Termokings.ru

Домашний Мастер
53 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно согнуть уголок под прямым углом

Как правильно согнуть уголок под прямым углом?

Гибка уголка — это технологический процесс получения различных изделий заданных параметров и необходимых форм путем механического воздействия, в том числе на специальном профилегибочном оборудовании.

Получаемые при сгибании металлического уголка изделия находят широкое применение в различных сферах строительства. Они позволяют создавать надежные каркасы и различные металлоконструкции, которые способны при своей внешней легкости выдерживать значительные нагрузки.

Изгибаем полосовой профиль

При необходимости гнуть металлические полосы, их необходимо зафиксировать, например, в тисках, предварительно подложив металлические уголки, сберегая тиски от нанесения повреждений, а профиль от деформации (в случае с уголками мы увеличиваем площадь давления на точку полосы металла).

Затем, точными ударами молотка профиль сгибают до нужного угла. Чтобы металл не испортить и получить ровный изгиб, лучше ударять не по профилю непосредственно, а по ровному деревянному бруску, положенному на него.

Чтобы правильно изогнуть профиль, придав ему самую сложную конструкцию, перед работой нужно нанести на него риски в местах будущих изгибов.

Следует помнить, что идеально прямой угол практически невозможно получить в домашних условиях и минимальный радиус изгиба, при всем умении мастера, все же останется.

Сгибание уголка по радиусу

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

  • вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься ,
  • наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться .

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

  • допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
  • для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Изгиб алюминия

Здравствуйте!
Хочу изготовить корпус из алюминия.
Подскажите как в домашних условиях красиво загнуть алюминий на 90 градусов?
Какую марку алюминия лучше использовать для корпуса?
Есть АМГ3Н, А5М, дюраль Д16Т
Насколько знаю Д16Т при загибе ломается.
Посоветуйте уважаемые.
Спасибо

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

to Rover — я гну алюминий щадящим молотком(киянкой или полиуретановым)между 2-мя толстыми (50-60)мм уголками.Д16т можно загибать,предварительно произведя отжиг в месте сгиба.Делается это так — на место сгиба наносится кистью полоска тугоплавкой смазки(литол или ШРБ) и это место нагревается паяльной лампой или газовой горелкой пока не сгорит смазка (350-400)градусов.Охлаждаете водой и гнёте! Успехов в слесарных делах!

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

Ок, спасибо за ответ.
Еще такой вопрос, если вес устройства примерно 30-40 кг
какой толщины лучше применить металл?
Планирую корпус примерно такого плана
Основание с загнутыми кромками для крепления передней и задней панелей и П образного кожуха сверху. Внутри корпуса перегородка от передней до задней панели.
Понятно что основание должно быть толстое я думаю 2-3 мм.
Остальные детали 1-2 мм. Ваше мнение?

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

to Rover — толщина зависит от габаритов и от веса и от распределения этого веса по ящику.Свой усилитель мощьности(вес 28кг)я сделал так — сварил каркас из самопального уголка 20*20*2мм,спереди передняя панель и так далее. Для 30-40кг 2-3мм будет маловато.

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

К сожалению стальной уголок скорей всего не подойдет.
Потому как уголок с размерами меньше чем 20х20 мм я не встречал, а 20х20 это достаточно много.
Остается гнуть из дюраля.
По поводу толщины дюраля, на мой взгляд 3 мм для основания вполне достаточно. Ведь жесткость конструкции обеспечивают: загнутые кромки; прикрепленный П образный кожух; и перегородка внутри корпуса между передней и задней панелями, она крепится к панелям, к основанию, и кожух к ней прикручивается.
Осталось только все это очень аккуратно и грамотно загнуть :-). Придется наверное выпиливать стальные уголки по размерам сторон дюраля для загиба.

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

В домашних условиях дюраль толщиной 3мм аккуратно не загнуть.
Получается слишком большой радиус загиба к тому же если лист металла достаточно большой, очень трудно обеспечить равномерность уголка отсюда перекос корпуса. Один из возможных выходов прорезать лист металла по линии сгиба резаком, примерно на половину толщины. Однако уголок в этом месте ослабится. Самый простой способ нарезать детали корпуса из прямоугольных пластин,

соединять уголками, как советовали выше. Причём Вам не обязательно брать уголки на всю
длину соеденяемых деталей, достаточно применить кусочки уголков.
Конструкция получится достаточно жесткой и вес не намного увеличится.

Читать еще:  Можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской

p.s.
Кстати здесь можно глянуть на очень интересный на мой взгляд способ соединения деталей корпуса:
http://www.qrpparts.de/pi432227245.htm?categoryId=28

Последний раз редактировалось df9fxk; 20.05.2006 в 22:55 .

Уголок для крепления деревянных конструкций

Какой бы ни была технология строительства загородного дома, значительная часть элементов конструкции в любом случае изготавливается из дерева. И это понятно – материал доступный, надежный и достаточно простой в обработке. Но есть и у него тонкие места: при высыхании древесина изменяется в размерах. Это грозит выдавливанием метизов и ослаблением соединительных улов. Предотвратить разрушение поможет перфорированный крепеж, и в первую очередь — стальной уголок, используемый для крепления деревянных конструкций.

Секреты выносливости

Без уголка немыслимо строительство стропильной системы. Он настолько надежно соединяет балки, что крыше нипочем колоссальные нагрузки, которая она испытывает под давлением кровельного пирога и финишного покрытия, ветра и атмосферных осадков. Он обеспечивает прочность межэтажных и цокольных перекрытий, так как отвечает за крепление деревянных элементов к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям.

Отвечает со всей серьезностью, ведь самый простой равносторонний уголок 70х70 мм, масса которого составляет всего 100-110 г, выдерживает нагрузку на сгиб 430 кг, а на разгибание — 270 кг. Секрет выносливости — в равномерном распределении нагрузки по площади изделия, поэтому в нем значение имеет буквально все.

МАТЕРИАЛ. Производят уголок для крепления деревянных конструкций на основе двух видов стали.

  • Толстолистовая горячекатаная сталь марки Ст3сп или холоднокатаная — марки 02 (08ПС, 08Ю), обладающие прочностью, пластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Для увеличения срока службы металл подвергают горячему цинкованию. Толщина цинка должны быть не менее 230-275 г/кв.м, что исключает отслоение покрытия. Такие перфорированные уголки предназначены для применения в закрытых помещениях, где нет прямого воздействия атмосферной влаги, а также в средне агрессивных средах.
  • Нержавеющая сталь, в которой содержание хрома составляет 16-18 процентов, что гарантирует изделиям высокие прочностные свойства и коррозионную стойкость. Их можно применять в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.

ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Уголок для крепления деревянных конструкций относится к числу металлических изделий, для которых точность изготовления чрезвычайно важна. Если его толщина должна составлять 2-2,5 мм, то даже минимальные отклонения от нормы могут привести к печальным последствиям.

Точность изготовления уголкам обеспечивает метод холодного формирования изделий. В его процессе рулонную сталь с помощью установки для лазерной резки делят на заготовки, затем с применением листогибочного пресса придают им нужную форму, после чего на координатно-пробивном прессе наносят перфорацию.

ФОРМА. Уголок представляет собой стальную пластину, согнутую пополам или со смещением в одну из сторон. Г-образное сечение обеспечивает ему настолько плотное прилегание к соединяемым деталям, что способствует созданию практически монолитной конструкции. В исключительных случаях уголки сложены под углом не 90 градусов, а 135.

Линия сгиба является своеобразным ребром жесткости, увеличивающим несущие способности крепежа. Для усиления этого качества иногда в процессе производства создают 1-2 дополнительных ребра жесткости, разместив их перпендикулярно сгибу.

ПЕРФОРАЦИЯ. Наличие на поверхности уголка нескольких отверстий разной величины снижает массу изделия и расширяет диапазон используемых крепежных элементов. Их расположение помогает равномерно распределить нагрузку, а диаметр соответствует подходящим метизам:

  • ершеные гвозди с конической головкой для крепления в деревянные конструкции — 4,5; 4,8; 4,9; 5,2 мм;
  • гвозди оцинкованные конусообразные — 4,0 мм;
  • саморезы и шурупы — 6; 6,2 мм;
  • болты для создания скользящего соединения — 9; 11 мм;
  • анкерные болты с шестигранной головкой для крепления в бетонное основание или кирпичную кладку — 7,0; 9,0; 10,5; 11,0; 13,0; 13,3 мм;
  • оцинкованные анкеры — 8,0; 10,0; 12,0 мм;
  • оцинкованные анкерные болты с гайкой для создания скользящего соединения — 6,5; 8,0; 10,0; 12,0 мм.

МОНТАЖ. Уголок для крепления деревянных конструкций может монтироваться как с помощью врезания в древесину, так и без него, что облегчает работу и не требует специального оборудования.
А вот к выбору метизов надо подходить осмотрительно, отказавшись от саморезов их черного металла и китайских гвоздей с шурупами. Они являются больше, чем средством фиксации, а нитями, “сшивающими” каркас здания, заменить которые при обрыве будет затруднительно.

Компания «МетПромИнтекс» отвечает за высокое качество перфорированного крепежа. Уголок, предназначенный для крепления деревянных конструкций, полностью соответствует государственным стандартам, начиная от уровня стали, которая является залогом долгого срока службы, и заканчивая точностью изготовления, что позволяет надежно зафиксировать элементы строения любой сложности.

Наши консультанты помогут вам определиться с выбором и количеством необходимых креплений в зависимости от места их применения и предполагаемой нагрузки. А выбор действительно непростой, учитывая многообразие видов, которые отличают данный крепеж.

Виды перфорированного уголка

  1. Крепежный уголок, монтажный (KU). Применяется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90 градусов, где нет высокой нагрузки на прогиб. Востребован для крепления бруса, межэтажных и чердачных балок перекрытия, прогонов и стоек. Используется также при монтаже каркасных конструкций, в которых необходимо крепление деревянных элементов к основанию из другого материала: бетона, кирпича, металла. Стандартные размеры: длина и высота — от 50 до 150 мм; ширина — от 35 до 90 мм; толщина стали — от 1 до 2,5 мм.
  2. Усиленный крепежный уголок (KUU).Это равносторонний уголок аналогичного вида, только оснащенный 1-2 ребрами жесткости на сгибе. Они обеспечивают изделию повышенную несущую способность, что позволяет его использование в конструкциях более ответственного назначения, а также при соединении бруса и балок крупного сечения с другими материалами: кирпичом, газобетоном, металлом. Изготавливают уголки из стали толщиной 2-2,5 мм, длина и высота изделий находятся в пределах 70-130 мм, ширина составляет от 40 до 100 мм.
  3. Крепежный уголок анкерный (KUA/KUL). Он отличается непропорционально большой высотой. К его помощи прибегают, когда требуется крепление вертикальных деревянных конструкций к жесткому горизонтальному основанию. Например, при установке столбов, стоек и колонн, а также для закрепления фасадных систем здания или элементов внутренней отделки. Стандартная длина и ширина изделий составляют по 40 мм, тогда как высота может быть 80, 120, 200 мм. Толщина металла — от 2 мм.
  4. Крепежный уголок ассиметричный (KUAS).Это изделие, согнутое тоже под прямым углом, но имеющее разную высоту и длину сторон. Это позволяет использовать данные крепления в специфических условиях, где применение равностороннего уголка невозможно или нецелесообразно. Чаще всего речь идет о соединении деревянных стоек и балок между собой или с бетонными и стальными каркасами, а также для жесткой фиксации деревянных столбов, опор, стоек и колонн к фундаменту под прямым углом с помощью анкерных креплений. Длина такого уголка находится в пределах 90-140 мм, ширина — от 40 до 90 мм, а высота ­- от 40 до 60 мм.
  5. Крепежный уголок скользящий (KUC).Это многофункциональный элемент в виде пластины, согнутой под прямым углом. Но наряду с круглыми отверстиями под саморезы он имеет удлиненную выемку под болты, позволяющую гибко изменять соотношение между соединяемыми поверхностями. Его используют для монтажа двух элементов, один из которых будет подвижен при усадке деревянных стен, стоек и брусьев. Нужен он и при возведении перегородок в бревенчатых домах, и при креплении деревянной балки к несущей стене. Стандартная ширина изделий составляет от 120 до 220 мм, а длина и высота — от 40 до 60 мм.
  6. Крепежный уголок под 135 градусов (KUS).Он представляет собой перфорированную стальную пластину, согнутую ровно посередине под соответствующим углом. Такие изделия в основном востребованы при возведении крыш и навесов для скрепления между собой деревянных стропил. Как правило, толщина металла составляет 2 мм, ширина уголка — от 55 до 90 мм, высота и длина — от 70 до 105 мм.
  7. Крепежный уголок Z-образный (KUZ).Этот элемент представляет собой пластину, согнутую в двух местах под углом 90 градусов. Применяется для многоуровневых соединений деревянных конструкций, в частности, крепления балок, стоек и бруса, входящих в стропильную или несущую системы. Монтируется как к деревянным, так и к стальным, и бетонным элементам, играя роль кронштейна. Крепежный уголок Z-образный усиленный (KUZUS) имеет дополнительное ребро жесткости, поэтому работает в многоуровневых соединений деревянных конструкций при повышенных нагрузках. Стандартная толщина металла — 2-2,5 мм, длина — 35-55 мм, высота — 70-105 мм, ширина — 55-90 мм.
Читать еще:  Красим диски своими руками – особенности процесса

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.

Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Приёмы резки труб под углом

Рассматривая приёмы работы – реза прямо или под углом – следует учитывать разный материал изделий, подвергаемых обработке. Так, рукава, изготовленные из полипропилена или тонкой меди, резать легче и проще, чем толстостенные стальные трубы.

Пластиковые изделия малых диаметров обрезаются под нужным углом с помощью специальных ножниц. При этом контролировать угол можно обычным транспортиром. Резка полимерных труб также производится обычной ножовкой с мелкозубчатым полотном.

Наиболее частой потребностью в монтаже становится резка водопроводных, канализационных и вентиляционных труб под углом 45º.

Выясним, какие приспособления можно использовать для реза под различными углами.

Бумажное лекало для трубы

Для исполнения относительно точного реза можно применить несложную методику, где в качестве своеобразного лекала выступает обычный лист бумаги. Например, удачно подходит для создания лекала бумага принтерная формата А4.

Предварительно лист размечается под квадрат с помощью линейки. Размер диагонали квадрата должен быть равен длине окружности трубы, которую нужно отрезать. Лишние части листа обрезаются.

Далее следующие действия:

  1. Согнуть лист по диагонали, совместив противоположные углы.
  2. Полученный треугольник повернуть так, чтобы линия гипотенузы была перпендикулярна оси трубы.
  3. В таком положении обернуть бумагой трубную поверхность, совместив вместе крайние точки гипотенузы.
  4. Нанести маркером метку реза по линии любого из катетов треугольника.
  5. Обрезать трубу по намеченной линии.

Этим способом вполне удобно размечать и резать трубы под углом 45º в диапазоне диаметров от 32 до 63 мм. Для большего удобства разметки рекомендуется брать толстую, но мягкую бумагу. Также можно использовать паронит и похожие материалы.

Как грамотно подобрать труборез для пластиковых труб и как его применять на деле, подробно описано в предложенной нами статье.

Читать еще:  Правка. Способы, инструмент для правки.Холодная и горячая правка металла.

Грамотно сделанные лекала для фигурного раскроя трубы позволяют с предельно высокой точностью выполнить срезы. При этом зазор между подготовленными заготовками все же не исключен. В соединении металлических труб он “закрывается” сварным швом, при соединении пластиковых деталей используется специализированный шнур для пайки.

Программы расчёта углов реза

Технология резки по лекалам позволяет получать разные углы среза. Но для формирования лекала на углы, отличные от 45º, уже потребуется выполнять математические расчёты и по расчётным данным вырезать шаблон из бумаги или подобных материалов.

Правда существуют компьютерные программы, призванные избавить мастера от производства расчётов. Лекала под резку труб такие программы распечатывают на принтере.

Простая программа расчета, созданная на базе приложения MS Excel, позволяет рассчитать и составить лекало практически для любых значений диаметров труб и требуемых углов реза.

Всё, что необходимо сделать пользователю, – это завести в ячейки «Наружного диаметра» и «Угла среза» соответствующие значения. По этим параметрам сформируется лекало, которое можно отправить на печать.

Стусло для резки труб

Есть несложный инструмент, часто используемый в быту, в основном для работ с деревом. Называется – стусло. Так вот, это же приспособление подходит для резки труб, причём под разными углами.

Стусло имеется в продаже, но при желании его всегда можно сделать своими руками и подогнать конструкцию под нужный диаметр трубы:

  1. Взять деревянную доску шириной, равной диаметру трубы, длиной 400-500 мм.
  2. Взять ещё две доски тех же размеров, но по ширине увеличенных на толщину первой доски.
  3. Из трёх досок собрать конструкцию в виде перевёрнутой буквы «П», где в качестве основания установлена первая доска.
  4. В центральной части конструкции разметить прямоугольник, две стороны которого проходят по внутренним границам боковых досок.
  5. Разделить прямоугольник диагоналями и по линиям, полученным на верхних гранях боковых досок, сделать пропилы вниз до основания.

Таким способом изготавливается шаблон для резки под углом 45º. Но с помощью транспортира можно разметить практически любой угол и сделать пропилы под рез трубы для конкретного угла.

Преимущество стусла – инструмент пригоден для неоднократного применения. Работа с инструментом допустима до такой степени износа стенок прорезей, пока они смогут обеспечивать высокую точность реза. Рекомендуется изготавливать стенки инструмента из материала более высокой прочности, чем дерево.

Преимущества способа очевидны – простота, лёгкость изготовления инструмента (стусла), экономичность, универсальность. Недостатки работы с таким вариантом оснастки – необходимость подгонки размеров стусла под трубный диаметр при условии выполнения точного реза. То есть для каждой трубы придётся делать свой инструмент.

Также с помощью стусла резать трубу можно только ножовкой по металлу или секатором (для пластиковых изделий). Для работы с толстостенными металлическими трубами под рез болгаркой этот инструмент не подойдёт.

Простая оснастка под резку

Металлические изделия круглой и прямоугольной форм, имеющие достаточно толстые стенки, удобно резать под углом при помощи незамысловатой оснастки электромеханического действия.

Режущим элементом такого инструмента выступает отрезной диск или дисковая пила, закреплённые на валу электродвигателя. В свою очередь, электродвигатель с резаком является частью всей оснастки, куда входят рабочий стол, маятниковая опора, струбцина.

Для установки трубы под нужным углом с последующим её креплением используются обычная струбцина и два металлических уголка. Один уголок (короткий) прикреплён к основанию поворотного механизма – маятника. Второй уголок (длинный) находится в свободном состоянии.

Процедура закладки трубы и резки:

  1. Поворотным механизмом устанавливается требуемый угол реза (например, с помощью линейки и транспортира).
  2. Найденное положение фиксируется прижимными винтами.
  3. Между коротким и длинным уголками закладывается труба и прижимается винтом струбцины.
  4. Подаётся напряжение на электродвигатель.
  5. Прилагая слабое усилие нажима к диску резака, трубу режут в нужном месте.

Преимущества такой методики – быстрая работа, аккуратный срез, возможность обработки большого количества труб за короткий промежуток времени.

Недостатки: ограничения к применению в бытовых условиях, повышенный шум, работа с трубами только малых и средних диаметров. К тому же процесс резки оснасткой выполняется стационарно на удалении от места монтажа, что не всегда приемлемо.

Если вы собираетесь сделать дома медный трубопровод, то потребуются особые труборезы, с правилами подбора которых советуем ознакомиться.

Нюансы работы с прямоугольным сечением

Для выполнения резки изделий прямоугольного сечения рекомендуется заблаговременно подготовить шаблонные отрезы уголков. Их легко сделать из металлического уголка, предварительно разметив тем же транспортиром.

Разметку можно выполнить под разные значения углов. Для использования в деле шаблона, его достаточно приложить к прямоугольной трубе в нужном месте и отметить линию реза. Затем любым подходящим инструментом выполнить рез по намеченной линии.

Особенности материала

Металлопластик — это многофункциональный материал, особенно успешно он применяется в трубах, его преимущества:

  • невысокая цена;
  • легко обрабатывать и деформировать;
  • приемлемый коэффициент прочности;
  • удобен при монтаже.

В жилых домах металлопластиковые трубы в наше время используются повсеместно Стенки изделия состоят из нескольких слоев различных материалов, их число доходит до пяти.

  1. Внутри находится слой высокой прочности.
  2. Прокладка из клея.
  3. Фольга или алюминиевый лист.
  4. Слой клея.
  5. Внешняя оболочка имеет высокую прочность.

Полиэтилен создается путем обработки этилена (метод полимеризации), при создании труб используют полиэтилен (РЕХ). Материал обрабатывается с использованием высокого давления, благодаря чему поперечные молекулярные связи становятся намного прочнее. Пластиковые трубы не подвержены влиянию коррозии, сроки их службы намного дольше, чем у металлических аналогов.

Полиэтилен внутри труб прекрасно противостоит образованию наростов из органических и минеральных осадков. Внешний слой также хорошо выдерживает механические нагрузки, имеет эстетически привлекательный внешний вид. Металлические фитинги (обычно латунь) при контакте с пластмассой нередко генерируют гальванические пары. Слой надежно купирует возможность появления нежелательной реакции. Важно отметить: РЕХ предотвращает перепад температур, он обладает приемлемым коэффициентом теплопроводности. Также металлопластиковое покрытие предотвращает появления конденсата.

Есть трубы, в которых внутренний слой состоит из особого сорта металлопластика (маркируется он литерами PERT). Высокий показатель жесткости, дает возможность формировать прочный каркас изделия, предотвращает процесс диффузии кислорода. По краям металлическая фольга обрабатывается лазером. Алюминиевая прослойка снижает коэффициент расширения полиэтилена под влиянием повышенных температур.

Особую роль выполняет клеящий состав, каждый известный изготовитель имеет свои ноу-хау, использует свой клей. Он позволяет продлить срок службы труб, обеспечивает также легкость монтажа.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×