифра колеблется в пределах 70%.

Да, в этом доме тамбур совмещен с прихожей, но т.к. он теплый это допустимо для любой климатической зоны России.

В доме нет ни одной кладовой, но на приусадебном участке у вас со временем появится гараж, хоз. построка или сауна, что и восполнит этот пробел.

Совмещенный санузел для квартир — вещь нежелательная, однако, в частном доме это возможно, т.к. при хоз. постройках у вас так же будет санузел

Более подробно проект такого жилого дома рассмотрен в этой статье. Там же можно и бесплатно скачать проект жилого дома, а точнее его планировочные и архитектурные решения.

Типы фундаментов

Вопрос, какой фундамент идеально подходит для садового или дачного дома, беспокоит всех, кто начинает капитальное строительство на частной территории. Изучим основные виды несущих конструкций.

Свайный

Представляет собой группу свай, заглубленных в почву и объединенных общим ростверком из железобетона, металла, реже дерева. Заводская свая – это заостренный стержень, который вбивают либо ввинчивают в поверхность, пока он не дойдет плотных слоев и не закрепится максимально прочно. Реже сваи изготавливают на месте – сверлят скважины в почве, поле чего погружают в них полые трубы и бетонируют. Такой тип основания подходит для любого типа грунта – торфяных, болотистых и глубокопромерзающих.

Сваи бывают забивными, винтовыми, набивными и буровыми. Дачное строительство предполагает максимально быстрый монтаж – для таких построек подходит свайно-винтовой фундамент. Спецтехники и тяжелого оборудования для монтажа не требуется.

Основные плюсы свайного фундамента:

  • доступная стоимость – обойдется на 30-40% дешевле ленточного варианта;
  • оперативный и простой монтаж;
  • минимальные земляные работы;
  • надежность и устойчивость;
  • долговечность – срок службы до 100 лет и выше.

Основной недостаток: конструкции подходят исключительно для легких построек – двухэтажные срубы на такой фундамент не установить.

Ленточный фундамент для дачных домов

Представляет собой ленту, повторяющую наружные и внутренние стены строения. Бывает кирпичным, бетонным, пеноблочным. Создает прочную и устойчивую раму, которая частично погружена в грунт, частично остается на поверхности. Если позволяет тип почвы, обустраивают подземные гаражи, погреба и подвалы.

По глубине залегания ленточные конструкции делятся на:

  • Мелкозаглубленные – ставят на глубину 50-70 см на устойчивых почвах, не склонных к деформации.
  • Заглубленные – выдерживают повышенные нагрузки и обеспечивают устойчивость строению даже на склонных к деформированию грунтах. Располагают на глубине 150-180 см, ниже линии промерзания на 30 см. Такой вариант выбирают, если проектом предусмотрен гараж или подвал.

Ленточные основы подходят для любых типов дачных строений. Каркасный или деревянный дом из бруса тоже будут отлично себя чувствовать на ленточном фундаменте, однако такой выбор не всегда целесообразен по финансовым соображениям. Для легких построек выбирают менее дорогостоящие варианты.

На глубокопромерзающих почвах с повышенным уровнем подземных вод конструкции такого типа не устанавливают по экономическим и техническим причинам.

Столбчатый

Простой и экономичный вариант. Столбчатый фундамент идеально подходит для дачных строений и состоит из столбов, частично заглубленных в грунт и установленных по углам строения, под перегородками, на линиях пересечения стен. Для объединения столбов в единую конструкцию используют металлический или деревянный ростверк. Столбы бывают кирпичными, блочными, каменными.

Такие конструкции устанавливают на идеально ровных участках с плотной почвой, не подверженных деформированию и глубокому промерзанию. Погреба, гаражи и подвалы под ними не устраивают.

Плюсы столбчатых фундаментов:

  • экономичность;
  • относительная быстрота монтажа;
  • надежность.

Минусы: подходят только для легких домов, не используются на подвижных, болотистых и глубокопромерзающих почвах.

Плитный

Надежный и дорогостоящий вариант. Монолитная армированная плита самостоятельно опускается и поднимается при движении грунта, при этом сам дом не испытывает никаких деформаций. Плита выступает основной для чернового пола.

Подходит для любых типов почв, включая сложные, с повышенным уровнем грунтовых вод. Выдержат постройки любого типа – в том числе кирпичные двух- и трехэтажные дома.

Читать еще:  Как сделать утепленную отмостку и чем ее утеплить

Как создать ленточный фундамент своими руками

Перед началом работ следует запастись всем необходимым для текущих производственных этапов, а также продумать и договорится о доставке материалов для всех последующих. К примеру, понадобятся:

  • толстая пленка из полиэтилена, пропилена или рубероид – для гидроизоляционных прослоек;
  • деревянные бруски, доски, фанера, гвозди, саморезы – для опалубки;
  • арматура, вязальная проволока – для армокаркаса;
  • речной песок, мелкий щебень – для подготовки дна траншеи, устройства «подушки»;
  • бетонный раствор – для формовки ленты. Его можно приготовить на месте своими силами, соответственно придется еще дополнительно завозить песок, щебень и цемент, либо заказать готовый у производителя с доставкой по нужному адресу.

Разметка территории

Строительную площадку выравнивают или только срезают верхний слой дерна (140-160 мм), затем:

  • забивают по два колышка в углах каждой из сторон и в местах стыковки с межкомнатными перегородками. Один из колышков соответствует внешней поверхности фундаментной ленты, второй – внутренней;
  • натягивают шпагат, соответствующий контурам фундамента;
  • проверяют и корректируют прямоугольность разметки по равенству соответствующих диагоналей;
  • известью (мелом) отмечают на земле контур траншеи (котлована). При этом выполняется отступ от контура фундамента необходимый для удобства монтажа опалубки, гидроизоляции и утепления. В зависимости от глубины грунтовой выработки отступ от фундаментной разметки может быть 20-60 см.

Важно! Чтобы в процессе копки сохранить натянутый шпагат, рекомендуется устанавливать колышки не непосредственно в углах ленты, а сразу выносить их за пределы котлована по линиям стен.

Подготовка котлована, опалубка, армирование

Выемку грунта осуществляют согласно с расчетными данными. При необходимости слабые стенки траншеи укрепляют временными щитами с подпорками. Копка может проводиться вручную либо с использованием средств механизации, если позволяют местные условия и объемы земляных работ. Однако в любом случае дно разработки следует подчищать аккуратно, стараясь не взрыхлять материнское основание.

В подготовленный котлован засыпают слой щебня (не менее 5-10 см), затем песка (от 5 см). Смачивают и трамбуют послойно. Сформированную «подушку» накрывают подходящей по ширине полосой рубероида (с выпусками в сторону стенок траншеи по 200-250 мм). Она предотвратит преждевременное впитывание в грунт жидкости из бетонного раствора, а также сформирует гидроизоляцию подошвы фундаментной опоры.

Для ускорения монтажа опалубки для ленточного фундамента её набирают из заранее подготовленных щитов (сбитых либо скрученных на нулевой отметке). После спуска и установке в траншею щиты должны выступать над уровнем земли на высоту цокольной части (в среднем 350-500 мм). Прочность собранной конструкции опалубки обеспечивают устанавливаемые снаружи угловые подпорки, а также деревянные поперечины и проволочные стяжки – внутри.

Важно! На этом этапе следует не забыть о проходах электрических, канализационных и водопроводных линий. С этой целью в опалубку закладываются соответствующие отрезки пластиковых труб подходящего диаметра.

Армирование ленточных фундаментов выполняют преимущественно стальной арматурой Ø 10-16 мм (предпочтительней брать стержни с рельефной формой поверхности). Их увязывают в каркас, используя мягкую вязальную проволоку и незамысловатый проволочный крючок. Подойдут также специальные пластиковые фиксаторы, однако они обойдутся дороже проволоки.

Важно! Сварку применять не рекомендуется, особенно для соединения арматуры малых диаметров. Область сварочного шва получается с ослабленными механическими характеристиками, а также подверженной ускоренной коррозии.

Бетонирование и удаление опалубки

Если готовый раствор заказывается на производственном предприятии, то его продавец предоставит миксер с распределительным лотком. Переставляя лоток в различные точки опалубочной конструкции, её заполняют до верхней кромки, используя вибрационные электроприводные уплотнители.

Для самостоятельного приготовления раствора понадобится бетономешалка. В бетон, вместо гравия или комбинируя с ним, можно добавлять керамзит. Однако следует исключить примеси глины, так как они существенно снижают показатели прочности фундамента.

Время созревание бетона до проектной прочности существенно зависит от поддерживаемой температуры. В таблице указан процент его готовности при работе с раствором М 300 фабричного производства.

Устройство столбчатого фундамента каркасного дома

Первым этапом после подготовки площадки под дом всегда выполняют разметку фундамента. Участок ограничивают по опорным точкам согласно составленного проекта, используя простые инструменты и приспособления: шнуры или бечеву, колышки, угольники и рулетки. Если запланированы свайные опоры, места их установки размечают согласно проекта. Применение лазерного нивелира существенно облегчит работу и обеспечит точность разметки. При обозначении размеров будущего фундамента, и соответственно траншей и котлованов под столбы или точек заглубления свай, контролируют прямизну углов и совпадение длин диагоналей прямоугольных участков фундамента.

После разметки снимают верхний почвенный слой плодородного грунта на высоту 20-35 см, поскольку даже под домом без подвала и забирными стенками оставлять био-слой недопустимо. Затем для установки столбов отрываются котлованы или небольшие ямы, в зависимости от заглубления, или же забуриваются в отмеченных точках скважины проектного сечения, обычно от 150 до 400 мм (если строится более тяжелый дом, чем каркасный) для свай – буронабивных, иногда и для забивных. Винтовые сваи вкручивают без лидерных скважин. Для заглубленных опорных фундаментов с квадратными столбами также пробуривают скважины, а затем расширяют их штыковыми лопатами до проектного размера. Бетонирование в грунте, без опалубки – преимущество плотных и устойчивых грунтов, но для супесей, песков, обломочных грунтов и суглинков понадобится укрепление стенок, чтобы грунт не осыпался.

При установке столбчатых опор из кирпича или бетона на дно ям засыпают слои песка по 60-100 мм, увлажняют утрамбовывают как можно тщательнее. Общая толщина песчаной подушки под опоры не менее 150-200 мм. По песчаной подготовке можно выполнить бетонную аналогичной толщины по слою гидроизоляции. После подготовки котлованов или скважин под столбчатые опоры приступают к их устройству. Видов опор-стоек, применяемых для частного строительства, очень много, но чаще всего применяются столбчатые опоры из кирпича, блоков, армированного монолитного бетона или сборных ж/б блоков. Заглубленные опорно-ленточные фундаменты выполняют на буронабивных сваях ТИСЭ, на винтовых сваях и на сваях в оболочках из асбестоцементных и пластиковых труб.

Читать еще:  Перлитовая цементная штукатурка Perel TeploRob 20кг

Опорные стойки из кирпича и блоков

В подготовленный котлован на песчаную подсыпку или бетонную подготовку устанавливают опалубку из плотного рулонного гидроизоляционного материала. При этом котлован может быть и круглым, и прямоугольным – после монтажа столба пазухи забутовывают песчано-гравийной смесью, если есть необходимость минимизировать касательные нагрузки при замерзании и весеннем пучении глинистого грунта. Рубероид, техноэласт, мембранный или другой гидроизолятор послужит опалубкой и впоследствии защитой кирпича или бетона от агрессии почвенной влаги. В котлован устанавливают арматурный каркас из вертикальных стержней и поперечных хомутов до уровня грунта (если в проекте не предусмотрены выпуски для связи с верхней кирпичной частью столба), а затем бетонируют подвижной бетонной смесью на среднефракционном щебне или гравии. Котлован бетонируют до уровня верха грунта, выравнивают кельмой, укрывают, чтобы не допустить размывания в первые сутки и пересыхания поверхности в последующие. Для набора прочности в теплое время года бетону требуется 10-14 суток, затем можно приступать к устройству горизонтальной гидроизоляции и кладке блоков или кирпича.

Кирпичную кладку выполняют до требуемой высоты столба, с обязательной перевязкой. Применяют как сплошную кладку столбиков, так и колодцевую – с последующим заполнением колодца бетонной смесью. Подобная технология применима и для устройства столбиков из блоков.

Столбчатый фундамент на монолитных железобетонных опорах

Последовательность работ отличается незначительно: после подготовки скважины или ямы в нее устанавливают опалубку из рубероида, свернутого не менее чем в два слоя до уровня подъема фундаментного столба. Чтобы обеспечить гидроизоляционному рулону устойчивость, применяют металлические сетки, прокладывая их в трубке. При укладке бетона в подобную опалубку можно будет тщательнее уплотнить смесь, слегка встряхивая трубу-опалубку. Установку каркаса из арматуры и укладку бетона ведут аналогично. Высота рабочих стержней армокаркаса должна быть достаточна для того, чтобы загнуть эти стержни в тело бетонного ростверка (если запланирована обвязка монолитом). Гидроизоляция столбов под устройство ростверка любого типа необходима, и выполняется обмазкой битумом или битумно-полимерной мастикой и прокладкой рулонного гидроизоляционного материала.

Опоры из асбестоцементных труб

Столбы фундамента могут состоять из асбоцементых труб, выполняющих роль прочной водостойкой опалубки, и бетона. Внутрь трубы может быть установлен армокаркас, необходимость усиления зависит от массы дома. Легкие каркасные дома также могут устанавливаться на фундаменты из асбоцементных труб диаметром обычно не более 200 мм.

Опалубка-труба монтируется в подготовленную скважину на песчаную подушку с гидроизоляцией или на бетонную подготовку. Для усиления нижней части труб и создания эффекта «шляпки гвоздя» выполняют в нижней части трубы отверстия и закрепляют в них отрезки толстой арматуры. При установке такой трубы в скважины делают засыпку лещадным щебнем, уплотняя его, чтобы укрепить выпуски арматуры. Асбоцементную трубу выравнивают строго в вертикаль и раскрепляют, а затем бетонируют до одной трети высоты. До схватывания бетонной смеси устанавливают стальное усиление по проекту – каркасное или в виде одного или нескольких вертикальных стержней арматуры. Дальше бетонируют до верха, уплотняя смесь штыкованием и разравнивают верх столба кельмой. Арматурный выпуск оставляют, если запланирована обвязка монолитным ростверком. Готовую сваю, не откладывая, забутовывают плотно мятой глиной или выбранным грунтом с тщательным уплотнением и контрольной проверкой вертикальности.

Опорные стойки для столбчатого фундамента из винтовых свай

Под винтовые сваи не нужно делать лидерные скважины, этот вид металлических свай вкручивают обычно непосредственно в грунт согласно разметке. Исключением являются только очень плотные глинистые грунты. Соответственно не нужна и подготовка скважин, подушка и гидроизоляция. Но сами винтовые сваи должны соответствовать будущей нагрузке от дома, наконечники предпочтительны литые, а антикоррозионная обработка металла должна быть заводского качества. Трубы для изготовления свай должны быть бесшовными, толстостенными. Внутреннее заполнение полостей труб раствором делают не для необходимости усиления, а с целью антикоррозионной защиты трубы изнутри. Сваи вкручивают на проектную глубину до опоры на несущий слой грунта, постоянно контролируя их вертикальность. Монтаж винтовых свай ведется не в одиночку, а при большом их количестве сложных условиях зачастую прибегают к аренде техники. Преимущество фундамента на металлических винтовых сваях – это возможность работать зимой, используя рычажный механизм. В мерзлые грунты сваи входят проще, чем во влажные.

После монтажа свай и контрольной проверки их вертикальности трубы через воронку заполняют подвижной бетонной смесью до верха и оставляют до набора бетоном прочности. По верху винтовых трубчатых свай обычно выполняют обвязочные ростверки из металлопроката – швеллера или уголков, под каркасные дома возможна и обвязка брусом. Для этого по верху выровненных под горизонталь свай приваривают опорные детали из металла с отверстиями для болтовых соединений, а затем закрепляют по этим площадкам подготовленные антисептированные брусья обвязки.

Реже для каркасных домов применяется металлическая обвязка по сваям: поясные перемычки-связи по верху опорных стоек и в уровне грунта. Подобные конструкции обладают хорошей жесткостью, устойчивы и создают надежное основание для дома.

Свайно-винтовые опоры для столбчатого фундамента актуальны для сильнопересеченных местностей и для районов с угрозой паводка или высокой сезонной верховодкой. Еще один плюс подобных оснований – возможность небольшой коррекции свай по высоте.

Ростверки опорно-столбчатых фундаментов

Ростверки, обвязки или перемычки по опорным столбам фундаментов под каркасные дома обязательны – это связующие элементы для каркасной конструкции в целом и надежная опора для будущих стен дома. Любой из видов столбчатых опор под каркасный дом, независимо от материала и технологии, дает возможность применить в виде обвязки деревянный брус. Монолитный железобетонный ростверк, бревно в качестве обвязки или металлопрокат монтируют на бетонных столбах.

Читать еще:  Надежное крепление бруса и лаг к бетону

Крепление обвязки зависит от вида ростверка и материала опорных стоек:

  • Деревянную обвязку крепят о обычно анкерами;
  • Металлические пояса из швеллера, уголков или двутавра крепят болтовыми соединениями или электросваркой;
  • Железобетонный ростверк связывают с опорными стойками посредством арматурных выпусков рабочих стержней внутреннего каркаса стойки, оставленных при бетонировании. Выпуски загибаются в тело бетона и связываются проволочными скрутками с рабочими стержнями каркаса монолитного ростверка.

Как строится каркасный дом для проживания в зимний период?

Каркасная технология востребована, так как она позволяет возводить функциональные и удобные здания максимально быстро. Каркасные объекты представляют собой достаточно простую конструкцию, они состоят из следующих элементов:

  1. Фундамент.
  2. Деревянный или металлический каркас.
  3. Утеплительный слой.
  4. Внутренняя облицовка.
  5. Внешняя отделка.

Стойки и перегородки каркаса обеспечивают объекту высокую стойкость, прочность и надежность. Специальные теплоизоляционные материалы гарантируют отличные параметры теплосбережения, а внешняя отделка защищает каркас и утеплитель от негативного воздействия извне.

Лучше всего для строительства домов для круглогодичного использования подходят каркасы, выстраиваемые из деревянного бруса. Этот материал характеризуется лучшими теплосберегающими характеристиками, чем металл, требует приложения меньших усилий и меньших финансовых затрат на утепление.

Как правильно сделать вентиляцию в бане?

Чтобы вентиляция была правильной, нужно придерживаться некоторых простых правил. Главный критерий — производительность. Если система вентиляции не обеспечивает необходимого тока воздуха, то ее всю придется переделывать. Лучше сделать отклонение в другую сторону. Сделать запас по толщине воздуховодов, размеру решеток и мощности вентиляторов (при их наличии).

Правильная вентиляция в бане всегда имеет хороший запас по производительности. Работа вентиляции на полную мощность редко когда требуется. При обычной эксплуатации система регулируется задвижками и клапанами на необходимый объем потока воздуха.

Ленточный фундамент

Название получил вследствие специфичной конструкции и внешнего вида: сплошная лента из бетона проходит вдоль несущих стен конструкции. Создается на основе цементного раствора с добавлением гравия, бута, щебня, ломаного кирпича или песка.

Можно выделить несколько видов ленточного основания:

монолитный (цельный армированный бетонный блок, заливаемый на месте строительства и скрепленный внутри поясом из металла);

сборный (подготовленные ЖБИ соединяются между собой посредством сварки, а швы заливаются цементным раствором).

Если строительный участок отличается твердым грунтом, который не подвержен деформации при больших нагрузках и замерзании, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный фундамент. Заглубленный тип потребуется в том случае, если грунт подвижен, легко деформируется или меняет объем при низкой температуре.

Решение об использовании той или иной разновидности ленточного фундамента должно опираться на свойственных ему преимуществах и недостатках.

К неоспоримым плюсам следует отнести:

относительно небольшую стоимость;

простая в исполнении конструкция;

способность выдерживать большие нагрузки;

Недостатками ленточного фундамента являются:

необходимость обязательного анализ грунта и точного расчета заглубления;

Как построить погреб своими руками?

Построить погреб своими руками уже сложнее. Во-первых здесь много нюансов связано с выбором места под погреб.

Оптимальным местом для его строительства будут являться возвышенные места на участке, с как можно ниже проходящими грунтовыми водами. Учитывайте, что высота погреба в чистом виде должна получиться не меньше двух метров.

Погреба чаще всего строят следующим образом:

(1) Предварительно разметьте размеры погреба по внешним стенам. От разметки отступите 50 см и выберите грунт.

(2) Выройте котлован, глубиной около 2-ух метров.

(3) Хорошо выровняйте дно и засыпьте его четырьмя слоями глины, каждый из слоев плотно утрамбуйте.

(4) Окончательно утрамбуйте дно и устройте опалубку по его периметру. Ее размеры должны соответствовать размерам внешних стен погреба.

(5) Теперь необходимо сделать цементную стяжку. Для этого смешайте 3,5-ой части просеянного через сито (5 на 5 мм – диаметр ячеек) песка, одну часть цемента, хорошо перемешайте и залейте водой до нужной консистенции.

Бетон, слоем около 5-ти сантиметров сразу же укладывайте на дно. Хорошо утрамбуйте, выровняйте и дайте просохнуть. Через три часа расстелите по стяжке толь в три слоя. Затем снова уложите 5 см бетона, разровняйте его и оставьте на 3 дня просохнуть.

(6) Теперь, накрыв дно бумагой, можно приступить к обработке стен. Сделайте опалубку для стен, высотой около 50 см., толщина стен должна получиться 10 см. Подготовьте бетонную смесь, уложите ее, утрамбуйте, а для прочности проложите арматурой из 8-ми миллиметровой проволоки.

(7) Через три дня можно приступить к устройству перекрытия. Сделайте опалубку, в дне которой оставьте место, размером 2 на 1 метр для лаза и трубы вентиляции. Укрепите опалубку и уложите бетон на нее. Для того, чтобы бетон хорошо укрепился, оставьте перекрытие сохнуть на время минимум в две недели, после чего разберите опалубку.

(8) Вентиляция погреба изготавливается из деревянного короба (20 на 20 см). Установите его в качестве вентиляционной трубы и хорошо изолируйте. Под люком устройте лестницу и соорудите крышку из досок. Теперь, засыпьте перекрытие опилками, шлаком на толщину до 50 см, сверху обязательно засыпьте сухой землей около 5 см.

Погреб своими руками готов, остались лишь отделочные работы: обработка всех поверхностей стен, и пола цементным раствором, после его высыхания грунтовкой, а затем около трех раз мастикой. В конце на все поверхности укладывается толь.

Рекомендуется закончить работы по постройке и отделки погреба, как минимум за месяц до его использования.

Купить погреб

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector