Termokings.ru

Домашний Мастер
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология армирования фундамента: вязка арматуры, расчёт, схема

Технология армирования фундамента: вязка арматуры, расчёт, схема

Армирование применяется для увеличения прочности фундамента, что также положительно сказывается на сроке эксплуатации строения. При армировании осуществляется закладка «скелета» — основы, одновременно играющей роль своеобразного демпфера и анкерной опоры. Дело в том, что почва отличается нестабильностью — яркий пример этого заключается в сезонном движении грунта, вызванным перепадом температур. Это приводит к динамическому давлению на стенки фундамента, провоцирующему его разрывы, поэтому заливка фундамента частного дома с армированием прочно защитит строение от негативного воздействия.

Бетон, вне зависимости от марки, показывает крайне низкую степень пластичности. При растяжении для него характерно раскрашивание и появление сквозных трещин.

Не усиленный армированием фундамент в течение 2–3 сезонных изменений температур может быть подвергнут частичному разрушению, делающему дальнейшую эксплуатацию здания невозможной.

С целью обеспечения защиты фундамента применяется его армирование, позволяющее компенсировать создаваемые почвой неравномерные нагрузки.

Как же проверить правильность расположения разметки?

Для того чтобы проверить правильность расположения угловых точек потребуется измерить длины диагоналей полученного прямоугольника, они обязательно должны быть идентичными. В случае расхождений перепроверяют разбивку. После чего по внешнему периметру вашего фундамента надо натянуть толстую леску.

На местности следует зафиксировать внутренний периметр всей конструкции, отступив от разбитого внешнего на ширину вашего фундамента. Во всех углах надо забить отрезки рифленой арматуры и натянуть леску. Отметить расположение внутренних перемычек.

Следующий этап возведения фундамента своими руками включает в себя земляные работы. В плотном грунте следует вырыть траншеи между расчетной глубиной и натянутыми лесками. Расчетную глубину всегда принимают на см 20 ниже, чем может промерзнуть грунт в районе строительства фундамента. Надо отмерить ее от отметки земли в самом низком углу.

Применив нивелир, дно траншеи следует выровнять в одном уровне. Без этого, возможны неравномерные просадки при эксплуатации из-за разной высоты подземной части вашей конструкции.

По всему дну вашей траншеи следует устроить песчаный слой, толщина которого приблизительно 15 см. Обычно применяют дробленый или же речной песок. Уложенный песок требуется полить водой из лейки и уплотнить вибротрамбовкой либо вручную бруском с ручками.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

Читать еще:  Водосток из канализационных труб

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Монолитный ленточный фундамент

Заливка монолитного вида основания происходит после основательного выполнения подготовительных работ.

В подготовленные траншеи засыпьте песок и щебень (толщина каждого слоя — 15-20 см). Поверх подготовленной подушки поместите полиэтиленовую пленку или залейте бетонный раствор (максимальная толщина 10 см). Оставьте бетон на 5 дней, чтобы он набрал прочности.

Затем приступайте к сооружению опалубки — каркаса, который задаст форму для будущего основания. Для этого используйте доски (30 мм) или ДСП (20-22 мм). Высота конструкции должна быть на 30 см выше земли. Забивая опалубку, старайтесь, чтобы шляпки гвоздей оставались снаружи. В таком случае разобрать опалубку будет намного легче.

Следующий этап — армирование с помощью объемных каркасов из рифленой арматуры сечением 14-20 мм (продольные прутки) и 8-12 мм (поперечные стержни). Количество рядов напрямую зависит от размеров ленточного фундамента для бани. Сверху, снизу и по боковым сторонам между каркасом и опалубкой оставьте зазоры в 30-50 мм, чтобы обеспечить защитного бетонный слой. Так вы предупредите коррозию металла и продлите срок эксплуатации всей железобетонной конструкции. Поскольку сварка может повлиять на прочность стальных прутков, для соединения арматуры между собой используйте вязальную проволоку.

Главное правило возведения монолитного фундамента — заливку опалубки необходимо произвести за один день. Если у вас нет возможности прибегнуть к помощи бетономешалки, то купите уже готовый цементный раствор М200 или М400. Заливайте бетонный раствор в форму слоями не более 0,2 м. Избегайте возникновения пустот и пузырей, уплотняя бетон деревянными трамбовками или вибробуром. Не забывайте разравнивать каждый слой лопатами или мастерками, дополнительно простукивать стенки опалубки.

Спустя 14 дней можно снять опалубку, выровнять и отшлифовать поверхность фундамента. Позаботьтесь о влагоизоляции. Советуем обработать наружные стены основания гидроизоляционной мастикой из битума, сверху приклеить рубероид, а в пазухи между фундаментом и грунтом засыпать песок или глину.

Армирование ленточного фундамента Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов. В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Читать еще:  Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Расчет и правила армирования ленточных фундаментов своими руками

Итак, если строительство частного дома вы взяли в свои собственные руки, то вам предстоит пройти через несколько важных этапов, которые позволят в дальнейшем построить надежный, прочный и долговечный дом. Один только этап закладки фундамента делится на несколько подэтапов. Самым первым из них является рытье котлована для заливки фундамента. Этот этап зависит от того, в каком состоянии находится грунт на участке и какой именно дом вы решили построить. Если это будет обычный одно- или двухэтажный домик, то котлован будет составлять в глубину примерно 70-80 см.

Следующим этапом становится армирование ленточных фундаментов. Здесь же необходимо произвести расчет всех необходимых материалов для этого. Данный этап подразумевает снабжение армировкой ленточного фундамента, которая позволит «связать» бетонный раствор в единую, монолитную фундаментную плиту и тем самым укрепить не только фундамент, но и все сооружение в целом. Существует несколько вариантов, которые используются в качестве арматуры.

Самым популярным является покупка армирующей сетки в строительном магазине.

Данный материал представляет собой небольшое полотно из толстой проволоки, которая переплетена между собой, создавая решетку с ячейками разной величины.

Чаще всего их размер составляет 50*50 мм. Само полотно имеет площадь около 1 кв. м, что позволяет использовать его в любых помещениях для армирования ленточных фундаментов или осуществить расчет и армирование других видов фундамента любого размера. При этом вам не нужно будет прибегать к такому процессу, как обрезка решеток. Если же вам понадобится армирование фундамента большего размера, то нужно будет связать их проволокой.

Расчет армирования ленточных фундаментов и их углов своими руками

Формула расчета арматуры для ленточного фундамента

Для того чтобы рассчитать арматуру для фундамента (S), необходимы следующие показатели:

  • общая длина арматуры на горизонтальные перемычки (W);
  • количество погонных метров арматуры на один пояс (D);
  • общая длина вертикальных перемычек между арматурными поясами (F);
  • количество армирующих поясов (R).

Высчитывается данный показатель по формуле S = (W+F+D)xR. Итак, если вы намерены возвести фундамент длиной 100 м из 3 прутьев с 4 армирующими поясами и с 50 вертикальными перемычками, то вы произведете следующие расчеты. Общая длина арматуры на горизонтальные перемычки рассчитывается путем умножения длины фундамента на количество армирующих прутьев (100×3=300 м). Общая длина вертикальных перемычек равна произведению глубины фундамента на их количество (50×6 = 300 м). Итак, S = (300+300+100)x4 = 2800 м.

Особое внимание следует уделить армированию углов ленточного и столбчатого фундаментов. Это необходимо делать для того, чтобы в течение эксплуатации здания ни один из углов строения не просел из-за слишком большой нагрузки или из-за размыва почвы грунтовыми водами. Армирование всего ленточного фундамента необходимо начинать именно от углов, так как данный вариант позволяет избежать одной из самых главных ошибок, которые допускают многие строители. Связана данная ошибка с тем, что на углах многие осуществляют соединение двух деталей арматуры. Другими словами, конец одной армирующей решетки под углом в 90 градусов соединяется с концом другой решетки. Именно такое соединение становится причиной дальнейшего растрескивания и постепенного разрушения фундамента.

Поэтому для начала необходимо по всему вырытому котловану распределить несколько металлических штырей. Сделать их можно из любого ненужного металла – из металлических труб, уголков, металлических рам или другого хлама, который найдется у вас на даче. Или же его можно приобрести в пунктах приема металла.

Далее необходимо эти материалы распилить на несколько столбиков. Они должны быть вбиты в землю так, чтобы под землей находилась третья часть от той высоты, что останется снаружи. То есть, если вы вырыли ямы под заливку ленточного фундамента глубиной 70 см, то вам потребуется армирующий штырь длиной около 80 см. При этом 20 см будет находиться в земле, а остальные 60 будут залиты бетоном. Распилка металла производится на несколько мелких деталей, необходимо воспользоваться следующими инструментами:

  • болгарка;
  • диск;
  • строительная рулетка или линейка.

Этот процесс является достаточно опасным, поэтому своими руками без специальной подготовки и практики справиться с поставленной задачей практически невозможно. Для того чтобы избежать аварий или травм, следует не забывать о своей собственной безопасности. Для этого используются специальная маска-щиток, очки и перчатки. После того как все штыри будут готовы, можно начинать их забивать в землю. Делать это необходимо по центру ширины котлована. Первые штыри забиваются в землю в углах ямы. Далее необходимо распределить все такие столбики на равном расстоянии, но не больше чем в 50 см друг от друга. Далее остается лишь закрепить на установленные опоры армирующую решетку. Это тоже можно сделать своими руками, так как ничего сложного в этом нет.

Читать еще:  Как выполнить крепление лаг к бетонному полу?

Одним из наиболее сложных этапов в данном процессе может стать необходимость изогнуть 4 решетки. Это необходимо для того, чтобы на углах сооружения находилась арматура. Место сгиба ее прикрепляется проволокой к угловому штырю, а оба конца этой решетки тоже должны быть привязаны к металлическим штырям. Таким образом, с помощью арматуры вы сможете своими руками укрепить основание своего собственного дома, не прибегая к каким-либо особенным и дорогостоящим механизмам.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

Схемы армирования армопояса

Расчет количества арматуры для фундамента

Не редко случается так, что арматуру привезли на строительный участок, а когда начинают вязать каркас, оказывается, что ее не хватает. Приходится докупать, платить за доставку, а это уже дополнительные расходы, которые в строительстве частного дома совсем не желательны.

Для того чтобы такого не случилось, необходимо грамотно произвести расчет количества арматуры для фундамента.

Допустим, у нас есть такая схема фундамента:

Давайте попробуем рассчитать количество арматуры для такого ленточного фундамента.

Расчет количества продольной арматуры

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество продольной арматуры для фундамента, можно воспользоваться грубым подсчетом.

Для начала необходимо найти длину всех стен фундамента, в нашем случае это будет:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 м

Так как у нас 4-х стержневая схема армирования, необходимо полученное значение умножить на 4:

Мы получили длину всех продольных стержней арматуры, но не стоит забывать, что:

При подсчете количества продольной арматуры необходимо учитывать запуск арматуры при стыковке, потому что очень часто случается так, что арматура доставляется на участок длинной стержня 4-6м, и для того, чтобы получить необходимые 12м, нам придется стыковать несколько стержней. Стыковать стержни арматуры необходимо внахлест, как показано ниже на схеме, запуск арматуры должен составлять минимум 30 диаметров, т.е. при использовании арматуры диаметром 12 мм, минимальный запуск должен составлять 12*30= 360 мм (36см).

Для того чтобы учесть этот запуск, существует два способа:

  • Составить схему расположения прутов и рассчитать количество таких стыков
  • Прибавить около 10-15% к полученной цифре, как правило, этого бывает достаточно.

Воспользуемся вторым вариантом и для того чтобы сделать расчет количества продольной арматуры для фундамента нам необходимо к 168 м прибавить 10%:

Это мы подсчитали количество только продольной арматуры диаметром 12мм, теперь давайте проведем расчет количества поперечных и вертикальных стержней в метрах.

Расчет количества поперечной и вертикальной арматуры для ленточного фундамента

Для расчета количества поперечной и вертикальной арматуры снова обратимся к схеме, из которой видно, что на один «прямоугольник» будет уходить:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 м.

Я специально взял с запасом не 0,3 и 0,8, а 0,35 и 0,90 для того чтобы поперечная и вертикальная арматуры немного выходили за получившийся прямоугольник.

Важно: Очень часто при сборке каркаса в уже выкопанной траншее, вертикальную арматуру ставят на дно траншеи, а иногда еще и немного забивают ее в землю, для лучшей устойчивости каркаса. Так вот это необходимо будет учесть, и тогда нужно будет в расчете брать не 0,9м длину вертикальной арматуры, а увеличить ее примерно на 10-20см.

Теперь давайте подсчитаем количество таких «прямоугольников» во всем каркасе, учитывая, что на углах и в месте стыковки стен ленточного фундамента будет по 2 таких «прямоугольника».

Для того, чтобы не мучиться с расчетом и не запутаться в куче цифр, можно просто нарисовать схему фундамента и пометить на ней, где у Вас будут расположены «прямоугольники», затем подсчитать их.

Давайте для начала возьмем самую длинную сторону (12 м) и подсчитаем на ней количество поперечной и вертикальной арматуры.

Как видно из схемы у нас на стороне 12 м есть 6 наших «прямоугольников» и две части стены по 5,4 м, на которой будет располагаться еще по 10 перемычек.

Таким образом, у нас выходит:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

26 «прямоугольников» на одной стороне 12 м. Аналогичным образом считаем перемычки на стене 6 м и получаем, что на одной шестиметровой стене ленточного фундамента будет 10 перемычек.

Так как 12-ти метровых стен у нас две, а 6-ти метровых – 3, то

26 * 2 + 10 * 3 = 82 штуки.

Помните, у нас по расчету на каждый прямоугольник выходило по 2,5 м арматуры:

Итоговый расчет количества арматуры

Мы определили, что нам необходима продольная арматура диаметром 12 мм , а поперечная и вертикальная будет диаметром 8 мм .

Из предыдущих расчетов мы выяснили, что продольной арматуры нам необходимо 184,8 м , а поперечной и вертикальной – 205 м .

Очень часто случается так, что остается много обрезков арматуры небольших размеров, которые никуда не подойдут. Учитывая это, необходимо покупать арматуры немного больше чем получилось при расчете.

Следуя вышеизложенному правилу, нам необходимо купить 190 – 200 м арматуры диаметром 12 мм и 210-220 м арматуры диаметром 8 мм.

Если арматура осталась – не переживайте, в процессе строительства она вам еще ни один раз пригодится.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×