Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить погрешность лазерного нивелира

Как проверить погрешность лазерного нивелира

Для тех, кто только начал пользоваться лазерным нивелиром или только намеревается его приобрести, рекомендуем ознакомиться, какая в принципе встречается погрешность у лазерных уровней.

Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 5 метров друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180 градусов и отмечаем точку на противоположной стене, точку ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен и устанавливаем на расстоянии 0,6 – 0,7 метра от стены, и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b 1 и b 2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) — (b1 и b2) полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит Ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно.

Пример: При проверке точности у лазерного построителя плоскостей, расстояние между точками составило: (а1 и а2) = 4 мм, а (b1 и b2) = 6 мм. Таким образом, полученная погрешность лазерного уровня: (b1 и b2) – (а1 и а2) = 6 — 4 = 2 мм. Сравниваем полученную погрешность, с погрешностью, заявленной производителем.

Это касается лазерных уровней, которые не имеют горизонта 360 градусов.

Проверить горизонтальную плоскость у нивелиров с конусными призмами, типа Hilda 3D, или нивелиров с цилиндрическими призмами, но также имеющих горизонт 360 градусов, типа ADA 6D Servoliner, проще всего прогоняя все стороны горизонтальной плоскости через точку на расстоянии 5 — 10 метров. Тут также следует помнить, как правильно считается погрешность.

Почему нужно проверять строительный уровень

Некоторые люди уверены в том, что строительный уровень проверять не нужно, например, можно услышать такие аргументы:

  1. Новый уровень не может врать.
  2. Дорогой уровень показывает всегда точно.
  3. Уровень может врать только с одной стороны, а с другой показывает правильно.

На эти аргументы есть ответы, основанные на фактах:

    в магазинах почти 50% строительных уровней, которые изначально показывают некорректные параметры;

Не стоит надеяться на высокую цену и на бренд – это не гарантия точности, везде работают люди.

Что учитывать при выборе пузырькового уровня

Поскольку самым популярным видом является пузырьковый, мы собрали самые важные его параметры.

9 характеристик, на которые нужно обратить внимание при выборе уровня:

  1. Точность. Проверка этого параметра займет до 30 секунд. Для этого нужно приложить уровень к более-менее горизонтальной поверхности и отметить положение пузырька, после чего разверните его по горизонтали на 180 градусов. Если пузырек оказался на той же отметке – прибор работает правильно;
  2. Длина. Для правильного выбора потребуется решить, с какой именно целью вы его приобретаете. Оптимальной длиной для большинства бытовых задач является до 1000 мм, уровни длиной больше метра предназначены для работ на обширных участках;

  1. Размещение измерительных линий. Если они расположены на наружной стороне колбы, то очень быстро сотрутся и инструмент станет непригодным. Выбирайте приборы с внутренним нанесением меток;
  2. Наличие магнитов – с их помощью вы сможете закрепить уровень на металлических поверхностях и освободить руки. Их крепят на основу ватерпаса;

Все уровни ТМ Dnipro-M имеют магнит на всю длину основной плоскости.

  1. Тип корпуса. Профиль может быть прямоугольным, двутаврового сечения или телескопическим. Уровни прямоугольного сечения пользуются спросом в бытовом сегменте, модели с двутавровым сечением популярны среди профессиональных строителей за счет своей прочности. Такие строительные инструменты не деформируются при падении с высоты и с течением времени. Телескопические можно применять в различных условиях, благодаря возможности менять их длину.

  1. Количество капсул. Одна капсула позволяет проверить исключительно одну плоскость, в то время как три позволяют проверить не только вертикали и горизонтали, но также и наклон плоскости. В более редких случаях могут встречаться варианты с 4 и 5 капсулами;
  2. Возможность регулировки капсул. При постоянном и активном использовании точность прибора может ухудшаться из-за частых ударов и вибраций. Колбы в таких уровнях крепятся регулируемыми винтами;
  3. Защита колб от ультрафиолетового излучения. При длительном воздействии солнечных лучей колбы могут потрескаться и протечь. Глазки в уровнях Dnipro-M не портятся благодаря наличию специального защитного покрытия;
  4. Дополнительная защита от ударов. Во время пользования, особенно при высотных работах, уровни часто выскальзывают из рук и повреждаются при падении. Чтобы глазки не сместились, любые вибрации должен поглощать корпус за счет плотно закрепленных резиновых вставок. Также, чтобы предотвратить случайные падения инструмента, на нем могут присутствовать ручки, в виде отверстий в корпусе.

Также в пузырьковых ватерпасах бывают дополнительные функции. Например, подсветка ампул для работы при слабом освещении. Но чтобы выбрать хороший и недорогой строительный уровень, стоит учитывать только те параметры инструмента, которые влияют на его точность и надежность.

Электронный уровень

Электронный уровень является усовершенствованной версией пузырькового. У него есть три привычные колбы для проверки горизонта по вертикали, горизонтали, под углом 45 градусов. В дополнение, у приспособления есть цифровой дисплей, на котором согласно показаниям датчиков положения отображаются значения угла поворота.

Черновую проверку при покупке в магазине делают так же, как в случае с пузырьковым уровнем. То есть ставят приспособление на ровную поверхность и поворачивают на 180 градусов. Если показания на дисплее не меняются, значит, все в порядке. Но так бывает редко.

Калибровка электронного уровня предусматривается производителем в обязательном порядке. Согласно рекомендациям, она делается:

  • перед началом ответственных измерений;
  • перед первым использованием;
  • после падения приспособления на твердую поверхность;
  • после действия ударов или вибраций при транспортировке;
  • после перепада температуры, перехода из холодной зоны в теплую.

Процедура калибровки подробно описывается в инструкции по эксплуатации инструмента. В общем случае, одна из кнопок дисплея называется CAL. Чтобы откалибровать уровень, нужно:

  • установить его на ровную поверхность;
  • выжать 10 секунд;
  • нажать кнопку калибровки, на дисплее при этом отображается 0;
  • выждать еще 10 секунд и снова нажать кнопку;
  • после появления на дисплее единицы, повернуть уровень на 180 градусов;
  • подождать 10 секунд;
  • нажать кнопку калибровки и убрать прибор с поверхности.

Важно! Чтобы калибровка прошла верно, необходимо выбрать гарантированно горизонтальную плоскость. В условиях стройки это может быть лист пенопласта, плавающий в наполненном водой корыте. Другие поверхности могут быть не горизонтальны, и калибровка в этом случае вызовет неверные показания электронного уровня.

Дополнительные функции тонометров

Главный критерий эффективности тонометра – его точность. Все приборы могут давать погрешность в пределах допустимого: ±3 мм рт. ст. по уровню давления и ±5 по пульсу.
Для повышения точности измерения многие автоматические тонометры оснащены специальными функциями.

  • Индикатор движения позволяет исключить неточности измерения, которые возникают, если пользователь двигается во время процедуры. Важно помнить, что измерение давления следует проводить только сидя, упираясь спиной в спинку стула, при этом рука должна полностью лежать на столе, разговаривать во время измерения нельзя. Датчик движения оповестит вас о том, что нужно выполнить измерение еще раз.
  • У некоторых моделей тонометров OMRON и A&D предусмотрен индикатор правильного наложения манжеты, который помогает избежать неточности в измерениях, если манжета зафиксирована неправильно. При появлении на экране особого символа пользователю необходимо будет наложить манжету заново и провести повторное измерение.

  • Индикатор аритмии – важная функция, ведь нарушения ритма сердцебиения приводят к неверным показаниям при измерении давления. Тонометры, оснащенные этой функцией, при обнаружении перебоев в ритме выводят на экран значок аритмии, чтобы пользователь повторил процедуру. При частом появлении этого символа следует обратиться к врачу.
  • Многие тонометры с помощью цветной шкалы классифицирует результат измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Если значения давления регулярно оказываются за пределами нормы, необходимо обратиться к врачу. В некоторых моделях фирмы OMRON шкала ВОЗ заменена индикатором повышенного давления.
  • Многие тонометры оснащены интеллектуальными технологиями управления, которые позволяют прибору подстраиваются под индивидуальные особенности каждого пользователя. У каждого производителя разработана и запатентована своя интеллектуальная система (у OMRON– Intellisense, у A&D – Intellitronics, у B.Well- Fuzzy-Logic, у Little Doctor- Fuzzy), но принцип работы у них один: они обеспечивают необходимый уровень нагнетания воздуха в манжету, что существенно повышает точность результата и делает процесс измерения комфортным.
  • Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

    Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

    Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

    С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

    1. Внешний вид

    Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

    1.1. Потертости и царапины

    Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

    Читать еще:  Уменьшение теплопотерь дома до 50%: самые эффективные способы

    Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

    1.2. Следы удара (падения)

    Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

    1.3. Был ли в ремонте?

    Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

    2. Состояние стекол

    Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

    Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

    На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

    Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

    3. Механика

    Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

    Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

    Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

    4. Работа электроники

    • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
    • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
    • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

    Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

    5. Тесты

    Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

    Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

    5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

    Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

    Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


    Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

    Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

    Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

    Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

    Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

    Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

    При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

    Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

    Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

    Читать еще:  Временный тентовый гараж для автомобиля

    5.2. Оцениваем оптические характеристики

    После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

    Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

    Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

    Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

    Описание тестовых треков для наушников

    Перейдем к причинам брака и специальным коротким простым трекам.

    Для общего теста достаточно 5 основных треков. С позиции порядка треков, первый трек должен быть первым для установки громкости. Нежелательно потом увеличивать уровень громкости.

    Включение треков в другом порядке может привести к выходу из строя наушников, поэтому будьте внимательны. Брак разумно выявлять, а не “создавать”.

    Выставление громкости и проверка грубого дисбаланса каналов

    Это обычный музыкальный отрывок, воспроизводимый в моно режиме. Перед переходом к остальным трекам, выставьте комфортный уровень громкости. После этого громкость для других треков меняться не должна.

    После выставления комфортного уровня громкости в плеере, смартфоне или усилителе для наушников постарайтесь определить, воспроизводится ли музыка посередине или уходит в бок. Если какие-то звуки или инструменты смещаются от центра, то возможно есть дисбаланс каналов.

    Если дисбаланс ощущается в большей степени в области баса, то вероятно отсутствует герметичность посадки наушников.

    Если это полноразмерные наушники, то возможно амбушюр неплотно прилегает к голове. У худых слушателей часто возникает щель между челюстью и шеей.

    Если наушники внутриканальные, то при выборе насадки неоптимального размера будет лишняя щель — насадка или неплотно сядет или сомнется.

    В исправных наушниках музыка должна звучать посередине.

    Может быть коварный момент, когда наушники с разными источниками играют с дисбалансом и без него.

    Если у наушников различается сопротивление правого и левого канала, то с источником с нулевым сопротивлением может дисбаланс отсутствовать, а с источником с высоким сопротивлением один канал будет громче другого.

    Проверка правого и левого канала

    В треке воспроизводятся фразы, означающей тот канал, который должен звучать.

    Слова «Left Channel» должны прозвучать только в левом наушнике, а слова «Right Channel», только в правом.

    Если обе фразы воспроизводятся посередине, значит у наушников проблемы в джеке, где спаялись сигнальные провода левого и правого канала или отошел контакт общего провода.

    Если слова «правый канал» воспроизводятся в левом канале, а «левый канал» в правом — то в наушниках просто перепутаны местами каналы.

    Скользящий тон на призвуки

    Это монофонический свип-тон, он позволяет выявить призвуки. В области низких частот выявляются механические проблемы, когда мембрана что-то задевает.

    В области высоких и средних частот проблемы довольно редки, но возможны, если в мембране есть трещина и возникает резонанс на определенной частоте.

    Дребезг в области низких частот чаще всего вызван наличием волоса, который своим кончиком ударяется о мембрану. Поэтому в случае призвуков обязательно проверьте, нет ли волос, и не могут ли ваши волосы попадать в наушник, когда они надеты.

    Вторая причина – не плотная посадка наушников. Когда где-то остается небольшая щель и во время воспроизведения низких частот возникает поток воздуха, который в свою очередь может быть слышен, или что-нибудь шевелить на своем пути.

    Начало трека — это низкие частоты, середина трека – средние частоты и конец трека – высокие частоты. Если во время воспроизведения трека будет ощущаться дисбаланс панорамы, и один из каналов будет звучать громче, то можно будет навскидку определить источник проблемы. Для обычных однодрайверных наушников, это точно брак, для многодрайверных наушников – отказ одного из динамиков или арматурного излучателя.

    При этом не забывайте, что у разных наушников есть свои допуски на точность подбора динамиков, и небольшой дисбаланс будет всегда. Причем дисбаланс может быть вызван разной посадкой наушников или разным прижимом каждой чашки.

    Если наушники только распакованы и один из амбушюров не распрямился, то более близко расположенный наушник к уху будет звучать громче. Так же зависит и симметричность посадки на ухо, если у одного наушника центр динамика будет совпадать с центром уха, а у другой будет одет с отклонением к примеру по высоте, то звучание каналов будет различаться.

    Низкочастотный тон – призвуки

    Свиптон бегло показывает общую картину, но для проверки дребезга в области низких частот дается дополнительный трек.

    Иногда тест на дребезг низких частот превращается в выяснение перегрузочной способности наушников. Это когда для такого трека отдельно увеличивается уровень сигнала. Это несет в себе риск повреждения наушников и именно по этому комфортная громкость устанавливается отдельно на музыкальном сигнале.

    Для тех, кто выбирает наушники сверх дотошно, трек может пригодится для другого теста, оба ли канала у наушников на одинаковой громкости уходят в перегрузку. Этот тест популярен у некоторых пользователей, но в руках «юзеров» чаще приводит к негарантийной порче наушников. Если при воспроизведении этого трека увеличивать громкость, то рано или поздно появится дребезг, когда мембрана наушника начнет совершать высокоамплитудные движения и это выйдет за рамки паспортных возможностей динамика. В теории, оба канала «затрещать» должны на одном уровне громкости. Если уровни, при которых начинается дребезг существенно разные, то только сервисный центр производителя может сделать заключение, является ли это браком, или один из динамиков имеет просто повышенную перегрузочную способность или так и должно быть, если внутренний дизайн наушников не симметричен.

    Эксперименты с перегрузкой динамика заканчиваются по трем сценариям – перегоранию катушки, отрыванию катушки от мембраны или замятию мембраны. В первом случае у наушника меняется сопротивление в меньшую сторону, и он вполне может начать даже более громко играть. В случае отрыва мембраны от диафрагмы динамика, уже всегда будет дребезг, независимо от частоты воспроизведения. Очень часто такие наушники пощелкивают и без воспроизведения музыки, просто подключенные к любому аудио устройству. Как правило, всегда есть небольшой фоновый шум, который субъективно не слышно, но этого достаточно, что бы возникали щелчки, когда частично отошедшая катушка ударяет по мембране. Воздействие порой слабое, как и с задеванием волоса и это хорошо заметно, как рябь на воде от крошечной капли. Замятие мембраны происходит, когда динамик отклоняется за пределы допустимого отклонения, а катушка не отрывается от мембраны. В этом случае динамик воспроизводит звук существенно тише и меняет свой частотный баланс. В некоторых случаях этот дефект можно устранить, если конструкция наушников позволяет выпрямить мембрану.

    Замятие мембраны к слову можно вызвать и другим действием. Надеть наушники, а потом по ним хлопнуть (как любят хлопать по ушам дети ладонями ради забавы). В этом случае наушники резко прижимаются к голове и за счет сжатого пространства внутри наушников растет давление, действующее на мембрану. Мембрана сминается давлением и наушники испорчены. Некоторые хрупкие модели могут повредиться, если их резко надеть и создать соответствующую компрессию воздуха.

    Фазировка каналов

    В треке воспроизводится розовый шум, в фазе и противофазе. При воспроизведении в фазе шум должен локализоваться посередине, а при воспроизведении в противофазе или «прилипнуть» к одному из каналов или не локализоваться в пространстве. Если после слов «фаза» шум не локализуется, а после слова противофаза локализуется посередине, значит один из динамиков работает в противофазе. Неверная фазировка означает брак (что плохо), где перепутали полюсы динамика при пайке проводов.

    Представьте, что Вы не просто вешаете полочку в коридоре, и она из-за неточного прибора висит немного кривовато, а, например, выравниваете стены по всей квартире. Представляете, какие печальные последствия могут быть для Вас, если по итогам Вашего долгого и кропотливого труда все окажется кривым? Поэтому, если Вы раньше не задумывались или не знали, как проверить строительный уровень, то после прочтения этой статьи берите его и сразу проверяйте.

    Читать еще:  Каким должно быть расстояние между балясинами на лестнице?

    Сразу даю 2 рекомендации:

    • Если Вы только собираетесь покупать этот инструмент, не берите самый дешевый, т. к. вероятность, что он врет выше, чем у дорогих приборов.
    • После покупки сохраните чек и отправляйтесь домой на проверку. Если инструмент окажется некачественным, Вы сможете в течение 2-х недель обменять его на новый или вернуть деньги.

    Проверить точность необходимо по вертикали и горизонтали.

    Проверка вертикали

    Чтобы проверить строительный уровень по вертикали, нужно смоделировать дома идеальную вертикаль, приложить к ней прибор и посмотреть, насколько он точен. Итак приступим.

    Идеальную вертикаль можно сделать дома при помощи обычного отвеса.

    Для этого на любой, даже не очень ровной стене нужно вкрутить саморез. Как это сделать, можно прочитать в видеоуроке статьи Что такое дюбель и подвесить на нем отвес — это такой небольшой грузик, который нужно купить в строительном магазине:

    После этого нужно вкрутить 2 самореза вверху и внизу стены. А дальше отверткой аккуратно подкручивать саморезы, пока шляпки не будут касаться нити. Здесь главное добиться состояния, чтобы нить не опиралась на саморез, а именно скользила:

    Посмотрите также, чтобы сами шляпки были перпендикулярны земле — это тоже важный момент.

    Ну вот и все, а теперь снимаем отвес, откручиваем саморез, на котором висела нить, а к двум оставшимся саморезам приставляем строительный уровень. Затем смотрим на пузырек:

    Пузырек должен находиться точно по центру:

    Если пузырек находится точно по центру, значит прибор показывает правильную вертикаль. Если же нет, можно делать возврат в магазине, брать новый и еще раз проверять.

    Проверка горизонтали

    Чтобы проверить строительный уровень на его точность по горизонтали, нам нужно смоделировать дома идеальную горизонтальную линию относительно земли.

    Это можно проделать, например, с помощью гидроуровня.

    Сразу скажу, что он не у всех есть. Рекомендую его также купить, т. к. это тоже очень полезная для ремонта вещь. Выглядит гидроуровень следующим образом:

    1. Заполняем гидроуровень водой таким образом, чтобы в обоих колбах вода была примерно посередине.
    2. Берем 2 листа бумаги и приклеиваем их к бетонной стене монтажным скотчем примерно параллельно земле и на расстоянии друг от друга меньшем, чем Ваш строительный уровень, который будем проверять. Листы бумаги нам нужны для того, чтобы на них карандашом или ручкой прочертить риски, к которым мы потом приложим прибор.
    3. Прикладываем одну из колб гидроуровня к листу бумаги и напротив уровня воды ставим отметку:
    4. Теперь нужно первую колбу зафиксировать. Обязательно! Это можно сделать при помощи штатива, другого человека, который будет держать эту колбу или еще как-нибудь.
    5. Далее, берем вторую колбу гидроуровня, прикладываем ко второму листу бумаги и напротив уровня воды делаем отметку на листе бумаги. Делать это нужно очень тщательно, следя за тем, чтобы уровень воды в первой колбе совпадал с риской.
    6. Итак, когда риски на листах бумаги у нас поставлены, можно приложить наш прибор и проверить его точность:
    7. Приложив прибор к рискам, внимательно смотрим на пузырек, который отвечает за горизонталь:

    Прошу прощение, за не очень четкий кадр, но другой уже было не снять.

    Так вот, если пузырек точно по середине, то Ваш инструмент в полном порядке.

    Ну в общем-то и все, мы узнали, как проверить строительный уровень на точность по вертикали и горизонтали. Никогда не начинайте серьезных работ без предварительной проверки этого инструмента!

    Симптомы

    Существуют некоторые симптомы, помогающие понять, что есть проблемы с показателями холестерина в крови. Точных данных так получить не удастся, но это первый шаг к пониманию, что необходимо сдать анализы. К таким симптомам относятся:

    • повторяющиеся боли в области грудной клетки;
    • проблемы с мужской силой;
    • онемение конечностей и боль в них;
    • появление пятен желтого цвета вокруг глаз.

    Любой из этих пунктов указывает на наличие проблемы и развитие серьезного заболевания. В такой ситуации нужно обязательно отправиться в поликлинику, чтобы с помощью анализов измерить уровень ЛПНП в крови и установить точный показатель превышения нормы.

    Также у пациентов начинаются проблемы с памятью, несобранность, ухудшаются зрительные функции.

    Vivofit 3 черный большого размера

    Запрос отправлен

    Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

    • vivofit 3 Черный, большой размер
    • Черный, стандартный размер
    • Cabrielle стильная коллекция
    • Белый, стандартный размер
    • Черный, большой размер
    • Описание
    • Отличия
    • Фото (3)
    • Параметры
    • Комплектация
    • Аксессуары (3)
    • Отзывы
    • Ссылки и инструкции
    • Трекер активности с автоматическим детектором активности Garmin Move IQ™

      • Период работы батареи 1 год
      • Устройство показывает количество шагов, калории, расстояние, время интенсивной активности 3 и время суток на дисплее с подсветкой; ведет наблюдение за сном 1
      • Автоматический детектор активности определяет тип занятия в Garmin Connect™
      • Полоска движения и звуковая сигнализация побуждают вас оставаться активными
      • Автоматическая синхронизация 2 с Garmin Connect для сохранения данных, планирования занятий и обмена результатами

      Устройство определяет ваши занятия

      Технология Move IQ определяет различные типы занятий (ходьбу, бег, поездки на велосипеде, плавание и тренировки на эллиптических тренажерах), которые затем можно просмотреть в приложении Garmin Connect. Теперь вам не нужно переключать часы или запускать новое действие — vívofit 3 автоматически определяет смену занятий, и вы можете переходить от ходьбы к бегу, не меняя никаких настроек. Зайдите в Garmin Connect с помощью мобильного приложения или приложения для настольного компьютера, чтобы просмотреть более подробные данные, присоединиться к заданиям или соревноваться с другими пользователями.

      Часы подскажут время и напомнят, что пришло время размяться

      Мы знаем, что для здоровья полезно двигаться в течение всего дня, но не всегда удается соблюдать это правило. К счастью, vívofit 3 отслеживает все ваши движения, включая периоды неактивности. Мы можем не следить за временем и слишком долго оставаться неподвижными. Тут на помощь приходит vívofit 3. После одного часа без движения на дисплее появляется красная полоса, и прибор выдает деликатный звуковой сигнал. Красная полоса будет увеличиваться каждые 15 минут до тех пор, пока вы не встанете и не походите хотя бы пару минут.

      Носите устройство 24 часа в сутки

      Часы vívofit 3, оснащенные батареей с периодом работы 1 год, отслеживают вашим показатели 24 часа в сутки. Устройство автоматически наблюдает за параметрами вашего отдыха, когда вы спите. Благодаря водонепроницаемому корпусу вы можете носить часы в бассейне или в душе. Предлагаются дополнительные ремешки различных цветов, чтобы вы могли сочетать vívofit 3 с вашим гардеробом.

      Стильная коллекция

      Ношение функционального трекера активности не повредит вашему стилю. Благодаря привлекательной коллекции ремешков Gabrielle and Alexandra ваши часы vívofit 3 будут выглядеть женственно и великолепно независимо от ваших занятий. Эти рельефные ремешки предлагаются в различных цветовых вариантах, чтобы вы могли выбрать для себя тот, что подходит к сегодняшней одежде или настроению. Менять ремешки также легко, как и одежду. Просто выдавите модуль vívofit 3 и затем вставьте его в другой ремешок. Теперь вы можете выбрать ремешок для любой ситуации, чтобы выглядеть великолепно и при этом продолжать запись спортивных показателей.

      Джонатан Адлер (Jonathan Adler) + Garmin

      Будьте модными с коллекцией ремешков Jonathan Adler + Garmin для линейки трекеров активности vívofit.

      Приверженность Джонатана Адлера безупречному мастерству и дерзкой роскоши привнесла стиль, искусство и радость в наши наручные устройства мирового класса, которые стали неотъемлемой частью активного образа жизни наших пользователей. Дизайнерский бренд Джонатана, включающий множество категорий работ, позволяет создать модный стиль с использованием его фирменных орнаментов, которые отлично подошли для браслетов vívofit.

      Коллекция Jonathan Adler + Garmin предлагает отдельные ремешки для моделей vívofit, vívofit 2 и vívofit 3. Ремешки не являются универсальными для всех моделей, поэтому обязательно проверяйте совместимость перед покупкой.

      Персонализированные цели на каждый день

      vivofit 3 изучит ваш текущий уровень активности и затем будет предлагать вам достижимую цель на текущий день. В зависимости от результатов выполнения заданий vivofit 3 корректирует цель на следующий день, постепенно направляя вас к более активному стилю жизни.

      Рекомендации от Garmin Connect

      В течение дня vívofit 3 выполняет автоматическую синхронизацию с Garmin Connect 2 . Garmin Connect – это наше бесплатное приложение, которое изучает ваши данные и затем выдает полезные рекомендации на основе полученной информации, чтобы вы могли улучшать свои результаты. Приложение даст вам стимул к более активным действиям, если вы не выполняете норму по шагам, или поздравит вас с достижениями. Кроме того, вы будете получать ценные советы от экспертов, которые станут вашими виртуальными тренерами. Загрузите приложение и вперед! Ежедневное отслеживание ваших показателей стало быстрее, проще и лучше.

      3 Расчет времени интенсивной активности подразумевает умеренный уровень активности

      Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.

      Функции для бега.
      Акселерометр (рассчитывает расстояние для тренировок в закрытых помещениях без использования шагомера)

      Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector