Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Преимущества фундаментов неглубокого заложения

Преимущества фундаментов неглубокого заложения

Фундамент по своему устройству может быть незаглубленный и заглубленный. В первом случае он располагается на поверхности почвы, а во втором — уходит вниз на глубину промерзания. Мелкозаглубленный фундамент совмещает в себе качества этих двух вариантов. Ему присущи как положительные, так и отрицательные моменты, касающиеся каждого из данных видов.

Но как раз использование небольшого заглубления иногда является идеальным решением для строительства определенных сооружений.

Подготовка под фундамент – что и как

Подготовка под фундамент — это комплекс действий, необходимых для того, чтобы подошва фундамента как можно плотнее прилегала к основанию грунта, а так же чтобы сам грунт имел оптимальные характеристики для последующей заливки фундамента.

Основное действие подготовки под фундамент состоит из двух главных этапов:

  1. подготовка грунта – увлажнение или осушение, в случае необходимости, и последующая его утрамбовка (уплотнение);
  2. подготовка котлована (очистка дна траншеи).

Чем можно разровнять землю

Выбор специальной техники для выравнивания участка зависит от способа, состояния земли:

  • Если участок имеет более шести соток, целесообразным является привлечение трактора, с помощью которого выполнять обкатку грунта вдоль и поперек территории.
  • При необходимости снятия значительной части земляного полотна, потребуется использовать бульдозер, автогрейдер. Благодаря им осуществляется первичное выравнивание поверхности.
  • Когда участок небольшой по площади, актуальность использования специальной техники отпадает. Необходимо использовать ручной культиватор, обычные грабли.

Строительство фундамента

Самым важным этапом при строительстве дома под ключ , является возведение фундамента. Выбирая тип фундамента — вы выбираете надежную основу дома. Поэтому первым делом необходимо произвести геологические изыскания на участке строительства. На данном этапе определяются вид грунта и его несущая способность, глубина промерзания земли и уровень грунтовых вод.

При проектировании фундамента учитываются все выше изложенные геологические данные и конструктивные особенности будущего дома, берется во внимание общая площадь строения, материал несущих стен, кровли, перекрытий, финансовые возможности заказчика и естественно, архитектурный проект. На основании этих данных наши специалисты определяют тип фундамент его глубину, ширину и конструктивные особенности.

Если вы хотите получить гарантию и быть уверенным в качестве возводимого фундамента, обратитесь в компанию «ПостройДом», мы поможем вам заложить надежную и крепкую основу будущего дома.

Процесс возведения фундамента зависит от многих факторов, в которых разбираются исключительно профессионалы. Например: необходимо брать во внимание тот факт, что мокрые процессы желательно заканчивать до морозов (-5 — 10 С). До этих температур возможна заливка фундамента с применением зимних добавок и пластификаторов, которые позволяют бетону набрать необходимую прочность. При более низких температурах необходимы специальные мероприятия при заливке (подогрев бетона). Хотя не исключена возможность, возведения фундамента дома зимой.

Наши специалисты учитывают все факторы влияющие на качество будущего строения, поэтому уже на первых этапах мы стараемся исключить вероятность появления трещин в несущих стенах и деформаций конструкций. Наша компания следит за качеством применяемых строительных материалов, а также уделяет особое внимание технологиям возведения фундаментов. Все работы, производимые во время строительства, контролирует и принимает прораб. Грамотная организация работ по возведению фундамента влияет на качество и срок эксплуатации частного дома. Если все надземные части здания включая стены, крышу, окна и двери, подлежат корректировкам и исправлениям, то в отношении фундамента — это невозможно.

Перед тем как приступить к заливке фундамента, необходимо заказать проект с расчетом конструктивных особенностей фундамента. Наша специалисты помогут вам справиться с этой задачей, обратитесь к нам и мы ответим на ваши вопросы.

Компания «ПостройДом» проанализировав весь опыт прошлых лет пришла к выводу, что при строительстве частного дома, целесообразнее рассматривать 4 типа фундаментов:
– ленточный;
– свайно-ростверковый;
– сборной;
– монолитная плита.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще всего используют в частном домостроении при возведении коттеджей, гаражей, бань, беседок. Он обходится экономичнее фундамента сборного типа, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с эксплуатируемым подвалом.

Перед началом организации земельных работ, на участок выезжают наши специалисты и с помощью нивелира (геодезического прибора) определяют уклон участка. Имея эти данные мы приступаем к выносу осей, согласно проекта и генерального плана участка строительства. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, для того чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи, по возможности, необходимо выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять, с помощью нивелира, на отсутствие уклона.
В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузок по фундаменту, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.
Затем вяжется арматурный каркас, устанавливается в траншею и заливается бетоном. Диаметр арматуры и марку бетона определяет конструктивный расчет. Ознакомьтесь подробнее с подробным фотоотчетом этапов строительства.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент применяется при возведении легких конструкций, таких как бани, террасы, беседки. Процесс начинается с бурения скважин определенного сечения, установки в них арматурного каркаса и последующего бетонирования. Скважины создаются вручную или при помощи бура.

Читать еще:  Глава 5. Заполнители для бетонов и растворов

Сваи размещают по всему периметру строящегося объекта,а их количество определяется общим весом здания и эксплуатационной нагрузкой. В зависимости от нагрузок, которые действуют от различных элементов сооружения (пол, стены, кровля, перегородки и т.д.), и времени эксплуатации выбирают тот или иной диаметр (сечение) свай.
Ро́стверк — верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания. Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания (сооружения).

Сборной фундамента

Сборный фундамент, или как его ещё называют блочный фундамент — это прекрасное решение под строительство частных домов, в которых планируется устройство цокольного этажа, либо подземного гаража. Данный фундамент отлично подходит для сухих, плотных и песчаных видов грунта, а также имеет огромное количество положительных характеристик. К ним относятся:
— простота конструкции фундамента;
— довольно высокая скорость его возведения;
— небольшой расход материалов;
— дополнительные возможности экономии при строительстве;
— высокая сопротивляемость температурным колебаниям;
— не требуется привлечения большого числа рабочих.
И хотя прочность сборного фундамента немного меньше чем у многих других видов, для большинства построек, особенно на песчаных грунтах, этой прочности будет вполне достаточно. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что при строительстве сборного фундамента имеется необходимость в использовании специальной строительной техники, а именно в применении подъёмного крана.
Выполнять строительство сборного фундамента не рекомендуется на илистых, глиняных, торфяных, суглинистых и слабо несущих грунтах. Это обусловлено тем, что такие виды почв обладают довольно небольшой прочностью, а также высоким уровнем подземных грунтовых вод, к тому же в осенние и весенние периоды они больше всего подвержены проседанию и деформации.

Перед началом выполнения сборного фундамента первым делом выполняется разработка котлована. Затем котлован вручную выравнивается, грунт уплотняется и трамбуется. После этого создается бетонная подушка под блоки высотой 20-30 см. Непосредственно, на подготовленную подушку укладываются железобетонные блоки, которые позволяют выдерживать максимальную нагрузку. Данные блоки укладываются на небольшом расстоянии относительно друг друга, швы заделываются при помощи цементного раствора. Для того чтобы обеспечить ещё большую прочность такой конструкции, по верх блоков выполняется армированный пояс из железобетона толщиной 25-30 см.
После окончания возведения сборного фундамента его непременно покрывают специальными гидроизоляционными материалами. Для проведения внутренней и наружной канализации, водопровода, электричества в кабельных трубах, а также других необходимых коммуникаций, в сборном фундаменте заранее проделывают гильзы для труб.

Монолитная плита

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая располагается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую, среди всех типов фундаментов, опорную площадь и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей.
Толщина монолитной плиты может быть от 20 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. Затем прокладывается гидроизоляция, устанавливается арматурный каркас и бетонируется. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух рядов арматуры, (верхнего и нижнего) которые жестко связаны между собой. Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных.
Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости, которые направлены вниз, в грунт. Они делают плиту более устойчивой к деформации и препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.
Монолитный плитный фундамент может быть глубокозаглубленным и и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В частном домостроении заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам правильнее рассматривать мелкозаглубленный плитный фундамент.
Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.
Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше остановить свой выбор на ленточном фундаменте.
Выбор типа фундамента для частного дома — это не простая задача, она под силам специалистам. Если вы планируете строительство частного дома, но у вас в голове много неопределенных вопросов, обратитесь к нам и мы поможем вам найти правильное решение.

Читать еще:  Профилированные мембраны: разновидности и особенности применения материалов

Ошибка пятая — перестараться с арматурой

Многие владельцы будущего дома считают, что, чем больше железа в растворе, тем лучше для фундамента. И бросают при заливке в него самый разный металлолом, вплоть до старых запчастей от автомашины. Это неправильно. Да, арматура нужна, но необходимо делать строгий расчет. Арматурные прутья должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Располагать арматуру нужно горизонтально по всей ленте заливки раствора.

Важно! Арматуру нужно располагать, минимум, в 3 сантиметрах от боковых стен и в 8 сантиметрах от нижнего и верхнего краев. Она не должна соприкасаться с грунтом, в противном случае в фундаменте начнется коррозия металлических частей, что негативно скажется на его прочности.

Как сделать столбчатый фундамент?

Размышляя о том, как сделать фундамент для дома своими руками, нужно убедиться, что конструкция выдержит массу строения. Это справедливо лишь для каркасных и брусовых домов, которые обладают сравнительно небольшим весом. Столбчатое основание проще всего сделать из наливных конструкций. Для этого нужна опалубка и ямки каждые 40-60 сантиметров. По мере литья столбиков, собирается каркас, который заполняется бетоном. Опалубку не рекомендуется снимать в течение 3-7 дней после монтажа (зависит от погоды и времени года).

Ленточный фундамент, узнать стоимость и заказать услугу

Работы по изготовлению ленточного фундамента следует выполнять в следующей последовательности:

  • разметка;
  • копка траншеи и подсыпка;
  • изготовление и установка опалубки;
  • установка арматуры;
  • приготовление и заливка бетона;
  • снятие опалубки, затирка пор и раковин.

1. Разметка

Работы нулевого цикла, т.е. все, что относится к устройству ленточных фундаментов, начинают с разметки. Чтобы построить на местности прямоугольник, оси А, В и 1, 2 должны быть строго перпендикулярны. Когда нет геодезических приборов, можно применить древний способ построения прямого угла: треугольник со сторонами, кратными величинам 3, 4 и 5, всегда прямоугольный.

Разметку можно производить длинными рейками, тонкой проволокой или нерастягивающимся шнуром. Отмечать отрезки и расположение отдельных точек удобно кольями, которые можно изготовить из доски или других подручных материалов.

Чтобы проверить точность выполнения разметки, нужно измерить диагонали: в правильном прямоугольнике они равны.

Чтобы не «потерять» оси, не сбить разметку, по периметру дома устраивают обноску.

Шнуры, соответствующие осям (или наружным размерам), должны свободно сниматься, чтобы не мешать работе, а при необходимости так же легко натягиваться вновь.

Обноску устраивают чаще всего за пределами рабочей зоны, чтобы она не мешала проходу и проезду транспорта.

2. Копка траншеи и подсыпка

Вне зависимости от грунта, имеющегося на участке, необходимо делать подсыпку ПГС (песчано-гравийная смесь в соотношении 3:5). Для этого под лентой снимается весь плодородный слой земли (до твердого основания), причем ширина подсыпки должна быть на 150÷200 мм больше размеров ленты. Выкопанный грунт следует убрать на место, указанное прорабом или заказчиком.

Чтобы будущий ленточный фундамент не давал усадки под нагрузкой, подсыпку необходимо утрамбовать. Для этого подсыпку обильно поливают водой и трамбуют трамбовкой (трамбовку можно изготовить из куска бревна или бруса, приколотив к одному из торцов ручку). После трамбовки уровень ПГС уменьшится, необходимо подсыпать ПГС и произвести трамбовку еще раз.

Трамбовка производится до тех пор, пока ПГС не закончит «проседать».

3. Опалубка

Опалубка изготавливается из обрезной доски толщиной не менее 20 мм. Чаще всего на объект завозится обрезная доска IV сорта (или так называемая «подрезка»), которая может иметь неограниченный по ширине обзол.

Опалубку сколачивают в щиты, доски удобнее располагать в горизонтальном направлении. Ширина щитов должна быть заведомо больше высоты ленточного фундамента. Доски в щитах необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обзольная сторона доски оставалась снаружи.

При установке опалубки, щиты необходимо раскрепить упорами и стяжками. Для того, чтобы опалубку не «вздувало», допускается стягивать ее стальной проволокой. Использование медной или алюминиевой проволоки не допускается.

После установки опалубки необходимо еще раз проверить разметку (все линейные размеры и диагонали).

4. Арматура

Армирование ленточного фундамента производится строго в соответствии с чертежом. Вязка арматуры, производится тонкой мягкой отожженной стальной проволокой.

Не допускается вязка алюминиевой, медной и т.п. проволокой.

При установке арматуры в опалубку необходимо помнить, что арматура должна находиться не ближе 50 мм от края бетона. Допускается втыкать вертикальные арматурные штыри в грунт (ПГС).

5. Установка уровня заливки

Установка уровня заливки производится при помощи гидроуровня (длинная прозрачная пластиковая трубка с налитой в нее водой). Отметки необходимо ставить не реже, чем через 500 мм, причем с противоположных сторон. Для переноса отметки на внутреннюю сторону опалубки можно пробить доску насквозь гвоздем, при этом следует следить за тем, чтобы гвоздь входил в доску строго горизонтально.

Читать еще:  Укладка ламината на неровный бетонный пол

Отметку уровня следует производить последовательно, тогда при возвращении к первоначальной точке, уровень обязательно должен совпасть.

6. Бетонирование

Для приготовления бетона вручную, изготавливается заливочный ящик (корыто). Размеры и конструкция ящика определяется самим исполнителем.

Способов приготовления бетона несколько, но самый легкий из них следующий: сначала в ящик засыпается необходимое количество песка, к нему добавляется цемент и все это тщательно перемешивается до получения однородной массы (приготавливается сухая смесь); в готовую смесь постепенно заливается вода при постоянном перемешивании до состояния «жидкой сметаны» (приготавливается раствор); в готовый раствор постепенно засыпается щебень при постоянном перемешивании (чем больше щебня – тем лучше).

  • При приготовлении бетона необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов 1:3:5 (цемент, песок, щебень). При несоблюдении пропорции может возникнуть перерасход цемента. Допускается, при согласовании с прорабом, использовать большее количество щебня.
  • Перед заливкой бетона необходимо еще раз перепроверить все линейные размеры и уровень заливки.
  • Необходимо тщательно трамбовать залитый в опалубку бетон. В качестве трамбовки можно использовать толстую палку, кусок арматуры и т.п. При качественной трамбовке размеры раковин не должны превышать: по диаметру – 20 мм, по глубине – 10 мм.

7. Снятие опалубки, затирка пор и раковин

Опалубку с готового ленточного фундамента можно снимать не раньше, чем через сутки после последней заливки бетона. Снимать необходимо очень аккуратно с тем, чтобы не откололись края фундамента.

Затирка пор и раковин производится обычным цементным раствором (1:2 или 1:3).

8. Допуска на изготовление фундаментов:

  • Максимальное отклонение в линейных размерах – 20 мм
  • Максимальное отклонение гидроуровня (по высоте) – 5 мм
  • Максимальная разница в диагоналях – 30 мм

Наша компания выполняет весь комплекс строительных и ремонтных работ в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исполним ваш заказ в любом районе СПб и Ло в кратчайшие сроки, быстро, недорого и качественно.

Также имеем опыт выездных работ (Мурманск, Архангельск, Дальний Восток России, …) и готовы начать сотрудничество на любом крупном проекте за пределами Ленинградской области на территории Российской Федерации.

Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?

СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.

  • Швы при этом необходимо делать перпендикулярно ленте — горизонтально или вертикально.
  • Обычно бетон заливают слоями, чтобы не делать дополнительные перегородки в опалубке. Между заливкой слоев должно пройти 2-3 дня, за это время бетон успеет затвердеть. В противном случае давление нового слоя приведет к появлению трещин в неокрепшем нижнем слое.
  • Перед тем как заливать новый слой, затвердевший бетон очищают щеткой от пыли и грязи, промывают от цементной пленки и дают высохнуть. Только после этого делают следующий слой.
  • Если же бетон заливают в один день, то перерыв между заливкой слоев не должен превышать 3 часа летом, 4 часа в межсезонье и 8 часов зимой.
  • Толщина слоев при этом — 20-50 см. Каждый слой утрамбовывают.

Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.

Разметка траншеи

Разметку траншеи необходимо делать в соответствии с размерами стенок фундамента, указанными в проекте. При этом для удобства выполнения земельных работ к ширине траншеи часто прибавляют внешние 0,2-0,4 метра.

Начинать разметку участка нужно с углов, в которые вбивают колья или арматуру, на которые натягивают леску, с помощью которой выводят длину стен. При этом очень важно проверить градус получившегося угла. После разметки территории все размеры перепроверяют, в том числе и размер по диагонали. Если размеры не совпадают, то необходимо подкорректировать разметку путем перестановки колышков.

По внутреннему периметру разметки фундамента рекомендуется снять весь дерн, а верхний плодородный слой почвы, который рекомендуется снимать на глубину 30 см, рекомендуется переместить в сад или в место на участке, где планируется посадка растений.

Область использования плавающего фундамента

Применение фундамента из монолитной плиты полностью оправдано там, где грунты имеют пониженную несущую способность. Такое основание выгодно, если классические схемы ленточного или столбчатого фундамента нельзя реализовать по геологическим причинам. Например, если грунты склонны к сильному вспучиванию при морозах, наблюдаются горизонтальные «подвижки» или есть водоносные горизонты в близлежащем пространстве.

Как правило, плавающий фундамент пригождается на грунтах, требующих чрезмерного заглубления других опор, являющихся экономичными в иных ситуациях. Кроме этого, плиточное основание выгодно в случае многоэтажного строительства, как уже было указано раннее. Но для этого надо проводить тщательные расчеты по фундаменту.

Благодаря равномерному распределению нагрузки по большой площади фундамента можно снизить давление на землю. Работает правило и в ситуации строительства массивных сооружений и инженерных конструкций. Но это уже касается возведения промышленных объектов, а не простого жилого дома.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×