Какой шуруповерт выбрать

Какой шуруповерт выбрать

Шуруповерт предназначен для закручивания саморезов, болтов, шурупов и прочего крепежа с винтовой резьбой, а также для сверления нетвердых материалов, таких как дерево или гипсокартон, на невысокой скорости. Из-за схожего внешнего вида некоторые не видят различий между дрелью и шуруповертом.

Но шуруповерт — это не дрель, эти инструменты имеют конструктивные отличия. Самое главное из них — фрикционный механизм, не позволяющий патрону шуруповерта вращаться после достижения предустановленного момента затяжки. Этот механизм бережет грани крепежа от срыва и увеличивает срок службы биты.

Помимо фрикциона отличаются габариты (шуруповерт меньше дрели), мощность и области использования, хотя последние часто пересекаются.

Видео: Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Двухсторонние биты

набор комбинированных бит

Комбинированные детали имеют 2 заготовки разных типов или размеров на обоих концах, например, с прорезями и крестовинами. Они обычно длиннее обычных битов. Для комфортной и быстрой работы важно правильно выбрать деталь для монтажа. Самый простой способ сделать это. опытным путем, поэтому при покупке немного нужно иметь монтажный кронштейн.

1) Точное совпадение головки винта и деталей.
Любой мастер имеет любимый предмет, тот, кто долгое время жил в отвертке, при покупке снаряжения старайтесь выбирать для него винты или шурупы. Существует множество конфигураций головок, иногда приходится работать с таким дерьмом, и в этом случае держите под рукой недорогой набор битов, вы даже можете использовать китайские.

2) Не забудьте храповик.
Вкрутите дюбель в приборную панель на всякий случай, просто установите предел храповика чуть больше максимальной силы. Если
саморез в бетоне, он не даст оторвать пазы. при работе с гипсокартоном и металлическим профилем храповик защищает поверхность гипсового гипсового листа от разрывов из-за чрезмерного погружения винта.

3) Смазка для резьбовых винтов или винтов.
Смажьте рабочую поверхность перед тем, как вкручивать ее, это значительно уменьшит усилие, и в результате разгрузчик разгрузится, а долото прослужит намного дольше. Если винт навинтить навсегда, например, растягивая доски деревянного пола, то лучше смазать водой, тогда очень трудно удалить такой винт. Но если вы должны открутить винт позже, его можно смазать мылом, керосином или WD-40. Эта смазка быстро высыхает и не влияет на качество застежки, но она ввинчивается в масло как нож.

4) Держи угол!
Подсказки, но чаще всего слоты ломаются именно из-за «нестабильной руки» или из-за спешки. Летучая мышь должна идти в голову «Тутенька Тутелька», не играя. Если возможно, используйте детали с пружинным замком, это замедляет работу, но только в начале, со временем ваши руки будут делать все правильно и быстро.

5) Получить ящик для старых предметов

По завершении больших объемов работ кусочки «устают», играют немного или изнашиваются. Их можно сложить для последующего использования, и позже эта коробка поможет вам не раз. Эти части все еще полезны для скручивания. У меня есть мощный магнит в этой коробке, за исключением того, что он может намагничивать любой бит, он часто помогает в труднодоступных местах. Если они спросят меня, какой бит мой любимый, это кусок крестовой отвертки ph2x50.

Дополнительные части отвертки

Без отвертки никуда не деться, в мастере есть места, куда ты даже не заглянешь. Для этой цели имеется несколько принадлежностей, которые облегчают использование отвертки или электродрели в отдаленных районах. В эту категорию также входит битовый адаптер. Не все адаптеры для отверток сделаны с надлежащим качеством, найдены мусорные баки, и вот мы начинаем:

Гибкий вал для бит

Или, как его называют «гибкий бит», он предназначен для работы в недоступных местах. Доступен с или без магнитной головки. Теоретически, такой адаптер расширения выполняет свои функции, но на практике не каждая отвертка возвращает гибкий вал, согнутый под прямым углом. Как бы я ни пытался приспособиться к работе с этим мега-устройством, я не нашел в этом никакой пользы. Вкручивая самонарезающий винт 6 × 60 в дерево, гибкий вал сильно нагревается, и мой не такой уж шурик ревет до предела.

Магнитный адаптер. битовый замок

Очень полезный и удобный инструмент, который ускоряет работу с помощью отвертки, которая требует частой замены зубила. Автомеханик или ремонтник по достоинству оценят такой адаптер; требуется немного секунды, чтобы немного измениться, в отличие от пружинного зажима.

Адаптер отвертки для гаечного ключа

Это нужно каждому мастеру; им удобно откручивать гайки с головками под головку. Например, чтобы разобрать и собрать головку ДВС, храповик на отвертке поможет затянуть гайки с необходимым усилием, не ломая шпильки.

Угловой адаптер

Позволяет затягивать винты, шурупы, гайки, шурупы под прямым углом в местах, где не всегда возможно ударить вручную. Я редко использую его, но каждый раз, когда я использую угловой адаптер, я понимаю, что не могу обойтись без него.

Какие гвозди нужны для шуруповерта

Как забить гвоздь?

На этот вопрос, казалось бы, должен знать ответ каждый уважающий себя мужчина.

Но так ли все просто на самом деле, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Может все-таки существуют какие-то правила, нюансы и секреты проведения данной «манипуляции»? Попробуем разобраться.

Оглавление

Каждому гвоздю – свой молоток

Самые обычные столярные молотки бывают четырех типоразмеров:

• МСТ-1 (рукоятка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес- 250 грамм) предназначается для забивания посылочных и обойных гвоздей (длиной до 40 миллиметров);
• МСТ-2 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 11 сантиметров, вес – 500 грамм) предназначается для забивания более крупных крепежных изделий. Самый многоцелевой инструмент;
• МСТ-3 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 12 сантиметров, вес – 800 грамм) справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто он тяжелее;
• МСТ-4 (рукоятка – 35-37 сантиметров, рабочая часть – не более 13 сантиметров, вес – 1000 грамм) предназначается для забивания крупных (длиной свыше 80 миллиметров) гвоздей, а также дюбель-гвоздей.

Безусловно, обойный гвоздь неплохо встанет «на место» и при помощи четвертого молотка, но с адекватным поставленным целям размером ударного инструмента работать значительно комфортнее.

Основные секреты забивания гвоздей

1. Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно.
2. Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.
3. Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
4. При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».
5. Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
6. Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
7. Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.
8. Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
9. Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.
10. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.
11. Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
12. Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.
13. Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.

Чаще всего вопрос, как правильно забить гвоздь, возникает при работе с труднодоступными участками поверхности. Например, когда нужно установить крепеж в углублении. Но достаточно всего лишь вооружиться стальным сердечником и металлической трубкой как проблема сходит на нет. Взгляните на картинку – и убедитесь сами.

Инсталлировать крепежное изделие в каком-нибудь коварном закутке можно с помощью гайки и болта:

• немного накрутите гайку на болт;
• водрузите это «устройство» на шляпку гвоздя;
• забейте гвоздь ударами по шляпке болта.

Занимаясь изготовлением поделок или ремонтом деревянной мебели, частенько приходится обращаться к нагелям – крупным деревянным гвоздям. Так «просто», как стальные, их забивать, конечно же, недопустимо. Сперва сверлят отверстие, капают туда клей, и лишь затем вгоняют нагель.

Как правильно забить дюбель гвоздь?

В бетон:

• наметьте место под отверстие молотком и кернером;
• при помощи перфоратора пробейте буром отверстие нужной глубины. Обратите внимание: на поверхности бура имеется маркировка с указанием диаметра – она должна обязательно совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля примерно на 5 миллиметров;

Ударную дрель для работы с бетоном можно использовать только в случае, если «раздобыть» перфоратор не представляется возможным.

• удалите пылесосом остатки пыли;
• при помощи молотка углубите патрон дюбеля;
• забейте на нужную глубину гвоздь из «комплекта», оставив несколько миллиметров от головки для подвеса.

В кирпич:

• определите наилучшее месторасположения дюбеля, с учетом того, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза опора совсем ненадежная, так что лучше не рисковать;
• кирпич желательно бурить ударной дрелью. Стартуйте аккуратно и медленно, дабы не расколоть кладку. После преодоления сантиметрового «барьера» скорость вращения дрели можно увеличить до нормы;
• удалите пыль и кирпичные крошки из отверстия;
• забейте патрон и гвоздь.

В кафель/керамическую плитку:

• определите место вхождения дюбеля при помощи маркера. Это может быть как поверхность плитки, так и шов;
• наметьте поверхность саморезом по металлу. Совершайте очень легкие постукивания, пройдя при этом не более 0,5 миллиметра эмали;
• ударной дрелью со сверлом по металлу (диаметр – 3 миллиметра) просверлите плитку на всю толщину;
• доведите отверстие до нужных размеров;
• пробурите стену под плиткой согласно инструкции для бетона или кирпича;
• осторожно инсталлируйте дюбель гвоздь.

В гипсокартон:

• перед тем, как забить гвоздь в гипсокартон, стоит хорошенько подумать, не испортите ли вы тем самым поверхность. Если груз планируется размещать тяжелый, то данный материал – не лучший выбор для опоры;
• для легких предметов подойдет крепеж молли, разработанный специально для оснований с низкой несущей способностью;
• сделайте в поверхности отверстие нужного диаметра;
• постукивая, введите крепеж в отверстие до упора;
• шуруповертом или вручную закрутите шуруп.

На этом все. Теперь вы знаете, как забить дюбель гвоздь и обычный гвоздь правильно. Надежных вам конструкций! И берегите пальцы!

В строительстве, как и в любом другом важном деле, у каждой вещи имеется свой функционал. И рассматривать превосходство самореза (шурупа) над гвоздём можно только в лабораторном, частом случае. Понятное дело, что саморез, обладая резьбой, наверняка лучше скрепляет соединяемые детали, чем равной длины гвоздь.

Тут без вариантов.

Но есть такое понятие – производственная целесообразность. К примеру – я прораб на большой стройке. И для нулевых работ мне нужна временная опалубка. На которую я потрачу (примерно и необязательно) 100-120 кг гвоздей. Скажем, 120 мм. Ими я буду сколачивать щиты из сырой доски, 2-3 сорта. Которые могут вовсе и не пригодиться после окончания стр-ва.

Покупаю я эти гвозди, максимум, по цене 50-55 руб за килограмм. Учитывая, что в одном кг примерно 100 шт таких гвоздей, гвоздь обойдется мне, грубо, по 50 коп. за штуку. Такая вот природная арихметика.

Саморезы же стоят (такой же длины) 180-200 руб за 1 кг. Соответственно, 1,8-2 рубля за штуку.

Как бы это не выглядело, в условиях глобальных строительных мероприятий разница в цене весьма будет радовать, как директора, так и главного бухгалтера стройки. Ибо копейка, как известно, на Канары отвезёт.

Секреты забивания гвоздей в разные поверхности.

Казалось бы, каждый мужчина знает, как правильно забить гвоздь. Но действительно ли это так? Отбитые пальцы, расколотые доски и плитка, погнутые гвозди. И это лишь часть проблем, с которыми все же сталкиваются умельцы-дилетанты. Мы дадим несколько рекомендаций, как правильно забивать гвозди, не повредив их и не травмировав при этом свои конечности.

Простая древесина

Сначала вколачиваете гвоздь на небольшую глубину, пока тот не укрепится и не займет правильное положение, и только после этого начинаете наносить сильные уверенные удары. Взгляд направьте в самый центр головки гвоздя. Чем меньше ударов получит гвоздь, тем лучше он будет держаться.

При этом, работая с деревянной поверхностью, помните, что длина гвоздя не должна быть больше 1/4 толщины доски. Если доска имеет небольшую толщину, то с помощью кусачек затупите гвоздь, что поможет избежать раскола дощечки.

Если ваша задача скрепить с помощью гвоздей две разные доски, то вам необходимо найти гвозди, длина которых позволит пройти первую доску насквозь и войти в следующую практически наполовину. Забивая их под углом по отношению друг к другу, вы повысите прочность крепежа.

Если вы смажете острие мылом или воском, то значительно облегчите себе работу. Запомните еще одно правило: нельзя вбивать много гвоздей рядом в одну линию. Это может привести к трещине или вовсе расколоть доску. Во избежание сгибания длинного гвоздя, который забивается в твердую древесину, зафиксируйте его плоскогубцами в районе шляпки.

Для углубления гвоздя в поверхность, предназначенную под оштукатуривание, используйте ручной пробойник, приставив его к головке. Если для этой цели задействовать обычный молоток, то непременно появятся вмятины.

Что касается обоев, то вбивать гвоздь в поверхность, оклеенную ими, тоже просто так не рекомендуется, если вы действительно хотите сделать все качественно. Для этого в месте, куда вы хотите вбить гвоздь, сделайте крестовой разрез, а после установки и фиксации, например, полки, просто аккуратно подклейте уголки.

Если вы не профессиональный мастер по ремонту и хотите избежать риска травмировать свои пальцы, то просто используйте самую обыкновенную бельевую прищепку для фиксации гвоздя.

Капризный кафель

Кафельная плитка, пожалуй, самый хрупкий материал для забивания гвоздей: вбить трудно, сломать легко. Начните с главного – определите место, куда вы хотите забить дюбель-гвоздь, и пометьте его маркером. После этого, используя саморез по металлу или дереву, аккуратными постукиваниями заглубите его на полмиллиметра в эмаль, но не более!

Далее возьмите дрель со сверлом для работы по металлу диаметром 3 миллиметра и полностью просверлите плитку. Когда вы расширите отверстие до необходимых размеров, не забудьте, что за плиткой находится стена. Ее также необходимо пробурить. После этого аккуратно вбейте сначала дюбель, потом гвоздь.

Нежелезный бетон

Бетон – один из самых крепких материалов, но и его можно «одолеть». Наметьте место вхождения дюбеля кернером и молотком. Используя перфоратор, пробейте отверстие на необходимую глубину, учитывая то, что она должна превышать длину дюбеля на полсантиметра.

Будьте внимательны – диаметр дюбеля обязательно должен совпадать с диаметром бура (на его поверхности имеется специальная маркировка). Подготовив отверстие, удалите из него пыль с помощью пылесоса, после чего молотком забейте дюбель до нужной глубины. В конце поместите в дюбель сам гвоздь.

Перехитрить кирпич

Кирпич, хоть и кажется крепким, но тоже имеет свои слабости. Так, вбивать дюбель рекомендуется строго в центр кирпича. Для отметки нужного места используйте саморез по металлу. Для бурения нужно использовать ударную дрель. Поначалу поддерживайте малую скорость бурения и лишь после достижения углубления в 1 сантиметр можете смело увеличивать скорость вращения до нормы. Создав отверстие и удалив из него пыль при помощи пылесоса, забивайте дюбель и гвоздь.

Власть над гипсокартоном

Гипсокартон – материал непрочный. Вбить гвоздь в него довольно легко, но что-то тяжелое на такую конструкцию лучше не вешать. Если же, скажем, картина или полка достаточно легкая, то лучше всего использовать крепеж молли, который разработан именно для такого типа материалов. Просверлите отверстие дрелью, после чего несильными постукиваниями вбейте крепеж до самого конца. Завершающий этап – закрутка шурупа в крепеж с помощью шуруповерта или вручную, если такового не имеется.

Габариты и конструкция

Длина дюбеля (голубенький который) — 40 мм.

Его металлический коллега имеет аналогичные параметры, хоть и выглядит скучнее.

Толщина дюбеля — 6 мм. Для его монтажа понадобится сверло или бур аналогичного диаметра. У гвоздя диаметр 4 мм.

Выворачиваем дюбель наизнанку. Внутри канал для гвоздя. Линия разлома лепестков зигзагообразная. Голубой нейлон дюбеля чрезвычайно гибок — сломать его можно даже не пытаться.

А вот гвоздь наоборот хрупкий. Сказывается его «стеклонаполненность». Разломить его — пара пустяков. Не раскрошится ли при забивании молотком.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали. Мы рекомендуем выбирать крепеж в интернет-магазине Пикап-Комплект.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.

Классификация гвоздей

Для начала разберёмся, какие гвозди применяются при строительстве каркасно-щитовых домов. Гвозди делятся на группы по текстуре поверхности. Существует три основные группы:

• гладкие (обычные);
• ершеные (также называют «кольцевые»);
• винтовые (также называют «крученые»).

Классификация гвоздей может завесить и от типа их покрытия. В сфере строительства для временного крепежа используются в основном черные гвозди (без защитного покрытия) и оцинкованные для наружных крепежей и для всевозможных внутренних работ (цинковое покрытие гвоздя будет способствовать защите от коррозии и увеличению его срока службы).

Стоит упомянуть, что в строительной сфере для ускорения процесса забивания большого количества гвоздей часто используют нейлер или, как его еще называют, гвоздезабивной пистолет. Для него существует отдельный, специфичный вид гвоздей, которые называют «машинные гвозди». В зависимости от типа инструмента для забивания они могут быть в лентах или в обоймах.

Важно отметить, что характеристика поверхности гвоздя является основополагающей при выборе сферы его применения. Крупные гвозди с гладкой поверхностью обычно используются нашими бригадами, чтобы качественно смонтировать стропильную систему. Для монтажа СИП-панелей нами применяются, ершеные или винтовые гвозди, которые забиваются при помощи нейлера.

Вот чем гвозди выгодно отличаются от прочих крепежных изделий:

• чтобы применить этот тип крепежа, не нужны ни опыт, ни специальное дорогостоящее оборудование (дрели, шуруповерты, заклепочники и т. п.) – достаточно умения держать в руке молоток и попадать по шляпке. Полезный совет: если боитесь ударить себя по пальцам, держите гвоздь прищепкой;
• монтаж предельно прост и быстр, при этом соединение получается надежное, крепкое;
• своей низкой стоимостью – благодаря тому, что процесс их изготовления предельно прост (кроме того, цена гвоздей, купить которые предлагаем, самая низкая на рынке).

На больших стройках и производствах применяются специальные инструменты для забивания гвоздей, заряжаемых в обоймы или ленты.

220 Вольт

Что продают: кучу электроинструментов и не только.

Это не просто интернет-каталог инструментов, это целая сеть, магазины которой представлены по всей стране. Заказываешь, оформляешь самовывоз и лично проверяешь товар.

С любой покупки оттуда, вдобавок ко всем скидкам и бонусам магазина, можно вернуть 0,98% от потраченной суммы. Конечно, оплачивать товар придётся сразу, но зато есть возможность получить какую-нибудь дорогую «Макиту» немногим дешевле.

Что купить: перфоратор DEWALT D25124K любителям пошуметь

Стань тем самым соседом с перфоратором, преврати одну из своих стен в решето. А если серьёзно — это очень надёжная модель, подойдёт для любых бытовых нужд. В комплекте есть дополнительный быстрозажимной патрон — можно лихо вкручивать саморезы.

Цена: 8 669 рублей
Возврат денег: 0,98%

Зачем нужны гвозди

Ни одна строительная работа не обходится без гвоздей, саморезов.Благодаря гвоздям, можно прочно зафиксировать деревянные конструкции между собой, чтобы создать устойчивость, даже при постоянной нагрузке. Саморезы предназначены для соединения пиломатериалов, полок, досок к твердым типам поверхностей — камню, кирпичу. Именно на саморезы крепятся оконные, дверные рамы, проемы. Мы предлагаем саморезы размером от 35 до 90 мм, гвозди от 40 до 150 мм, длинные гвозди от 150 до 200 мм.
При соединении саморезами металлических поверхностей, требуется применение шуруповерта, опытные монтажники могут воспользоваться обычной отверткой с фигурным концом. Гвозди забиваются металлическим молотком.

Преимущества покупки в компании «Лесмос»

Для всех, кто решил совершить покупку на сайте компании «Лесмос», существует ряд преимуществ:

• все виды крепежной продукции есть в наличии;
• каждая заявка обрабатывается в оперативном порядке;
• клиент получает полноценную консультацию;
• продукция соответствует проверенным годами стандартам ГОСТа;
• регулярно действуют рекламные акции;
• возможна оплата, как наличным, так и безналичным способом;
• производится доставка по Москве и по России.

Какой бы вид строительных или ремонтных работ Вы не задумали, с компанией «Лесмос» процесс займет минимум времени и затрат.