Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3 способа заточки сверла по бетону

3 способа заточки сверла по бетону

Сверление бетонной поверхности выполняется специальным инструментом, который при активном использовании тупится. В этом случае потребуется заточка сверла по бетону. Осуществляется эта процедура несколькими приемами. В результате получается вернуть исходные геометрические габариты сверла и продолжить строительный процесс.

  1. Зачем потребуется заточка?
  2. Общие правила и рекомендации
  3. Способы заточки
  4. Винтовая заточка
  5. Коническая
  6. Двухплоскостная

Естественно, сделать сверло своими руками снова острым, причем прямо у себя дома – достаточно сложно. Вам понадобится различный инвентарь.

Даже в самом минимальном наборе понадобится следующее:

  • заточный наждачный станок;
  • комплект точильных кругов (их твердость выбирают, исходя от того, из чего было изготовлено сверло);
  • тазик или любой другой сосуд, в который будем набирать хладагент (вода или машинное масло);
  • приспособления для обеспечения необходимого угла заточки.

Что можно применить, если ситуация критичная и дома нет почти ничего для заточки?

Уточним, что нельзя забывать про правила безопасности. Ведь в любом случае будет много искр, а также острый металл.

Болгарка

Если заточного наждачного станка под рукой не имеется, а под каким углом затачивать — не

столь критично важно, можно использовать болгарку.

Есть два способа как точить сверла дома этим инструментом:

  1. Сверло нужно надежно закрепить в тисках (естественно, тщательно проверяем угол крепления). Затем на болгарку ставим абразивный диск по металлу, после чего включаем ее и аккуратно подносим к затачиваемому сверлу.
  2. Во втором случае крепится не сверло, а непосредственно сама болгарка. На нее ставим диск с мелкозернистой наждачной бумагой. Запускаем болгарку и аккуратно прислоняем к диску на ней сверло (естественно, рабочей режущей поверхностью).

Данный метод имеет свои минусы. Это опасность травмироваться, поскольку во время работы сверло постоянно так и норовит соскочить с круга.

Поэтому использовать болгарку стоит только тогда, если нет ничего другого, а также размер сверла не особо большой и не имеет существенного значения угол заточки.

Надфиль

Заточить сверло возможно и обычным напильником. Сделать это можно даже без особого опыта, нужно просто подобрать подходящий надфиль, чтобы быть уверенным, как правильно затачивать сверла по металлу. Но здесь есть один нюанс. Сверла (даже «бюджетные») делают из инструментальной быстрорежущей стали, поэтому надфиль нужно брать обязательно с напылением из алмазной крошки (другой напильник не «возьмет» наш инструмент). Ну и не обойтись без тисков — в них необходимо надежно зафиксировать сверло.

Наждачный станок

Естественно, лучше всего затачивать сверла дома на наждачном станке. Главное в том, как затачивать сверла по металлу, заключается в важном нюансе: режущую кромку подносим к кругу так, чтобы она была параллельной ему. Подобный способ лучше всего подойдет для обработки сверл менее 10 миллиметров. Конечно, точить на таком станке возможно и сверла более 16 миллиметров, но для этого придется купить специальные инструменты. Дополнительные приспособления подойдут и для затачивания универсальных сверл и таких, которые применяются, чтобы проделывать глухие или глубокие отверстия.

Читать еще:  Торцовочная пила с протяжкой: выбираем инструмент, обзор моделей

Ошибки

К самым распространенным ошибкам самостоятельной заточки сверл относятся следующие:

  1. Углы сделаны симметрично и верно, а вот длины кромок для резания отличаются друг от друга. При этом центр сверления находится неровно относительно оси инструмента. В процессе использования этого инструмента будут появляться биения. В начале работы будет крайне трудно попасть в нанесенную разметку. При этом рабочий элемент, скорее всего, попросту сломается.
  2. Центровка произведена точно, но режущая кромка обладает несимметричными углами. Из этого последует, что при сверлении отверстия работать будет только одна рабочая поверхность. То есть процедура обработки будет проходить очень медленно, а рабочая деталь может перегреться и сломаться. Помимо этого, отверстие получится разбитым, то есть его размер будет больше размера используемого сверла.

Классификация свёрл


Некоторые виды свёрл: A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику. Хвостовики: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — для шуруповёртов.


Центровочное сверло


Ступенчатое сверло


Пустотелые свёрла
По конструкции рабочей части

  • Спиральные (винтовые)
    — это самые распространённые свёрла, с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части до 275 мм широко применяются для сверления различных материалов.
    Конструкции Жирова
    — на режущей части имеются три конуса с углами при вершине: 2φ=116…118°; 2φ0=70°; 2φ0’=55°. Тем самым длина режущей кромки увеличивается, и условия отвода тепла улучшаются. В перемычке прорезается паз шириной и глубиной 0,15D. Перемычка подтачивается под углом 25° к оси сверла на участке 1/3 длины режущей кромки. В результате образуется положительный угол γ≈5°.
  • Плоские
    (
    перовые
    ; жарг.
    пёрки
    ) — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или борштанге или выполняется заодно с хвостовиком.
  • Свёрла Форстнера
    — усовершенствованная версия перового, с дополнительными резцами-фрезами.
  • Для глубокого сверления (L≥5D)
    — удлинённые винтовые свёрла с двумя винтовыми каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке сверла.
      Конструкции Юдовина и Масарновского
      — отличаются большим углом наклона и формой винтовой канавки (ω=50…65°). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления стружки, за счет чего повышается производительность.
    Читать еще:  Культиватор для почвы: разновидности и рекомендации по использованию
  • Одностороннего резания
    — применяются для выполнения точных отверстий за счёт наличия направляющей (опорной) поверхности (режущие кромки расположены по одну сторону от оси сверла).
      Пушечные
      — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.
  • Ружейные
    — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.
  • Пустотелые
    (также кольцевые, корончатые) — свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.
  • Центровочные
    — применяют для сверления центровых отверстий в деталях.
  • Ступенчатые
    — для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра в листовых материалах.

    По конструкции хвостовой части

    • с цилиндрическим хвостовиком (ГОСТ 10902-77, DIN 338)
    • с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903-77, DIN 345)
    • с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком
    • SDS, SDS+ и др.

    По способу изготовления

    • Цельные
      — спиральные свёрла из быстрорежущей стали марок Р9, Р18, Р9К15, Р6М5, Р6М5К5, либо из твёрдого сплава.
    • Сварные
      — спиральные свёрла диаметром более 20 мм часто изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).
    • Оснащённые твердосплавными пластинами
      — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).
    • Со сменными твердосплавными пластинами
      — также называются корпусными (оправку, к которой крепятся пластины, называют корпусом). В основном используются для сверления отверстий от 12 мм и более.
    • Со сменными твердосплавными головками
      — альтернатива корпусным сверлам.

    По назначению

    По форме обрабатываемых отверстий

    • Цилиндрические
    • Конические

    По обрабатываемому материалу

    • Универсальные
    • Для обработки металлов и сплавов
    • Для обработки бетона, кирпича, камня
      — имеет наконечник из твёрдого сплава, предназначенный для бурения твёрдых материалов (кирпич, бетон) с ударно-вращательным сверлением. Свёрла, предназначенные для обычной дрели, имеют цилиндрический хвостовик. Хвостовик бура для перфораторов имеет различную конфигурацию: цилиндрический хвостовик, SDS-plus, SDS-top, SDS-max и т. д.
    • Для обработки стекла, керамики
    • Для обработки дерева
    Читать еще:  Как изготовить правильный трубогиб для профильной трубы своими руками

    Как правильно выбрать угол заточки сверла для стали или другого металла

    Основной критерий уклона – материал заготовки. Он оценивается по следующим характеристикам:

    • твердость – чтобы не сломать кончик;
    • хрупкость – нельзя допустить образования сколов или трещин;
    • вязкость или плотность.

    Второй критерий – из чего создан сам резец. Приведем пример. Инструмент из прочного сплава желательно затачивать под 120 градусов. И в зависимости от того, с чем предстоит работать, его можно варьировать. Например, для дерева, пластмасса, а также алюминия и других мягких пород необходимо брать максимально острый угол, в то время как прочные, а также очень пористые структуры требуют более тупого уклона.

    Если инструмент имеет особую конструкцию, например, спираль, то подход несколько отличается. У них есть широкие канавки, которые предназначены для отвода стружки. Углы заточки спиральных сверл – 45 градусов, но при вершине он должен быть не менее, чем 120-140.

    Делаем вывод: ориентироваться необходимо на конструктивные особенности изначального резца, что к ним относится:

    • Величина переднего наклона. Измеряется между касательной линией к наружной поверхности режущей кромки.
    • Аналогичный параметр для задней плоскости.
    • Ширина ленточки. Расстояние между двумя заточенными краями.

    Если вы правильно выберете эти три параметра, то гарантируете:

    • простоту работы – минимум усилий и времени;
    • повышенную точность и чистоту – отсутствие сколов, заусенцев;
    • длительный период износа.

    Таблица углов заточки сверла для разных материалов: работаем по меди, алюминию, пластмассе

    Если вы имеете дело со сталью, необходимо смотреть на ее состав. Обычные и низколегированные сплавы требуют диапазон от 116 до 118 градусов. Таким же образом стоит затачивать оснастку для чугуна. Если это более прочные стальные заготовки, то они требуют 130-140°.

  • Титан можно резать в большом спектре – от 90° до 120°, это зависит уже от конкретной марки, величины присадок.
  • Алюминиевые, латунные сплавы и другие мягкие металлы стоит обрабатывать в диапазоне углов 120-130°. Допустимо отклонение на 2 единицы в одну или другую стороны.
  • Дерево или некоторые тонкие листы пластмассы не любят таких больших значений, 90-100° им вполне хватит, а то и меньше.
  • И всего от 50 до 70 градусов нужно для оргстекла или эбонита.
  • Посмотрим сводную таблицу, но заранее отметим, что более точный параметр выбирается в зависимости от конкретной марки:

    Чугун и стальные заготовки с низким легированием

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector