Деревянные наличники своими руками

Добрый день! А есть у вас материал по изготовлению наличников из досок своими руками для деревянных окон? Выбор материала, его особенности. Особенности монтажа. Интересуют не вычурные резные наличники и простые прямые. Спасибо.

С уважением, Юрий, Москва.

Привет, Юрий из Москвы! Для чего служат резные наличники для окон (прежде всего) и для дверей, а также причелин (во вторую очередь)?

Правильно — для красоты, казалось бы резьба — это мелочь, а как улучшается внешний вид!

А второе предназначение — от нечистой силы. Захочет черт в дом войти через окно или дверь, а вокруг них обрамление из резьбы, засмотрится нечисть на них и забывает о своем желании проникнуть в дом. По крайней мере так в старину люди думали.

В последнее время мне по ряду причин часто приходится делать такие простейшие наличники.

Наличник окна простейший

В качестве материала обычно использую обрезные доски из сосны. В продаже всегда есть шестиметровые доски шириной 15 сантиметров и толщиной 2,5 сантиметра. Влажность особой роли не играет. Купил сыроватые или более сухие, в дело идут как одни, так и другие. Просто при работе с ними инструментом бывают некоторые нюансы, которые познаются только в процессе работы.

Доски лучше выбирать с более плотной структурой и сделанные из центральной части стволов. Но это не всегда получается при покупке их на строительных базах, где вам пытаются всучить все подряд и без выбора. Старайтесь все таки брать такие доски, у которых с торца видно, что изгиб его в ту или иную сторону минимальный, а лучше, если его нет и вовсе. А годовые кольца минимальные по толщине.

Естественно, что пороков древесины чем меньше, тем и предпочтительнее. Сучков должно быть немного и не больших размеров, трещин, расслоений и прочего тоже, чем меньше, то и лучше.

После того, как доски привезете на место работы, еще раз их отсортируйте, плохие, взятые по недосмотру, отложите.

Потом производится разметка. В соответствии с размером окон (дверей) дома.

Верхняя доска должна быть по своей длине шире оконного блока на ширину боковых досок-наличников и примерно еще на столько же.

Вертикальные доски наличники устанавливаются таким образом, чтобы они закрывали щель между наружными размерами (шириной) оконного блока и проемом в стене дома. Что предотвращает проникновение в эти зазоры атмосферной влаги при дальнейшей эксплуатации дома.

Длина боковых наличников также соразмерна высоте оконных блоков и ширине нижнего наличника.

Кстати и верхний и нижний наличники также должны перекрывать щели между проемом и оконным блоком.

Ширина и боковых и нижнего наличника обычно такова, что и верхнего, хотя ее можно взять и более меньшей. Но это на вкус хозяев. Делаются разные варианты — и такой и такой. Но все таки более оптимален (опять же только на мой взгляд), когда берутся одинаковой ширины наличники.

Длина нижнего наличника определяется после того, как установлены и верхний и боковые наличники. Тогда не промахнешься.

Разметка резьбы осуществляется по шаблону. Шаблон проще всего сделать из листа ватмана (чертежной бумаги).

Делается лист шириной 15 сантиметров и длиной около полуметра. На него наносится контур резьбы. Как вариант — берется дуга окружности определенного диаметра и два или три треугольных зубца по сторонам от этой дуги.

По центру дуги, примерно посередине ширины доски намечается центр отверстия.

Следует отметить, что любое отверстие является концентратором-сборником уличной влаги. Поэтому не все хозяева согласны на наличие таких отверстий. И делают их только на тех наличниках, которые находятся на защищенных от дождей и снега (на верандах, под широкими карнизами и т.п.) местах.

Естественно, что все размеры и дуги и треугольников и отверстий произвольны и могут быть чуть больше, или чуть меньше изображенных далее на эскизе.

Эскиз наличника окна с размерами

После выбора размеров всех четырех наличников (одного верхнего, двух боковых и одного нижнего), на них накладывается шаблон и карандашом очерчивается контур.

Шаблон перемещается путем совмещения зубцов с одного из его краев. И так на всю длину наличника. Если длина наличника такова, что рисунок резьбы не совсем корректен, то его несколько смещают или видоизменяют в целях недопущения сколов или некрасивого вида окончания наличника.

Да и при наличии сучков на месте резьбы шаблон приходится смещать в ту или иную сторону. Короче, смотреть все по месту в соответствии с обстоятельствами.

После того, как рисунок нанесен на доску, электрическим ручным лобзиком производится выпиливание.

Пилка берется максимально с крупным зубом.

Отверстие сверлится пером (специальным сверлом по дереву) диаметр пера примерно от 20 и до 32 миллиметров.

При сверлении отверстия на выходе пера спешить не стоит, иначе происходит вырывание фрагментов древесины. Правда, это тыльная сторона наличника, не очень видно, но все равно не есть хорошо.

Затем наличник шлифуется наждаком.

Для шлифовки используется болгарка (углошлифовальная машинка). Я применяю маломощную 0,75 квт марки АЕG с диаметром круга 125 миллиметров. Зернистость круга «лепесток» 120 — 140 единиц.

Разумеется, может быть использован и другой инструмент, но указанный — оптимален по моему мнению.

Кожух шлифовальной машинки снимается, что является нарушением техники безопасности, но без него удобнее шлифовать.

Не раз и не два говорил о возможности получения травм при таком методе шлифовки. Повторюсь и еще раз. Кожух больше предназначен для работы с отрезными кругами по металлу, когда при перекосах и заклинивании круга может происходить его разрыв на фрагменты, которые могут попасть в части тела. Да и частицы металла при резке улавливаются кожухом, а не глазами.

Без кожуха кругом можно запросто зацепить палец и разворотить его до кости. Да и при отключении электроэнергии, а это часто бывает на наших садово-дачных участках, не всегда выключают кнопку электроинструмента. Машинка откладывается в сторону, а потом, при столь же внезапном включении электричества, машинка начинает с помощью круга бегать по рабочему месту, круша все вокруг от материал и до частей тела.

При этом важно не пытаться прижать машинку ногой или поймать рукой, а как можно скорее выдернуть вилку из розетки.

По большому счету наждачные круги типа «лепесток» и сами болгарки не предназначены для работы с древесиной, они должны работать по металлу. Но мы своими рабочими коллективами стали использовать их для работы по древесине, не взирая на инструкции, что запрещают такое делать, так как древесная пыль забивает отверстия машинки больше металлической.

Все потому, что шлифовка обычными шлифмашинками ленточными и эксцентриковыми на порядок менее эффективна.

Шлифуется в первую очередь лицевая сторона наличников. А также боковые и торцевые участки, тыльная сторона тоже может быть отшлифована, хотя при больших объемах работ это делается далеко не всегда.

Я обычно еще перед шлифовкой беру остро наточенный нож и срезаю им все кромки наличника под углом 45 градусов, включая и кромки отверстий и кромки со стороны тыльной поверхности.

Срез производится в соответствии с направлением волокон древесины. Против «шерсти» резать не следует, будут сколы.

После упомянутых выше работ производится покраска. Мои предпочтения отдаются дорогостоящей белинке темной тональности. Тогда даже при прошествии нескольких лет не надо будет вновь красить повторно, пытаясь скрыть следы атмосферных осадков в виде темных разводьев по поверхности наличников.

Впрочем, выбор цвета за хозяином, некоторые предпочитают контрастность, когда наличник резко отличается по своему цвету как от цвета окна, так и от цвета стен. Иногда и наличники и окна бывают, например, совершенно белого цвета, а бревенчатые стены дома цвета дуб или рябина. О вкусах не спорят.

Надо сказать, что владельцы сельских домов раз в пять или семь лет пытаются обновить вид своих деревянных владений и привести их в божеский вид в обязательном порядке. красятся наличники, причелины и т.п., а не все стены и карнизы дома. Но речь о притязательных владельцах.

Покраска производится не менее, чем в пару слоев. Следует помнить, что при покраске гладкость поверхности уменьшается и появляется ворсистость. Можно, конечно, и еще раз шлифануть, а потом вновь нанести уже второй или даже третий слой красителя, но это делается далеко не всегда. Особенно при больших объемах работ и катастрофическом недостатке времени.

Установка наличников обычным порядком, особо разжевывать не буду. Хотя иногда приходится перед крепежом просверливать предварительно сверлом отверстия на месте крепежа. Крепление или оцинкованными гвоздями или саморезами. Впрочем, через несколько лет оцинковка все равно слезает и наличие темных подтеков от головок крепежа обычное дело.

Читать еще: Внутренняя отделка гаража своими руками

Если сруб еще недавно собран и у него будет осадка (которая может происходить два-три года, никак не меньше), то наличники крепят к оконному блоку, а не к бревнам (брусу) сруба. Иначе будут деформации контура наличников.

При наличии больших щелей по стыкам элементов наличника торцы в местах стыка подшлифовывают вплоть до устранения этих щелей-зазоров. Все той же болгаркой.

Из прочих особенностей стоит напомнить, что при возможных сколах, особенно зубцов-треугольников, их фрагменты не стоит выбрасывать. Нужно лишь просверлить в них отверстия и вновь прикрепить аккуратно небольшими вагоночными гвоздями к наличнику.

Использование шпаклевки для устранения зазоров по стыкам наличников малоэффективно, уличная атмосфера за год сведет ваши усилия на нет.

Над верхней поверхностью нижнего наличника часто устанавливают металлические отливы небольшой ширины. Они защищают это место от большого количества влаги и отводят ее в сторону за счет уклона. Отливы должны иметь две отбуртовки (с торца такой отлив смотрится как буква Z).

Иногда и над верхним наличником делают козырек, но чаще из простой обрезной доски, а не металлического отлива. Но это бывает редко, так как достаточно и карниза дома, он защищает от влаги верх оконного обрамления.

В общих чертах это и все. Хотя при выполнении более сложных резьб еще много чего можно сказать.

Да, чуть не забыл сказать, что при оконных блоках, которые притоплены в стены сруба, то есть поверхность бревенчатых или брусовых стен выступает наружу за поверхность наличников, то поступают по двум вариантам.

Вариант 1 — по периметру оконных блоков устанавливают доборы (по шабашному «буратинки»), то есть бруски вровень с поверхностью стен. Потом устанавливают наличники.

Вариант 2 — в выступающих поверхностях стен делается вырез под установку наличников. То есть с помощью пилы и стамески убирается лишняя древесина, чтобы была возможность установить наличники без помех со стороны стен.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Двери

Окна

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Установка окон в бане

В целях удержания драгоценного тепла окна в баню изготавливают небольших размеров, да и конструкция их должна быть вытянутой по горизонтали.
Высота окна в баню составляет две третьих длины, к примеру, 40х60см, 60Х80 см или 30х40см.
Располагать оконные проемы тоже нужно по особенному. Рекомендуется устанавливать в моечной окна выше груди стоящего человека. В этом случае можно обойтись без занавесок, да и свет дневной будет дольше освещать моечную. Для тех людей, кто желает дольше сохранить жар в бане окно нужно устанавливать не выше 1 метра от пола.
Сохранить тепло в бане поможет тройное остекление, оно сокращает теплопотери окон на 30% в сравнении с двойным стеклопакетом.
Отвести лишнюю влагу дает возможность открывающаяся оконная конструкция или модель с форточкой. Своевременная просушка бани увеличивает срок службы пола, полков и других деревянных элементов в бане.

Навесы и запорные устройства для банного окна выбирают из меди или латуни, этот материал менее подвержен коррозии и прослужит дольше без ремонта.

Установка банного окна

Процесс монтажа банного окна имеет ряд особенностей.
Для домашних мастеров, которые решили своими руками установить окно, большим подспорьем окажется интернет, чтобы получить информацию с подробным описанием данного процесса достаточно в поисковик забить фразу «установка окно баня». Опытные строители и без интернета знают, что для бани, построенной из камня или кирпича, следует устанавливать оконные коробки без пазов. А для деревянной бани необходимо учитывать проблему усадки дерева. Исключение составляет баня, построенная из оцилиндрованного бревна технологической сушки или клееного бруса. Строения из этого материала дают малый процент усадки. В строениях из бревна или обычного бруса, если окно закрепить до того как дерево даст окончательную усадку произойдет разрушение стекла или даже рамы. Специалисты и строители со стажем устанавливают окно в баню из бревна в оклад. Это специальная обсадная коробка, ее устанавливают на специальные полозья, которые выпиливаются в проеме сруба. В оконном проеме сруба делают шип, а в обсадной коробке — паз. Данная конструкция не будет препятствовать естественному хождению сруба при усыхании. Зазоры между окладом и срубом конопатятся. Также необходимо оставить зазор над окном около 10-15 см, в дальнейшем его утепляют. Для утепления используют паклю, ППЭ или строительный войлок. Только после этого производится внешняя отделка окон, и прибиваются наличники.

Установка окна в бане. Инструмент

Для проведения работ по установке окна в баню требуется следующий инструмент:

плотницкий топор
молоток
монтажка или гвоздодер(если необходим демонтаж старого окна),
строительный уровень
клинья для выравнивания
стамеска
электропила
зубило-конопатка.

Это минимальный набор, который может вам понадобиться для монтажа окна в баню.

Как выбрать древесину

Для наличников наилучшим образом подходят твёрдые породы древесины: дуб, берёза, ясень, клён, ольха. Поскольку толщина готового изделия относительно небольшая (30–45 мм), твёрдые породы будут меньше подвержены гниению и рассыханию, стало быть, дольше сохранят свой внешний вид.

Если резные наличники вы планируете украсить плоско-рельефными элементами со множеством мелких деталей, следует отдать предпочтение более мягким породам с мелким рисунком текстуры. Подойдут липа, тополь, осина, орех и ель.

Древесина для наличников должна быть отборной и, желательно, камерной сушки, влажностью не выше 12%. Не допускается наличие следов коробления или других выраженных пороков, крупных сучьев. В идеале следует сразу заказывать калиброванные доски с шириной 100–150 мм и толщиной 30–40 мм.

Длина заготовок должна быть достаточной, чтобы целиком перекрыть оконный проём по горизонтали и вертикали с напуском в каждую сторону на 1,5 ширины доски. Важно, чтобы вы изначально посчитали количество необходимых заготовок и, помимо них, приобрели ещё несколько досок самой дешёвой породы для тренировки и отработки навыка резьбы.

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o : она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

При установке запиливать наличники можно под разные углы

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Имея столярное стусло легко получить нужный угол

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

Гвозди без шляпок. Их можно сделать самостоятельно: бокорезами откусить шляпки. Забивают их при помощи молотка, но не до конца: молотком можно наличник повредить. Утапливают гвоздь в массив при помощи добойника — приставляют к гвоздю острый конец этого инструмента, а слегка бьют молотком по широкому. Есть более простой метод посадить наличник на гвозди без шляпок: использовать специальный пистолет, который их выстреливает. Тогда приставляете его к нужному месту, нажимаете на рычаг, гвоздь на месте.
Для скрытого монтажа наличников используют гвозди без шляпок
Финишные гвозди. Они имеют маленькие плоские шляпки, которые легко входят в древесину и почти не видны. Их забивают также как гвозди без шляпок: молотком и добойником.
Саморезы по дереву. Удобный при монтаже и демонтаже вариант, но процесс занимает больше времени. Сначала в необходимых местах сверлят тонкие отверстия, потом чуть рассверливают, чтобы можно было «утопить» шляпки саморезов. При такой методике планки никогда не треснут. При желании, шляпки саморезов можно замазать шпаклевкой или закрыть декоративными накладками. Они продаются в мебельных магазинах, подбираются под размер отверстий и цвет наличника.
Клей или жидкие гвозди. Тут с использованием все просто: нанесли клей на планку, прижали хорошо, подержали пару минут. Все установка закончена. Но минус в том, что переустановка попросту невозможна: разбирая коробку, вы с большой долей вероятности сломаете наличник. Они, конечно, стоят немного, но возится снова с запиливанием углов — то еще удовольствие. И, все-таки, жалко денег.
Чтобы утопить крепеж в массиве пользуются добойником

Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные — не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

Устанавливаем наличники со второй стороны

Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

Узоры для резных наличников – создание шаблона

Чтобы орнамент для резьбы на всей окнах получился симметричным и одинаковым, необходимо изготовление эскиза или шаблона для резьбы. Создание шаблона для декоративного наличника не составит труда, сложнее определиться с многообразием рисунков и орнаментов, представленных на специализированных сайтах и магазинах.

Шаблоны узоров для резных наличников

Для тех, кто занимается резьбой впервые, не следует выбирать сложные узоры. Крупный орнамент без слишком мелких и вычурных деталей – то, что нужно для новичка. Готовые шаблоны можно скопировать полностью или придумать что-то новое на основе отдельных деталей и их комбинации.

Самостоятельно шаблоны можно изготовить несколькими способами:

Обработка графическим редактором. Создать готовое изображение нужного масштаба можно с помощью фотошопа.
Распечатать или сделать ксерокопию. Выбранный узор увеличивается до нужного размера и распечатывается на принтере.
Ручной способ. Ручной перенос рисунка на шаблон с помощью линейного масштабирования.

Шаблоны для резных наличников лучше всего сделать на картоне или плотной бумаге.
На все элементы орнамента изготавливается собственный шаблон в натуральную величину.

Перенести узор с шаблона на деревянную основу можно следующим образом:

Вырезать трафарет ножницами, и, приложив к деревянной доске, обвести контуры карандашом.
Нанести контур рисунка с помощью копировальной бумаги.
Если нет копировальной бумаги, оттиск узора на дерево можно перенести, сильно нажимая на ручку. Останется слабый след, который для чёткости обводится карандашом.
Рисунок на деревянной доске нужно располагать поперёк волокон, это убережёт резные элементы от растрескивания.
Прорезные участки на заготовке можно закрасить карандашом.

Процесс монтажа наличников

После того как все подготовительные работы закончены пора приступать к монтажу наличников. Все части наличников соединяются между собой и скрепляются гвоздями, шипами или клеем. Часто клей используется как дополнительный материал для соединения частей наличника.

Монтаж наличников на окна жидкими гвоздями

Если крепление наличников происходит на скрытых или сквозных шипах, то монтажные работы выполняются следующим образом:

1. на оконной раме и наличнике отмечаются места, где будут расположены шипы и отверстия под них;

2. устанавливаются шипы на оконной раме. Шипы могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в магазине;

3. на наличнике сверлятся отверстия, в отмеченных ранее местах;

4. последний этап — наличники фиксируются с помощью шипов.

Монтаж наличников на окна в деревянном доме саморезами

На первом этапе важно равномерно распределить отверстие под крепеж, так и сами шипы. Это необходимо, чтобы нагрузка была равномерно распределена по всему периметру наличников. После этого просверливаются отверстия под шипы, а сами они устанавливаются на оконной раме.

Собственно процесс монтажа наличника заключается в совмещении отверстий под шипы с самими шипами. Важно, чтобы все шипы совпали с просверленными отверстиями. Для того чтобы надежно зафиксировать шипы в отверстиях можно использовать специальный клей. Он придаст надежность конструкции и хорошо закрепить наличники.

Установленные наличники на окна в деревянном доме

Часто для крепления наличников используют обычные шурупы. Это конечно упростит процесс их монтажа, но при этом испортит внешний вид изделия. При монтаже таким способом все отверстия следует обработать специальным составом, которым предотвратит деформацию при попадании влаги.

Особых проблем с монтажом наличников, выполненных из любого материала не возникает. Для этого достаточно начальных навыков работы с инструментами.

После монтажа наличников в деревянном доме остается только периодически ухаживать за ними и следить за их состоянием. Для того чтобы они служили долго, специалисты советуют с большой ответственностью отнестись к этапу подготовки наличников перед монтажом и использовать качественные средства в качестве пропиток.

Наличники на окна в деревянном доме

Благодаря качественной подготовке и монтажу, наличники на окна в деревянном доме прослужат не один год и защитят дом от попадания влаги, пыли, потери тепла, холода и сквозняков, а также станут украшением дома и придадут ему уникальный вид.

Отзывы

Катя КулагинаМосква / 25.09.2015

Какие-то сволочуги подожгли нам баню при попытке украсть хранящиеся там топливные брикеты! К счастью, мы вовремя успели все потушить, но обшивка двери была сильно повреждена. Пришлось все заменить. Позвонили в ЦПИ, а там нам посоветовали купить дверь из липы, а коробку двери обшить наличником. Теперь я благодарна и ворам, и ЦПИ, так как баня стала просто шикарной!

Михаил КалининКемерово / 19.08.2015

Спасибо всем сотрудникам ЦПИ. Как приятно осознавать, что есть еще люди, способные отвечать за свои слова и дела. Я заказал партию погонажа, включая наличник из липы, чтобы заполнить пустые позиции в своем магазине. Но я не ожидал, что это будет такой погонаж, такой наличник! Уровень обработки, качество шлифовки, а также профессионализм сотрудников оставили самое приятное впечатление.

Котовский АртемНижнекамск / 17.02.2014

Закупали наличник для двери для финальной отделки своей бани. Очень понравился сервис и общение сотрудников ЦПИ. Сразу видно, что там работают большие профессионалы своего дела. Наличник очень хороший. Липа же, поэтому можно не бояться, что рассохнется или растрескается. Даже длинный наличник замечательно обработан со всех сторон и имеет прекрасный цвет и структуру.

Установка деревянных окон в бане

Вариант монтажа выбирают в зависимости от материала, из которого возведено строение. Как установить деревянное окно в бане? Существует три главных способа:

Использование монтажных клиньев и распорных колодок.
На дюбеля.
На анкера.

Монтажные клинья и распорные колодки подойдут для тех помещений, в которых не будет очень сильно повышаться температура. Колодки представляют собой бруски из дерева, равные зазорам между стенами и коробками. Сперва устанавливаются опорные колодки в верхней и нижней части. По бокам устанавливаются клинки. После того как пакет будет вмонтирован, необходимо убедиться в его ровности и только после этого вытаскивать клинья по одному. Вытащив, залить силикон и снова вставить на место. В конце клинья и колодки заделываются пеной. Для парного отделения подойдет крепление на дюбели. В раме сделать отверстия на расстоянии 2 см от углов. После этого – просверлить отверстия между ними с одинаковым расстоянием. Сперва раму примерять, выровнять, сделать пометки на стене для отверстий. Снять раму и просверлить стену. Последний этап – закрепить окошко.

Есть особенности установки деревянных окон в банях со старым срубом и перекошенными проемами. В этом случае применяются анкерные пластины. Их прикрепляют к раме, которая вставляется в проем, выравнивается и закрепляется дюбелями. Пустоты заполняются природным материалом и заделываются.

Установка ОКОН и ДВЕРЕЙ в бане. Ремонт, замена.

Дверные и оконные проёмы в бане, как и в любом другом помещении, являются главным источником теплопотерь. Поэтому ремонт или замена окон и дверей в бане должен проводиться с особой тщательностью.

Многие говорят, что отремонтировать или сделать новую дверь или окно в баню своими руками проще простого. Это большое заблуждение. Конечно, сколотить банную дверь или окно не составит особого труда, но чтобы они были качественными и «не капризничали» – это уже серьёзный вопрос.

Напрашивается вывод: хочешь установить хорошую деревянную дверь или окно в баню – закажи у профессионалов (которые вкладывают душу в свои изделия), указав им все необходимые размеры.

ПЕРЕДЕЛКА БАНИ.РУ ремонтируем и обновляем старые двери и окна!

Делаем новые двери из материала оставшегося после ремонта стен и потолка,

что существенно сэкономит Ваши время и деньги!

Мы также оказываем услуги монтажа, установки окон и дверей в бане!

Позвоните нам! Мы рады будем Вам помочь! тел. +7 987 147 45 50

Когда ДВЕРЯМ и ОКНАМ нужен ремонт?

Если в один прекрасный день вы обнаружите, что двери:

плохо закрываются, слишком туго входят в коробку;
просели и царапают пол;
шатается коробка;
скрипят;
болтаются на петлях;
рассохлись, в них появились трещины;
проблемы с декоративной наружной отделкой полотна (отклеился шпон, облупилась краска) и пр.

Очень часто мы слышим жалобы владельцев парилок относительно окон! В процессе эксплуатации, окна в бане не справляются с возлагаемой на них нагрузкой. Давайте разбираться!

Частые проблемы окон с рамами из древесины:

разбухают за воздействия влаги, окно начинает плохо открываться;
рассыхаются, трескаются и скрипит без надлежащей обработки дерева;
подвержены поражению насекомыми и гнилью;
требуют регулярного и качественного ухода.

Частые проблемы окон их ПВХ:

при нагревании пластик стал неприятно пахнуть;
при высокой температуре некачественный пластик может деформироваться;
скапливается конденсат на стекле, стекает на деревянную отделку, вагонка под подоконником почернела, начала гнить;
лопнул стеклопакет во время нагрева в парилке;
относительно сложный монтаж и ремонт, которые лучше доверить профессионалам.

Если с Вашими окнами не все в порядке, значит, Вы купили подделку, либо окна, изготовленные из некачественных материалов – «слабой» древесины или дешёвого пластика, либо вставили окна из экономии из того что было под рукой.

Устанавливать окна ПВХ в парилке нежелательно, однако, не запрещено. Такой вариант хорошо подойдёт для комнаты отдыха, предбанника или другого хозяйственного помещения. Но если очень хочется, можно подобрать комбинированные варианты! Наибольшей популярностью пользуются алюминиево-деревянные конструкции и деревянно-пластиковые устройства.

Для того чтобы окно в бане намного дольше сохраняло свою привлекательность и функциональность, нужно ответственно подойти к выбору его материалов и конструкции, произвести обработку антисептическими средствами, а также не нарушать технологию монтажа, а лучше его доверить профессионалам.

МОНТАЖ ОКОН.

Установка окон – процесс довольно трудоёмкий. Если Вы никогда ранее не занимались монтажом полотен, поручите работу специалистам.

Монтаж деревянного окна состоит из трех этапов:

Обмер, очищение рабочей зоны.
Обсада (окосячка). Коробка защищает полотно от губительного воздействия негативных факторов. Изготавливается она из брусков. Между ней и стеной оставляется небольшой зазор. Фиксируется обсада с помощью шипа или закладного бруса. Чаще используется первый способ: на боковых стенках проёма выпиливается шип, а на обсаде – паз, затем элементы плотно соединяются.
Монтаж полотна. Вставляется рама, выравнивается, соединяется с окосячкой и фиксируется крепёжными элементами.

Монтаж окна из ПВХ, работа состоит из двух этапов.

Изготовление обсады: выпиливается паз; очищается рабочая область; вырезается брусок; в проделанное отверстие проёма укладывается утеплитель; фиксируется брусок; крепятся на брусок стойки коробки; устанавливаются нижние и верхние перемычки; утепляются дыры возле перемычек; в раму вставляется оконная конструкция; фиксируются наличники.
Монтаж окна после усадки: извлекается обсадочная коробка; уплотняются щели; обрабатывается древесина антисептическими составами; фиксируется фольгированная лента; крепится оконный блок; устанавливается окно; проверяется положение полотна; фиксируется окосячная коробка; задуваются зазоры монтажной пеной; обрезается застывшаямонтажная пена; наглухо закрепляются наличники; устанавливается отлив под уклоном от проёма и запенивается щель.

Да, работёнка ещё та! Установка окон – не простой процесс, требующий специального мастерства. Монтаж полотен – чрезвычайно сложное и ответственное дело, которое желательно доверить специалистам, поскольку можно испортить и окна, и стены бани.

ПЕРЕДЕЛКА БАНИ.РУ заменим окна на новые

и поможем Вам с выбором действительно надежных окон!