Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Многофункциональная универсальная электрическая стамеска

Многофункциональная универсальная электрическая стамеска

До недавнего времени практикующие столяры были вынуждены трудоёмкие операции по черновой и чистовой обработке древесины выполнять с помощью древних приёмов, грубой физической силы и ручной стамески. Стремительное развитие бытовых электроинструментов наконец-то охватило и этот раздел помощников мастеров по дереву. На данный момент рынок широко представлен как зарубежными, так и отечественными разработками. Электростамеску купить сейчас не составит никакого труда.

Сфера применения и принцип действия

Электростамеска разработана на основе широко распространённого инструмента столяров, обычной механической стамески. Тривиальная деревянная ручка была упразднена и заменена современным электроприводом. Получилась довольно компактная, универсальная конструкция, обладающая повышенной производительностью. Небольшой вес и габариты позволяют выполнять как высокоточные мелкие работы, так и производить грубое снятие больших слоёв материала, используя её в качестве обычного шабера. Широкие настройки регулятора мощности обеспечивают деликатный съём обрабатываемого материала при художественной резьбе по дереву.

Независимо от производителя и модели прибора, принцип работы у всех одинаков. К примеру, у Skil 7720 инструмент приводится в действие электрическим приводом, обеспечивающим высокочастотное возвратно-поступательное движение исполнительной насадки. Парк сменных лезвий настолько разнообразен, что позволяет применять электростамеску для обработки не только деревянных конструкций, но и для работы с пластиковыми или алюминиевыми изделиями.

Инженеров фирм Bosch и Makita не удовлетворил полученный результат. Они предложили и реализовали гораздо более эффективную систему движения режущего инструмента. Электростамески Bosch и Makita оснастили приводами исполнительных органов колебательного типа. Лезвия рабочих насадок совершают колебания вокруг оси с частотой около 20 тыс. циклов в минуту при угле вращения 2,8 градуса. Сменные насадки закрепляются с помощью резьбы. Прежде чем купить инструмент, разницу в функциональных возможностях двух вариантов, поступательного движения Skil и колебательного Makita, без труда можно просмотреть на видео в интернете.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста – это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

  • прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений
  • косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки
  • угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку
  • стамеска полукруглая по дереву – это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
  • клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
  • цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение — резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента
  • штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой
  • клёпик – это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности
  • ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик
  • обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна.
Читать еще:  Обзор профессиональной бензопилы Хускварна 365

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Подготовка заготовки

Выбор заготовки начинают с её осмотра: на ней не должно быть пороков древесины, описанных в § 2 (см. рис. 3). Наиболее пригодна для обработки сухая без сучков древесина лиственных пород: берёзы, липы, клёна и др.

После этого выстругивают из заготовки брусок квадратного сечения с припуском по диаметру 8. 10 мм и по длине 40. 60 мм. Затем на торцах заготовки размечают восьмиугольник и строгают восьмигранник рубанком так же, как и при обработке цилиндрических поверхностей ручным инструментом (см. § 7). Таким образом заготовке придают форму, близкую к цилиндрической. Это облегчает её обработку на станке независимо от способа её закрепления (см. рис. 23).

Точим конус.

Традиционный инструмент для точения конусных поверхностей — косая стамеска. Прижимают полотно стамески к подручнику, высоко подняв над заготовкой (ручка вниз) и под прямым углом к ней. Затем поднимают ручку до касания режущей кромкой обрабатываемой поверхности. Рабочая зона лезвия стамески должна быть смещена к пятке, а участвовать в обработке — не более половины длины режущей кромки. Сохраняя постоянный угол относительно заготовки, двигают стамеску вдоль заготовки. Для точения в противоположном направлении переворачивают стамеску.

Контроль качества заточки

Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.

След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, . пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками.

Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент — это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу «и так сойдет». Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!

В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.

Заточка стамески на наждачной бумаге

Добиться бритвенной остроты столярного инструмента можно не только при помощи водных камней, но и более доступного абразива — наждачной бумаги. Перед заточкой нужно оценить общее состояние инструмента. Если режущая кромка имеет неровности или зазубрины — их лучше устранять на точильном диске. Так вы сэкономите время и силы, а также уменьшите расход абразива. После выхода в плоскость, можно приступать к наведению чистовой заточки.

Чтобы добиться качества максимально приближенного к заточке на водных камнях важно обеспечить идеальную плоскость. Для этого используют подложку из стекла или керамической плиты. Наждачную бумагу нужно хорошо разгладить и зафиксировать на плоскости. Для этого подойдет двусторонний скотч. Еще лучше — попробовать отыскать наждачку на самоклеящейся основе.

Что касается абразива, то наилучший результат показывает комбинация из четырех типов зернистости: Р400, Р800, Р1,500 и завершающая полировка на Р2,000. Принципиально важное условие — использование водостойкой наждачной бумаги, поскольку в процессе вам придется активно увлажнять абразивную поверхность. В остальном последовательность действий идентична заточке на водных камнях, о которой подробно говорилось выше.

Читать еще:  Как сделать самодельный координатный стол своими руками: чертежи, видео

Начинают с выравнивания тыльной стороны клинка на наждачке Р400, после чего на ней же обрабатывают фаску. Во время заточки абразив обильно сбрызгивают водой. На каждой шкурке выполняют в среднем по 30 проходов туда-обратно, затем переходят на ленту меньшей зернистости. Так же как и при заточке на водных камнях, здесь важно следить, чтобы обрабатываемая поверхность клинка была строго параллельна наждачной бумаге и равномерно прилегала к абразиву при каждом росчерке. Со временем вы добьетесь слаженности движений и сможете наводить бритвенную остроту на своих стамесках за 10-15 минут.

Все, что остается сделать — проверить качество заточки. Способность стамески снимать тончайший слой стружки на торце дерева — это успешно пройденный тест на качество вашей работы.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

  • С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
  • Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
  • Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
  • Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Читать еще:  Технология восстановления коленчатых валов плазменной наплавкой при ремонте ДВС

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×