Termokings.ru

Домашний Мастер
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать профессиональную ручную точилку для ножей своими руками: чертежи и размеры самодельной ножеточилки

Как сделать профессиональную ручную точилку для ножей своими руками: чертежи и размеры самодельной ножеточилки

Итак. Есть множество очень хороших инструкций как сделать самодельный нож, поэтому я не буду утомлять вас еще одной. Есть также несколько инструкций и чертежей, как сделать профессиональную точилку для ножей.

В основном ножеточилки выглядят слишком большими и / или сложными, на мой взгляд. Некоторые покупают наборы, или вы можете купить один камень, но это будет не очень выгодно. Можно создать ручные точилки для ножей своими руками за небольшую стоимость.

Станок для заточки ножей деревообрабатывающего станка

Посмотрев в Интернете различные варианты конструкций для заточки ножей и выбрали схему с подвижной кареткой наждачного камня. Но одно дело картинки. а другое — изготовление чертежей и сборка полноценного станка своими руками.

Рама станка

Работа по изготовлению началась с нарезки деталей для рамы основания Для точности сварочных работ я использовал чугунную плиту размерами 400×800 мм от старого фрезерного станка. К ровной плите струбцинами прижал трубы прямоугольного сечения: две продольных 25×40 мм. одну продольную 40×40 мм и две поперечных 25×40 мм.

Затем штангенциркулем проконтролировал точность размеров и прихватил все электродуговой сваркой. Сразу же приварил по углам опорные пластины, а по центру — связующую полосу. После этого перевернул раму и снова прижал
ее к плите струбцинами, проварив все окончательно.

Таким же образом сварил раму каретки и. разметив на ней восемь отверстий согласно чертежу, просверлил их ручной электрической дрелью. Сначала диаметром 5 мм, затем рассверлил до диаметра 10,5 мм. Еще сделал отверстие диаметром 12 мм по оси симметрии для винта подачи. Дополнил конструкцию двумя гайками М10 для болтов, поджимающих подшипники, и гайкой М 10×0.75 винта подачи.

Собираем каретку

Тем временем приятель принес заказанные у токаря детали: две направляющих диаметром 20 мм с внутренней резьбой М10. четыре втулки для направляющих. четыре втулки для установки опорных и четыре втулки — для поджимных подшипников, втулку и шайбу для камня, а также — винт подачи.

Собрав каретку, окончательно затянули гайки и болты после проверки прилегания всех четырех опорных подшипников к трубам рамы. Поджимные подшипники также выставили ровно к продольной трубе рамы без зазоров. Проверка движения каретки по раме порадовала, но основная работа была впереди.

Из листовой стали толщиной 3 мм я вырезал пластину размерами 180×230 мм. Затем разметил на ней отверстия крепления двигателя и отверстия приварки втулок направляющих. Под болты двигателя сделал отверстия диаметром 10 мм. А под электрозаклепки — диаметром 12 мм с зенковкой на всю глубину.

Для точности сборки (обеспечения параллельности продольных труб рамы) из березовой доски выпилил ПО две проставки длиной по 60 мм и 92 мм соответственно. С их помощью зафиксировал правильное положение втулок на направляющих: первая пара в положении до упора в раму справа, вторая пара — в 100 мм от рамы.

Следует отметить, что полочки квадратных труб рамы не имели прогиба, иначе подшипники будут касаться ее своими кромками или проваливаться.

Затем поверх втулок положил готовую пластину крепления двигателя, выровнял и загрузил чугунной чушкой. Поочередно приварил все втулки по отверстиям с зенковкой. установил винт подачи, приварив упорный кронштейн к площадке двигателя. Закрепил винт шайбой и шплинтом и покрутил винт подачи вправо-влево, убедившись в свободном движении площадки двигателя. Замечательно!

Двигатель с камнем-чашкой прикрутил четырьмя болтами М8 с шайбами и гайками. Затем приварил к площадке у двигателя стойки ручки управления движением и пластину крепления пускателя. Установил деревянную точеную ручку, пускатель, электрокабель под напряжение 380 В с вилкой. Из листа алюминия вырезал и загнул по месту защитный кожух для наждачного камня и закрепил его к площадке четырьмя винтами М5.

Крепление ножей

Работая над станком, постоянно приходилось рассматривать различные технические решения: от выбора крепления ножа в нужном положении до устройства регулировки угла заточки. Немаловажно было определиться и с выбором конструкционного материала, и как обойтись без фрезерных работ.

Выход нашелся неожиданно, когда приятель принес два швеллера высотой по 100 мм и длиной по 330 мм с прямыми полками размерами 46×8 мм. После их обработки в соответствии с чертежами получились основание, опора ножа и прижимная планка. А из обрезков швеллеров я изготовил две щеки с отверстием и пазом и два хвостика с резьбой М8. Все сварил и получил узел для установки затупленного ножа. В раме основания по месту разметил и просверлил два отверстия под болты М10 крепления узла держателя ножа.

Также потребовалась настройка положения камня с двигателем и параллельности движения вдоль узла держателя ножа.

Для испытаний станка использовали три самых затупленных ножа. Первый из них установили, прижав планкой с пятью болтами М8. Включив двигатель и равномерно перемещая каретку вперед-назад винтом подачи, я подвел камень к ножу до первой искры. Затем плавно довел режущую кромку ножа до самого острого состояния, затратив на это всего пять минут! А затем заточили второй и третий ножи. Результат порадовал.

Заключительным этапом изготовления станка стала покраска рамы в синий цвет, а узла держателя ножа — в красный. А его законный хозяин приделал к нему четыре резиновых опорных ножки.

Читать еще:  Как пробурить артезианскую скважину для воды

Что такое гриндер и для чего он предназначен

Ленточный гриндер – приводной электрический станок, используемый на завершающей стадии обработки поверхностей. Инструмент применяется на предприятиях промышленности, в небольших мастерских и в домашних условиях. В продаже имеется множество моделей гриндеров, различающихся эксплуатационными характеристиками, размерами и производительностью.

Ленточный гриндер.

Ленточные шлифовальные станки-гриндеры используются на финишной стадии обработки заготовок из различных материалов:

  • древесины;
  • пластика;
  • чёрных и цветных металлов и сплавов.

Настольный станок предназначен для деталей малых размеров. С его помощью выполняется:

  • снятие облоев и заусенцев;
  • выведение кромок топоров и ножей;
  • ликвидация очагов коррозии и старой краски;
  • выравнивание плоских изделий;
  • шлифовка труб;
  • удаление дефектов кромок после газовой, плазменной, механической и других видов резки.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Необходимые материалы

Если вам нужно сделать станок для заточки, вам понадобятся следующие материалы:

  • несколько деревянных брусьев;
  • наждачка;
  • инструменты для распила;
  • дрель с несколькими сверлами.

Параметры заводского станка

Простой станок. Пошаговая инструкция

  • Шаг 1. Возьмите три рейки и разместите их таким образом, чтобы вместе они образовывали букву Н. Ширина срединной рейки должна равняться ширине пильного бруска. Повторите процедуру.
  • Шаг 2. Разместите рейки перпендикулярно друг другу, соединив их основания – главная конструкция для удержания пильного бруса готова.
  • Шаг 3. Это один из важнейших этапов! Необходимо правильно рассчитать угол крепления бруска относительно реек. Высчитывайте его с помощью измерительных инструментов и отмечайте места крепления бруса по вертикальной и горизонтальной рейкам.

Угол заточки лезвия ножа

Если вы хотите универсальное приспособление, то нужно сделать сразу несколько выдвижных болтов на разнос расстоянии, чтобы можно было изменять наклон бруса при необходимости. Сделать это можно с помощью простых измерительных инструментов и сверл. После этого можно обрезать рейки до удобной длины.

Неудобство такого станка заключается в том, что вам придётся самостоятельно контролировать расположение ножа относительно бруса. Если же вы не хотите вообще ни о чём задумываться во время заточки ножей, ножниц или цепей, то вам следует изготовить более сложный станок.

Универсальный станок. Пошаговая инструкция

Для исключения ошибок при сборке станка рекомендуется воспользоваться чертежами.

Внимательно прочитайте каждый шаг и, где это возможно, нарисуйте к каждому шагу чертёж с указанием всех размеров – это станет отличным подспорьем в работе:

  1. Вырежьте из фанеры две прямоугольные трапеции, основания которых будут равны 60 и 170 мм, а боковина по прямому углу – 230 мм.
  2. Вырежьте прямоугольную дощечку с размерами 230 на 150 мм.
  3. Закрепите прямоугольник между основаниями таким образом, чтобы он выпирал на 40 мм вверх.
  4. Вырежьте брусок размерами 60 на 60 мм и закрепите его в основании клина.
  5. С помощью сверла сделайте в бруске вертикальное отверстие на расстоянии 50 мм от центра. Сверху и снизу отверстия вставьте футорки, а в них – соответствующую по диаметру шпильку, длиной в 25 см.
  6. Обработайте прямоугольную основу. На уровне 40 мм выступа сделайте пропил примерно в 2 мм, чтобы на это место можно было прикрепить лист наждачки
  7. Сделайте фиксатор:
    • Возьмите Г-образную планку с размерами 15 на 18 см по длинным граням и примерной шириной каждой полки до 5 см.
    • Возьмите прямоугольную планку 5 на 5 см.
    • Сделайте в дощечке паз на уровне шпильки и закрепите на нём планки с минимальной подвижностью.

8. Сделайте регулировщик:

    • Шпильку закрепите гайкой, чтобы она не вращалась.
    • Из твёрдого дерева вырежьте колодку с размерами 20х40х80 мм и закрепите её на шпильке с помощью гаек.
    • По широкой стороне проделайте отверстие в 9 мм с отступом от края в 15 мм.
    • Вырежьте из твёрдого дерева два бруска 50х80х20 мм и проделайте в них по одному отверстию на расстоянии 20 мм от края по центру.
    • Возьмите сварку шпильки и гладкого прута и закрепите на ней брусочки следующим образом: сначала гайка-фиксатор, затем первый брусок. Затем алюминиевый профиль, затем второй брусок и ещё один фиксатор.
    • Приклейте наждачку к алюминиевому профилю.

Универсальный инструмент для заточки готов. Вырежьте несколько шаблонов с различными углами, чтобы на них можно было ориентироваться при работе. Помните, что на каждом этапе создания инструмента вам помогут заранее созданные чертежи – не пренебрегайте этим шагом, иначе будет очень сложно избежать ошибок.

Не важно, что вам необходимо заострить – простой кухонный нож, садовые или маникюрные ножницы или цепи для бензопилы – такой инструмент справится с любой работой, если вы будете правильно выставлять угол и не забывать им пользоваться при возникновении такой необходимости.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

  • для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
  • ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
  • многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
  • охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
  • ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Ручной точильный станок с регулируемым бруском

Этот станок представляет собой конструкцию более сложную, но она гораздо удобнее в использовании. Основой для его создания послужила модель станка, носящего название – точилка Лански.

Преимуществом подобных моделей является надежная фиксация лезвия ножа.

Устройство представляет собой опорный стол, на котором закрепляется нож. На противоположном конце стола вертикально закреплена винтовая стойка с планкой. В эту планку вставляется направляющий стержень, на котором монтируется абразивный брусок. Методом передвижения планки по винтовому стержню можно изменить величину угла обработки металла.

К преимуществам станков с подобной конструкцией можно отнести:

  • высокая точность обработки;
  • возможность замены бруска наждачной бумагой, наклеенной на оргстекло;
  • широкое опорное основание позволяет закрепить станок при помощи струбцин на любом столе.

При эксплуатации станка трудность заключается только в продолжительной настройке положения точильного бруска. Если планируется обработка разных типов лезвий, то придется каждый раз перенастраивать прибор.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

  • угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
  • вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
  • опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Приспособления для заточки ножей и инструмента


Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая для каретки размещается внизу, подальше от оси вращения.

Именно в этой части диска наиболее эффективна работа абразива. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственной тяжестью ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.
Самодельное приспособление для заточки ножей и режущих кромок инструмента

Этот станок применялся почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить приспособление в домашней мастерской. Материалы любые – металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка, можно проводить заточку ножей ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Таким же образом работает приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше в размерах.

Как точить стамески

Для заточки стамесок и ножей рубанков также можно использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое приспособление.

Существует два равнозначных способа – вдоль кромки, и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдать преимущество конкретному приспособлению.
Заводское изделие предполагает поперечную правку лезвия.

По аналогии изготавливаем из толстой фанеры каретку. В качестве направляющих используем любые катки, желательно в количестве больше двух. Двигая станок по наждаку, можно придать острию стамески идеальную форму.

Если вам не требуется серьезная заточка, для небольшой правки подойдет и более простое устройство. Закрепите на стамески брусок с требуемым углом наклона. Положите рядом наждак и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

Эффективность приспособления вас приятно удивит.

А для поперечной заточки – можно изготовить не менее простое приспособление. Направляющая одновременно является опорой. На подвижной части вертикально крепится лезвие. Единственный недостаток – угол фиксированный и определяется при изготовлении.

Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не настолько критично.

Это же приспособление подойдет для заточки ножей рубанка. Только из-за ширины лезвия, процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор выполняется из деревянного бруска. Необходимо обеспечить лишь изменение угла. Прижим обеспечивает оператор, причем можно выполнять полукруглую заточку – плотники оценят такую опцию.

Разумеется, этим же аппаратом удобно приводить в порядок кромку стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстановите инструмент даже после серьезных зазубрин.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента из точильного станка

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×