Инструмент для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву

Сначала вам понадобится небольшое число инструментов. Вместо того чтобы покупать полный набор резчицких принадлежностей, приобретайте инструменты по мере необходимости. Обычно при покупке набора вы не экономите ни копейки, зато всегда остаются вещи, которые вам почти не понадобятся. Приобретайте инструменты максимально лучшего качества, которое вы можете себе позволить; хорошие, острые инструменты по дереву из высокоуглеродистой стали прослужат вам долго и сэкономят деньги.

Стамески

Стамески бывают разной ширины и кривизны. Кривизна обозначается цифрой. Чем круче кривизна, тем цифра больше. Так, стамеска с номером 3 почти плоская, а номер 11 имеет U-образную форму. Разумеется, стамеска с цифрой 10 или 11 режет глубже и удаляет больше древесины. чем номер 3. С другой стороны, стамеска с цифрой 3 удобна при отделке. Стамеска-уголок с номером 12, имеющая V-образную форму, характеризуется широким диапазоном – от 24 до 90 градусов, но наиболее распространены стамески с углом от 60 до 70 градусов. При выборе стамески обращайте внимание на ручку, чтобы инструмент не скатывался на иол, когда вы положите его на стол. Иначе вам постоянно придется чинить лезвие. Выбирая стамеску, имейте также в виду размер и тип резьбы, которую вы хотите выполнить. Для ручной работы больше подходят стамески размером с ладонь, а для мелких деталей понадобятся инструменты и того меньше. Скульптурная и рельефная резьба предполагает использование стандартных стамесок с тяжелыми ручками резьба по дереву эскизы.

Стандартные стамески с деревянной ручкой

Ножи: Сверху вниз почасовой стрелке: нож со сменным лезвием, нож с изогнутым лезвием, два ножа с фиксированным лезвием; лезвия и стамески для ножа первого типа

Стамески и их полотна: А и В. Средние стамески. С. Крутая стамеска. D. Отлогая стамеска. Е. Прямая стамеска. F. Церазик. G. Клюкарза. Н. Уголок. I. Резак. J. Косяк

Вам понадобится хороший нож – тот, которым будет удобно работать. Существует три вида ножей – со складным лезвием (карманный нож), с фиксированным лезвием и ножи со сменным лезвием. Я предпочитаю использовать ножи с фиксированным лезвием, потому что они наиболее безопасны. Ножи также различаются но форме лезвия и тину стали. Рекомендую лезвие из высокоуглеродистой стали с твердостью от 55 до 60 RC – оно сохранит остроту дальше, чем лезвие из нержавеющей или низкоуглеродистой стали. Для отделки и создания формы я использую лезвие толщиной 4 мм и длиной от 3,8 до 5,1 см. Нож с более узким и коротким лезвием лучше подойдет для проработки деталей. Некоторые резчики предпочитают ножи со сменным лезвием, поскольку в этом случае вместо заточки ножа достаточно просто поменять лезвие. Еще одно достоинство состоит в том. что ручка такого ножа может использоваться с небольшими стамесками.

Резчики используют пилы самого разного типа в зависимости от задачи, но чаще всего применяется лучковая пила («змейка»). Она включает в себя сменное лезвие из высокоуглеродистой стали, закрепленное на стальной раме с ручкой. Лучковая пила может быть использована для изображения узких изогнутых линий, хотя требуется изрядное терпение, чтобы предотвратить лезвие от поломки или деформации. Пила также применяется для удаления лишней древесины.

Специальные инструменты

Эти инструменты не пригодятся в работе над проектами, о которых рассказывается в книге, но они могут быть использованы для некоторых особых случаев. Скобель применяется для снятия коры и для быстрого грубого удаления лишней древесины, как, например, в работе над мебелью. Ложечный нож имеет обоюдоострое круглое лезвие, идеальное при изготовлении ложек, чашек или масок.

СВЕРХУ – скобель; СНИЗУ – ложечный нож

Абразивы

Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты плоской, полукруглой или круглой формы всегда используйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообразную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких щепок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков ремонт старой мебели.

Напильники типа riffler

Инструменты для полировки

Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилиндры в составе ручной дрели или пресса незаменимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхности и характером материала, отвечая самым разным запросам. Наждачную бумагу применяйте только но завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструменты быстро затупятся.

Шлифовальные цилиндры и алмазные головки

Электрические инструменты

Когда вы начнете мастерить заготовки самостоятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко превосходя все, что можно сделать при помощи лучковой пилы. Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не всякое дерево. Ленточные и дисковые шлифовальные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры. Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазоном головок дня обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные аппараты и маленькие высокоскоростные резчицкие станки по дереву. Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-поступательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

Укрепляющие приспособления сверху вниз по часовой стрелке: плоскогубцы, резчицкий болт, тиски, быстрый зажим и перчатка резчика

Если вы держите заготовку в тисках, подберите такой инструмент, чтобы он не оставлял следы на изделии (или вставьте какой-либо материал в промежуток между изделием и тисками). Для прикрепления заготовки к верстаку я часто использую шестимиллиметровый глухарь и крыльчатую гайку. Гели вы новичок, можно надеть перчатку из стальной проволоки, чтобы защитить руку. У меня есть один старый друг, тоже резчик, который надевает тяжелый кожаный фартук, когда работает в направлении к груди. При отделке или окрашивании изделия можно использовать шило или красящую палочку.

Чтобы заготовка лучше держалась, когда вы режете дерево пилой-«змейкой», советую использовать Упор – обычную доску, поддерживающую древесину во время выпиливания. Просто прикрепите ее к верстаку или столу и держите пилу вертикально в V-образной части, когда обрабатываете заготовку. Размеры упора представлены на рисунке.

Опора на верстачных тисках

Размеры опоры: Используйте доску размерами 1/2 х4 х 12 дюймов (1,3 х 10,2 х 30,5 см)

Верстачные тиски

Если вы планируете заняться рельефной резьбой, советую вам также изготовить простые верстачные тиски. Одна клемма удерживает тиски снизу в неподвижном положении, тогда как угол, образованный двумя другими сверху, не позволяет вашему изделию или заготовке выскользнуть из рук во время работы. Укрепите верстачные тиски на рабочей поверхности.

Заточка инструментов

Перед вами вид верстачных тисков сверху. Для них вам понадобится один кусок клееной фанеры размером 3/4 х 12 х 12 дюймов (1,9 х 30,5 х 30,5 см). Для трех крестовин необходимы два куска пиломатериалов размерами 1x1x12 дюймов (2,5 х 2,5 х 30,5 см) и один кусок размерами 1x1x11 дюймов (2,5 х 2.5×30,5 см). Прикрепите крестовины клеем и шурупами, как это показано на рисунке

Верстачные тиски: вид сбоку

Следите за тем, чтобы ваши инструменты всегда были острыми, и время от времени приостанавливайте работу для заточки. Все мои знакомые резчики выработали собственную систему правки; каждый нашел свою процедуру, удобную лично для него. Одни используют оселки с маслом, другие с водой, третьи – электрические приспособления. Первым делом следует заточить лезвие при помощи мелкозернистого абразива, например алмазной крошки или наждачной бумаги. Сначала обрабатывается одна сторона до появления на металле заусенцев, затем другая. На следующем этапе правки устраняются неровности поверхности, возникшие вначале. В заключение следует специальным составом отшлифовать лезвие до зеркального блеска, сокращая трение между лезвием и деревом. Как определить, является ли лезвие достаточно острым? Возьмите кусок ненужного дерева и проведите ножом поперек волокон. Если останется ровный след, то лезвие острое. Если волокна торчат в разные стороны и след грубый, то нужно поточить лезвие еще. Правка лезвия на алмазном камне Дополнительные приспособления Электрические инструменты для выжигания могут быть использованы при окрашивании изделия, придании фактуры, а также для подписи заботы. При этом вам понадобятся маска от пыли и пылесос. Также необходимы инструменты художника и различные щеточки, если вы хотите покрыть изделие краской или лаком. Для перенесения узора на заготовку советую использовать кальку или копировку. При выполнении тонкой обработки деталей необходим хороший источник света и увеличительное устройство.

Уход за инструментами

Следует периодически осматривать ваши инструменты, вытирать их промасленной тряпочкой, чтобы они не заржавели. Храните инструменты в индивидуальных отсеках или завернутыми в ткань, чтобы защитить их и сократить время, потраченное на заточку.

• Работы (139)
• Публикации (4)

Покрупнее бы.
И фрагментами.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Публикации (6)

Напильник — хороший металл для резцов, ножей и прочего. НО он требует термической обработки. Дело в том, что их (основную массу) калили на ТВЧ. Так что хорошими режущими свойствами обладает только поверхностный слой, не глубже миллиметра. А он как раз и снимается при обработке. Глубже — сырой металл. К счастью, углеродистая сталь не сложна в термообработке и вполне позволяет проводить эти работы даже в условиях городской квартиры. Не имея серьезных навыков термиста

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

накалить до красна и в воду?
а откувать напильник в отлогую стамеску возможно?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

блин. открыл редактирование — добавить файл — но никак. попробую ищё . но както не хотить

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Публикации (6)

Калить надо именно до красного цвета. Причем, БЫСТРО, чтобы не успел выгореть углерод. А потом — в воду или масло. После — нормализация (на полчасика в духовку, где-то 250 градусов и медленно остудить). Это уберет излишнюю хрупкость.
Там чаще всего сталь типа У7 (если не ошибаюсь, тоже — не металлург), а она нормально куется

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо. учту

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Работы (139)
• Публикации (4)

А из рапида(свёрла,метчики,развёртки. ) не проще ли сделать?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

ну я сделал из того что показалось проще. сверло нада перекувать. развёртка?
н абарахолке рапиду видел. нада пойти взять и нарезать из неё ножиков, штучки 2 должно получится. косяка.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Работы (139)
• Публикации (4)

У меня все резцы из старых свёрл и развёрток.Про то как перековать я не знаю.Я обтачивал на наждаке,как мне надо.Конечно наждаком не всякую форму можно придать,но всё же хорошо получается.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Публикации (6)

Быстрорежущая сталь мне лично нравится для инструмента. Вот только термичить ее в домашних условиях ИМХО не реально. А при обработке на наждаке нужно соблюдать обязательное условие — не перегревать ее при этом. Хоть она и не должна бояться перегрева, НО для СОВСЕМ других углов заточки и условий работы. Иначе сильно сыпется режущая кромка

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Даже не думал, что так просто. Сложил из кирпичей горн. Вставил туда газовую горелку с баллончиком. Сломанное сверло на 9, 2 мм нагрел до оранжевого цвета и быстро зажал за хвостовик в тиски. Без особых усилий раскрутил саму спираль сверла при помощи мощных плоскогубцев.в полоску.. Потом слегка поправил на мощном куске металла молотком и сформировал лезвие прямой плоской стамески. Заточил, подкалил, отпустил. насадил на свежую ясеневую ветку в качестве ручки. Попробуйте. цены нет такому инструменту. Почти не правлю. Заточил с фаской и переточкой. ИМХО. наслаждаюсь и советую попробовать. Может быть это его Величество Случай. но он, говорят, помогает подготовленному уму.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

• Работы (16)
• Публикации (8)

а свежая ясеневая ветка не полопалась?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Свежая, это условно сказано. Кусок ветки с корой лежал с осени. Обрезок от чего-то. Одну сторону застрогал ножом под алюминиевую трубку от старой раскладушки. Отрезал сантиметр трубки. Забил, просверлил по центру сверлом на 6 мм. После этого безо всякого клея, зажал обработанную заготовку резца в тисках и на нее молотком набил заготовку ручки. У меня много таких. После этого, между делом, центруется , подгоняется под руку, обжигается до черноты. Чуть шкуркой, а дальше просто кожей ладоней полируется. Мозолей не бывает практически никогда. Так же креплю в рукоятках обрезки от старой косы-литовки. Бесподобная вещь тоже. Фаска на РК моделируется без всякого раздумья: с одной стороны плоскость, а с другой прямо с обушком по бруску или торцу наждака. Особенность переточки Заусенец формируется почти мгновенно из-за малой толщины металла. Но можно проклепать РК для упрочнения и делай с ней что хошь. Стерлась. не жалко. Но стирается от износа при резьбе очень долго. Цветочек из сосновой горбылины плоско-рельефом почти без правки. Вырезы делаю на полотне, креплю за обушок. Режу косу по нарисованному мелом контуру болгаркой. Могут быть правые и неправые ножики в зависимости от необходимости. Все-равно удобно. Правлю на плоской стеклянной бутылке, предварительно отшлифовав грубым камнем бок. Довожу на коже с пастой ГОИ. Вручную. Использую старые стертые косы.

Без чего не обойтись начинающему резчику

У профессионала в мастерской разбегаются глаза от разнообразия инструмента. Это бесконечное непонятное оборудование, выводит из равновесия, но сам мастер с легкостью скажет в каком случае каким инструментом лучше воспользоваться.

Начинающим, не рекомендуется покупать весь арсенал инструментария. На самом деле – это «дело наживное». Практически как и в любом другом рукоделии. На начальном этапе можно обойтись самыми универсальными ножами. Также не помешают и стамески нескольких видов, и для начала научиться пользоваться ими.

Почувствовав свой определенный стиль и направление, можно приобретать дополнительные инструменты именно в той области, к которой у вас ближе лежит «сердце». Ножи для резьбы по дереву имеют разнообразную форму.

Хочется рассказать о некоторых основных и наиболее функциональных инструментах.

Нож-косяк

Случается так, что отдельно нож косяк купить довольно сложно. Обычно он присутствует в наборах. Но если хорошенько поискать, то можно и найти этого хорошего помощника. Конструкция его отличается удлиненным лезвием с прямой режущей кромкой. Характерен большой угол скоса лезвия. Ширина клинка до 2,5 см, толщина обуха 1,5-2,2 мм.

Нож-косяк для резьбы по дереву.

Многие техники резьбы, предполагают нож косяк для резьбы по дереву. Его можно подвергать большим нагрузкам и благодаря большой режущей поверхности, его применение довольно широко. Его применяют и при плоскорельефной резке, а также при объемной. Заточка у них бывает двух типов: однофасковые и двухфасковые. Начинающему резчику рекомендуется как минимум 2-3 таких инструмента, с разной шириной режущей части и способа заточки.

Резаки для геометрической резьбы

Нож называют – универсальным и не зря. Конструктивно он имеет сходство с ножом-косяк, но лезвие длиннее и встречается изогнутая режущая кромка. Используют его как для придания основной формы полотну, так и для реза мелких деталей. В рельефной резке, также он незаменим. Им удобно работать с геометрическим вырезанием, закруглениями и криволинейными частями на полотне. Этот нож резак, часто сравнивают с художественным письмом на холсте.

Нож-резак для геометрической резьбы по дереву.

Богородский нож Татьянка

Богородский нож для резьбы по дереву, в народе называемый – «Татьянка», является одной из разновидностей резаков. Таким ножом можно выполнись весь цикл работы. Начиная с черновой обработки материала до самых тонких деталей. Модель довольно проста с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Приложенные усилия довольно хорошо передаются на режущую часть. В любой мастерской богородский нож является одним из непременных обитателей.

Богородский нож Татьянка для резьбы по дереву.

Стамески для резьбы по дереву

Конструкция стамески довольно проста, деревянная или пластиковая рукоять и заточенное лезвие различной формы. А вот лезвия заслуживают отдельного внимания. Ими можно сделать достаточно много манипуляций, снять фаску, нанесение резьбовых орнаментов и т.д. Кроме геометрической резки им подвластны все остальные виды резьбы. Они бывают разных типов:

• для обработки заготовок, вырезания простых углублений подойдет простая прямая стамеска;
• предназначение этого инструмента – первичная обработка заготовки и для изготовления канавок, подойдет косая стамеска с углом под 45°;
• угловую стамеску используют для создания V образных выемок, угол у нее бывает разный, соответственно и выемки можно получить под различным углом;
• очень большую роль играет полукруглая форма инструмента, ею вырезают различные орнаменты, наносят засечки и используют для подготовки детали;
• очень интересную форму имеет – клюкарза, она имеет сходство с полукруглой. Но главное отличие ее в том, что рабочая поверхность имеет закругление по торцу лезвия и по стержню;
• штихели находят свое применение для вырезания канавок, которые имеют грибовидную рукоять и косой резец и так далее.

Набор стамесок для резьбы по дереву.

Пожалуй, на этом стоит остановиться, так как на самом деле их разновидностей еще довольно много. Нужно не забывать, что каждая стамеска еще имеет свои различные вариации. Выше перечисленные, можно назвать основными и у любого начинающего мастера они должны быть в наличии.

Другие необходимые инструменты

Вспомогательных инструментов может быть еще достаточно много. Обязательный атрибут, тиски для удерживания большой заготовки, струбцины необходимы при склеивании. Все зависит от профессионализма мастера, но такие вещи, как:

• необходим рубанок или рашпиль, им легко подготовить поверхность для дальнейшей работы;
• небольшой топорик, позволит вам подготовить черновые заготовки;
• для вырезания заготовки нужна как минимум ножовка или электропила;
• также изрядно важен набор лекал, для переноса изображения;
• электрическая или ручная дрель;
• потребуется шкурка шлифовальная различной зернистости, для завершения работы.

Новичку будет достаточно и этих инструментов. Набралось уже довольно немалое количество, ну а куда деваться. Перефразируем: «Искусство – требует жертв», для нашего варианта подходит особенно. И не забудьте металлические перчатки с кожаным фартуком, поверьте это необходимо.

Сумка-скатка

Сумку-скатку («скрутку») можно сшить из брезента, из кожи или другого плотного материала.

Сумка-скатка

Такая скатка незаменима для хранения и перевозки (переноски) стамесок, ножей и других вспомогательных инструментов.

Сумка-скатка с инструментами

Ложечники

Как понятно из названия, этот инструмент применяется при вырезании деревянных ложек и другой посуды, но также может использоваться там, где в древесине следует вырезать отверстие круглой или полукруглой формы. Ложечники могут быть разными, выделяются два основных вида — с изогнутым лезвием и круговые. Мастера считают, что лучший ложечник — это просто заточенное колечко, к которому приваривается металлический прут с рукояткой.

Использование современной техники

Одним из лучших вариантов современной техники можно считать бормашину для резьбы по дереву или мини-дрель. С помощью такого устройства можно сверлить под разным углом, для чего рабочий орган имеет гибкую связь. Небольшие размеры бура и регулировка его вылета и скорости позволяют производить тонкую выборку древесины. При использовании войлочных насадок можно осуществить шлифование поверхности выемок.

Шагом вперед в направлении превращения резьбы по дереву в прибыльный бизнес является создание копировально-фрезерных станков.

Такой автоматизированный инструмент для резьбы позволяет вырезать любые формы на дереве в формате 3D. Этот станок для резьбы по дереву или пантограф, снабженный компьютерной «начинкой», может с помощью следящей системы создавать деревянные панно и скульптуры.

Для начинающих заниматься резьбой по дереву предлагается основной, дополнительный и вспомогательный инструмент, способный в полной мере обеспечить весь процесс в ручном режиме. Если возникает стремление организовать соответствующий масштабный бизнес, то для этого предлагаются станки и автоматизированное оборудование.