Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

Каркасные дома имеют небольшой вес, на 1 м 2 строения приходится всего 15-20 кг, поэтому для них подходит любой вариант основания. Предпочтителен фундамент на столбах: он позволяет сэкономить материалы, учесть геодезические особенности, нагрузку и другие нюансы.

Столбчатый фундамент под каркасный дом — это система колонн, установленных в точках пересечения стен. Длинные конструкции усиливают дополнительными столбиками. Верхние элементы опор «оголовки» монтируются до линии начала первого этажа. Нижние части, так называемые основания, устанавливаются в грунте.

Материал и тип конструкции подбирают с учетом состояния площадки:

  • металл, монолиты из бетона — для глинистых почв;
  • керамический кирпич, блоки, обработанное антисептиками дерево — для каменистых, песчаных грунтов.

Оптимальным способом создания опор является бетонирование. Столбы могут быть прямоугольной, круглой, трапециевидной формы. Круглые конструкции наиболее популярны, так как технологические отверстия для них можно изготовить ручным буром. Сечение фундаментных опор варьируется от 150 до 400 мм.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Типы столбчатых фундаментов для каркасного дома

По конструкции выделяют два основных типа: сборные и монолитные опоры. Монолит получают путем заполнения опалубки армированным раствором. Сборный столбчатый фундамент для каркасного дома складывается из кирпичных, каменных или железобетонных элементов. Более надежно сборное основание с ростверком, монтированное по технологии ТИСЭ. Такой фундамент устойчив даже на движущихся пучинистых грунтах.

По глубине закладки выделяют: незаглубленные или наземные, мелко заглубленные (до 0,7 м) и заглубленные основания, доходящие до линии промерзания почвы.

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Подошва

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.
Читать еще:  Что такое партерный газон или в чем феномен партера

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки технология полностью идентична вышеуказанному способу. В случае применения пластиковых труб подошва бетонируется по другой методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обвязанных хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Конструкция позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Монтаж опалубки и армирование

Щиты из многослойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП устанавливаются на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфика столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких элементов одной конструкции. Столб может армироваться вместе с подошвой на этапе ее заливки либо иметь отдельный каркас. Первый вариант предпочтительнее, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная технология используется чаще всего, обеспечивает высокое качество, ресурс. Сборка щитовой опалубки производится для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер либо сколачиваются из обрезных досок;
  • монтаж – после вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенам, укосины в двух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – дополнительно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.

В обязательном порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой металлических элементов. Ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки прутки, хомуты размещать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб достаточно надеть кусок подходящего диаметра (от 30 см) на арматурный каркас, внутри скважины. От бокового смещения труба защищена земляными стенами, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Достаточно проверить, чтобы прутки, хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе 2 см.

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться любым из вышеуказанных способов с небольшими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является обязательной;
  • диаметр скважины должен быть больше наружного размера трубы на 20 см.

Последнее условие обусловлено материалом трубы. Если по скользкой поверхности полиэтилена силы пучения смещаются вверх, не причиняя ущерба столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовить скважину диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому опалубка из асбестовых труб чаще используется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему нельзя использовать рубероид

Не обладающими профильным образованием индивидуальными застройщиками часто используется опалубка из рубероида. Этот вариант создан исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта после нескольких лет эксплуатации это приводит к последствиям:

  • зимой прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения направлены вверх по касательной к телу столба;
  • конструкция выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько сантиметров;
  • под плиту или подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стены, кровля ломает дымоходы.

Опалубка из рубероида внутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для обратной засыпки песком. Бетон имеет серьезный вес и распирает рулонный материал вплотную к стенкам шахты. Поэтому опалубка из рубероида пригодна исключительно для буронабивных свай.

Заливка

При укладке бетона внутрь щитовой опалубки оптимальным вариантом является шланг бетононасоса. Однако аренда спецтехники обходится дорого, чаще применяют ручную заливку. Размер щитовых опалубок позволяет вываливать смеси из ведра без дополнительных приспособлений. Если используется опалубка из асбестовых труб, вначале изготавливается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Глубинный вибратор начинает применяться, как только длины шланга становится достаточно для погружения насадки. После чего, уплотняются каждые 40 – 60 см бетона. Появление цементного молочка, быстрое закрытие воронки после извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о нормальном качестве перемешивания бетона.

Ростверк

Столбы являются бюджетным вариантом фундамента, однако имеют нестабильную геометрию. Поэтому жесткая обвязка оголовков столбчатого фундамента является обязательным условием на завершающем этапе строительства нулевого цикла. В зависимости от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висячим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см в зависимости от содержания в нем глины. На практике применяют два способа:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок после набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком между столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во втором варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует заполнению нижнего пространства землей.

Опалубка для висячего ростверка сооружается по технологии:

  • изготовление палубы – щиты по ширине стен с квадратными либо круглыми отверстиями для столбиков;
  • монтаж палубы – щиты надеваются на столбы, чтобы оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с двух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – классическая схема из продольных прутков, обвязанных квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стен прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, используются только боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, после чего, производится армирование, заливка конструкции. После распалубки, удаления насыпанного песка производится защита нижнего уровня – монтаж вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, наружному периметру.

Читать еще:  Расчет арматуры для ленточного фундамента забора

Таким образом, при выборе различной опалубки можно снизить бюджет строительства столбчатого фундамента либо максимально увеличить его ресурс. В первом случае необходимо использовать полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во втором варианте стоит выбрать щитовую опалубку или асбоцементные трубы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подготовка к изготовлению

На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента. Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

  • Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
  • Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
  • Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

Расчёты глубины и количества столбов

Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

Тип конструкциивес
Каркасные утеплённые стены толщиной 15о мм25–50 кг/м²
Деревянные балки с перекрытиями и утеплителем90–140 кг/м²
Кровля и снеговая нагрузка
Металлическая45–60 кг/м²
Из гибкой черепицы45–65 кг/м²
Керамическая75–115 кг/м²
Снеговая нагрузка в разных регионах России
Средняя полоса100 кг/м²
Южные регионы50 кг/м²
Северная часть страны90 кг/м²

Если наклон ската составляет более 60 градусов, снеговая нагрузка равна 0.

Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента нужно его объем умножить на удельный вес железобетона (2500 кг/м³). Для подсчёта веса одного столба используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столба, G — радиус столба, h — высота столба. Все величины указаны в метрах. Полученную величину нужно умножить на количество столбов, и у нас получится общий объем фундамента.

Несущая способность разных грунтов (в кг/см²):

Несущая способность грунтов
Галька с глиной4,5
Крупнопесчаная6
Среднепесчаная5
Мелкопесчаная4
Гравий с глиной4
Суглинок3.5
Глина5

Если нагрузка на почву превышает несущую способность грунта на участке, нужно увеличить количество столбиков.

Выбор материала и расчёт количества

Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

  • Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
  • Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
  • Монолитные бетонные столбы.

Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

Радиус столба с круглым сечением
7,5 см0,0176 м³
10 см0, 0314 м³
15 см0,07 м³
Квадратное сечение
20х20 см0,04 м³
30х30 см0,09 м³
40х40 см0,16 м³

Число из таблицы нужно умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры. Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

Необходимые инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Бетономешалка;
  • Лопата;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Гвозди и саморезы;
  • Молоток;
  • Шнур;
  • Колышки;
  • Ручной бур;
  • Мастерок;
  • Трубы или доски для опалубки.

Заключительные действия

Важно осуществить проверку на герметичность. В процессе установки следует следить за тем, чтобы было соблюдено вертикальное положение опалубки. Ни в коем случае нельзя допускать возникновение крупных щелей. Если они всё же появились, то для их заделывания можно воспользоваться подручным средством.

Отвечая на вопрос о том, как сделать опалубку для столбчатого фундамента, мы нередко упоминали о гидроизоляции. Так вот, для того чтобы конструкция была оснащена гидроизоляцией, следует выстелить рубероидом внутреннюю поверхность короба. Между его листами вы сможете обнаружить швы, их соединяем с помощью способа горячего плавления.

На этом всё. Главное помните, что грамотно выполненная опалубочная конструкция является гарантией обеспечения верной формы всей конструкции здания. В связи с этим, особо важно соблюдать технологию возведения опалубки для столбчатого фундамента. Отнеситесь к этому процессу со всей серьёзностью.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собратьев столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, которые требуют обязательной помощи специалистов в расчете, данный вид фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться простейшими факторами, которые влияют на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Вид почвы. Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, необходимо правильно выбрать конструкцию столбиков. Если почва имеет высоко расположенные грунтовые воды, то необходимо осуществлять дополнительные мероприятия, к которым уже обязательно следует задействовать специалистов. Если высокорасположенных грунтовых вод не наблюдается и почва не пучащая, столбчатый фундамент можно смело возводить.

Читать еще:  Делаем забор из камня для дачного участка

Глубина промерзания почвы. От данного фактора зависит многое. Столбики необходимо обязательно заглублять ниже глубины промерзания, иначе в зимнее время они будут сильно подвергаться деформациям. Глубина промерзания почвы в нашем регионе составляет порядка 1 метра, поэтому столбики необходимо заглублять на 1,2, а лучше на 1,5 метра.

Вид фундамента и вес конструкции. Так же немаловажный фактор, определяющий шаг между столбиками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать столбики на расстоянии 2 метров друг от друга. Тут же следует отметить, что установка столбиков производится на наиболее важных узлах постройки: внешние углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печью (если они имеется) и т.д. Глубина установки столбиков так же индивидуальна для каждого участка, но принято выбирать глубину от 1,5 до 2 метров (не забываем, что размеры пригодны для легких сооружений).

Опалубка для фундамента из труб

Если создается столбчатое основание, часто в качестве каркаса используются полиэтиленовые трубы. Диаметр таких изделий должен быть не менее 30 см. При выборе такой опалубки трубы надеваются на арматурный каркас и заливаются бетоном. Такая опалубка не требует дополнительного укрепления, так как защищено от бокового смещения земляными стенами. Во время создания такого каркаса стоит помнить, что расстояние от прутьев до опалубки должно составлять не менее 2 см.

Если создается опалубка из асбестоцементных труб, необходимо производить закрепление изделий в скважине. При этом диаметр созданного в почве углубления должен быть больше трубы примерно на 20 см. это связано с тем, что поверхность трубы не является скользкой и во время пучения грунта происходит ее выталкивание вверх. Именно поэтому происходит засыпка песком.

Так как создать скважину диаметром больше 45 см ручным буром не получится, асбестовые трубы устанавливаются в траншеи или ямы, как и при создании щитового каркаса.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

  • выполняется разметка расположения столбиков;
  • производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

  • устраивается песчаная подушка;
  • собирается каркас из стальной фурнитуры;
  • производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
  • сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

  • теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
  • производится заливка бетона;
  • к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×