Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как изготовить паяльную пасту своими руками

Как изготовить паяльную пасту своими руками

Автор: Игорь

Дата: 03.12.2018

  • Статья
  • Фото
  • Видео

Паяльник – основной инструмент людей, увлекающихся радиэлектроникой. Но чтобы монтировать SMD-элементы на печатную плату, одного паяльника недостаточно. К нему необходимо приобрести паяльную пасту, которая не только удержит мелкие детали на поверхности платы, но и повысит надежность их крепления. Ее можно купить в готовом виде, а можно приготовить самостоятельно. Паяльная паста своими руками готовится легко, а по свойствам не уступает дорогим аналогам.

На растительных маслах

Многие рекомендуют применять для паяльной пасты-флюса масло из ядер пальмы. Оно само по себе уже имеет подходящую консистенцию, позволяет выполнять самую тонкую пайку при проведении электротехнических работ.

Увеличить активность такой паяльной пасты можно прибавлением хлорида аммония. Концентрацию добавки варьируют от 5 % до 10 %. Некоторые домашние умельцы считают необходимым ввести в паяльную смесь еще солянокислый анилин.

При выполнении тонкой работы хорошо зарекомендовала себя паяльная флюсовая паста, сделанная дома своими руками из самых доступных средств. Нужно взять 100 г обычного растительного масла.

Желательно использовать рафинированный продукт. Он очищен от примесей, не будет вспенивать паяльную пасту при повышении температуры. Понадобится еще 300 г чистого говяжьего жира. Лучше взять перетопленный жир, не содержащих примесей волокон и мышечных тканей.

Основной компонент самодельной паяльной пасты канифоль. Ее понадобится 500 г. Все это нужно соединить в фарфоровой чашке, аккуратно перемешать, нагревая до полного расплавления.

В однородную смесь нужно всыпать 100 г тонкоизмельченного хлорида аммония, перемешивая до растворения. Горячую паяльную пасту, сделанную своими руками, следует сразу поместить в банку для последующего хранения. Оставлять состав в чашке не рекомендуется.

Варианты изготовления

Получить припойную пасту самостоятельно совсем просто.

Исходя из типа производимых работ, для изготовления состава можно воспользоваться одним из нескольких способов, описанных ниже.

Способ первый

  1. Берем пруток олова и надфиль (напильник) и начинаем точить олово в крошку.
  2. Затем высыпаем полученные опилки в емкость.
  3. Чтобы соединить опилки, нам потребуется паяльный жир либо густой флюс. Флюса необходимо брать небольшое количество, иначе можно испортить припойную пасту.
  4. Помещаем паяльный жир в посуду вместе с опилками и начинаем смешивать (как тесто). Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.
  5. Под конец нам необходимо добавить в полученную массу флюс из глицерина. Как и в первом случае, не надо применять флюс в большом объеме – хватит и пары капель.
  6. Еще раз тщательным образом перемешиваем.

Наша припойная паста готова. Хранить ее можно в шприце либо в плотно закрытой баночке. Это даст возможность пользоваться пастой в течение продолжительного времени. Подобный способ хранения очень полезен, когда вы приготовили припойную пасту в большом объеме и собираетесь использовать часто.

После нескольких тестов на платах я решил попробовать смесь в реальном проекте. Для этой цели я взял классический базовый предусилитель и решил пересадить его в ленточный микрофон RCA Varacoustic; предусилитель улучшит звук микрофона, даст ему фантомное питание и его можно будет реально использовать.

Я спешил, чтобы похвастаться, поэтому, к несчастью, не очистил весь фоторезист (синий осадок на некоторых панелях и дорожках). В этих местах припой не сядет должным образом. В следующий раз я вымочу плату в пищевой соде, вместо того чтобы быстро очистить её.

Изготовление в домашних условиях

Иногда готовой паяльной массы не оказывается в наличии, поэтому полезно узнать о способах ее изготовления. Для этой цели необходимо подготовить паяльный жир и прутик припоя из свинца и олова. При отсутствии первого материала его можно заменить вазелином ЛТИ-120.

Припой необходимо размельчить с помощью надфиля или специальной насадкой для дрели. Готовая крошка должна состоять из мелких частичек. Она убирается в емкость, в которую добавляется вазелин в соотношении 1:1 и небольшое количество флюса.

Все компоненты самодельной пасты тщательно перемешиваются и разогреваются на водяной бане. Готовый состав можно хранить в крупном шприце. С помощью него пастообразная субстанция и будет наноситься на платы.

Ринат Муллаянов rmnuts

Профиль

Публикации 1

Комментарии 221

Закладки 2k

  • Публикации
  • Комментарии

О, это суперзнание, сам долго докапывался и разрабатывал технологию.

1. Паяльная паста должна быть проверенная и качественная, что-то типа EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN.

2. Иголку нужно брать потолще, не тоньше 0.9 мм. Обычно такая идет в комплекте к большим одноразовым шприцам. В аптеке на меня смотрели с большим удивлением, когда я выгребал у них шприцы, которые никогда никто не покупает.

3. Иголку нужно отпилить поближе к основанию, тогда паста выдавливается легче.

4. Важно: если игла и шприц с пастой не используются, то в иголку нужно вставить заглушку — отрезок одножильного провода или струны от гитары. Понятно для чего — чтобы паста не засохла в трубке иглы и не закупорила её.

Читать еще:  Самодельное приспособление для заточки сверл малого диаметра

5. Если паста долго лежала без дела, то перед продавливанием пасту нужно тщательно размешать, так как она загустевает и слеживается.

6. Паста должна выдавливаться из шприца через иглу без значительных усилий. Если это по каким-то причинам не так, то слегка разбавьте пасту жидким безотмывочным флюсом. Внимание! Разбавляйте без фанатизма, иначе паста будет сама вытекать из шприца, а нам это не надо. Для разбавления возьмите флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный.

В магазине «Профи» можно также купить стандартную иглу для дозатора, у неё диаметр еще больше — 1.4 мм, и паста выдавливается через неё совсем легко.

Его надо отмывать химией. На этом для меня его преимущества переходят в разряд несущественных. Флюс-гелями я пользовался тоже, но с тех пор, как купил 5л канистру Multicore Hydro-X, просто тупо не экономя флюс, мажу на плату большой кисточкой и не забочусь о том, будет он держаться или нет — будет, он там всю микруху зальет с головой.

Что же касательно SMD, то у меня обычно пропайка мелкосхем на тему отсутствия перемычек выливается в один раз мазнул кистью, 4 раза по всем сторонам прошел микроволной, все, в отмывку.

Шариков не бывает (это что вообще? когда оно бывает? У меня только если передохнуть пасты раза в три выдавливает или если пасту водой развести — бывают такие «советы» — это оно?)

Непропаев или «гробовых камней» при пайке феном вообще не понимаю как добиться.

Пасту забочисткой наносить да, сложновато, но меня спасает только то, что это все ведь тестовые образцы для проверки дизайна платы, их надо сделать-то всего пару штук, дальше — только трафарет.

Например, вот эта плата (осторожно, оригинал файла, вот еще одна фотка) была запаяна пастой и феном с нанесением пасты зубочисткой. Не знаю, хорошее ли качество пайки получилось, но оно работает и заработало сразу.

Кстати (не самолюбования ради, а для референса) — качество пайки-то какое по 10-бальной шкале? Что-то, может, можно сделать, чтобы лучше было?

Да не вопрос, я как бы в курсе про глицерин сам по себе ))
Вы немного контекст не поняли, я не давал рецепт отдельного флюса с уникальными свойствами — по контексту выше просто дал еще один вариант растворения канифоли.
Сами по себе и канифоль и глицерин с точки зрения качества пайки мало чем отличаются. Глицерин проще отмывать, тут вы безусловно правы. Его можно водой, а канифоль — спиртом.
Однако и то и другое — жидкое. А смесь обоих компонентов можно сделать густой и не сохнущей(в отличии от канифоли в спирте), что может быть удобно в определенных ситуациях.
Например при пайке SMD. Удобнее конечно любой флюс плюс паяльная паста — на нее компоненты клеятся перед пайкой, в ней уже есть припой, останется только нагреть. Но если у кого нет этой самой паяльной пасты, то можно сделать почти то же самое проще: нарезаем проволочный припой мелкими кусочками, мажем площадки этой канифольно-глицериновой пастой(ну как мажем… сгусток прям зубочисткой кладем), ставим туда компонент и бросаем рядом по кусочку припоя. За счет густоты флюса все прилипает к площадкам не хуже, чем на паяльную пасту.
Можно приклеить и на спирто-канифоль, но это на порядки неудобнее — спирт быстро испаряется, нужно ловить момент удобного приклеивания. На чистый глицерин особо ничего не приклеишь.
Кроме прочего, при пайке растворенной канифолью(в обоих случаях) ее количество будет достаточно мало, чтобы загадить плату настолько, чтоб затруднить визуальный контроль пайки, как это описывается у автора. Так что если эстетичность платы не нужна, то можно и не мыть потом.

P.S. А так-то конечно да. Глицерином тоже можно паять, более того — он гиппоалергенен, почти не горит — испаряется практически весь. А если в него добавить соответствующий ароматизатор, процесс пайки становится гламурным — вокруг витают запахи, как кальян куришь, жена не злая ходит, говорит «Паяй еще!» )))
Собственно в «мокрых» кальянных табаках тоже варенье на основе глицерина используется. В электронных сигаретах основа жидкости так же либо на пропилен-гликоле, либо на глицерине, либо на их смеси. Ароматизаторы обычно достаточно термостойки и врядли при их мизерном количестве как-либо повлияют на качество пайки.
Но это я уже отвлекся от темы )))

Кое что добавлю насчет SMD.
В первую очередь, если есть желание паять SMD, то лучше купить паяльную станцию с феном, это сильно увеличит возможности. Тогда практически все, что можно взять в пинцет станет достаточно просто паяемо.
Очень важен тут флюс. Нужно найти и пользоваться флюсами типа No Clean которые обычно идут в шприцах.

Читать еще:  Простой нож из напильника без ковки и закалки

Изначально мой подход к пайке был следующий.
1. обмазываю плату флюсом, одеваю широкое жало на паяльник и лужу все контактные площадки.
2. Мою спиртом плату и опять мажу флюсом всю.
3. Расставляю компоненты. Т.к. глаза жалко, то меньше типоразмера 0603 стараюсь не паять сам.
4. Включаю фен примерно на 400 градусов, на самый слабый поток и через широкое сопло начинаю нагревать плату с какого-то одного края. По мере того как облуженные площадки нагреваются, припой на них плавится, а так как детали лежат сверху то они посредством поверхностного натяжения сами центрируются по контактным площадкам.

Тут есть несколько моментов на которые надо обращать внимание:
1. т.к. вен создает поток, он может сдвигать детали, нужно держать сопло по возможности вертикально к плате. Если детали едут не туда, то оперативно направлять их пинцетом.
2. Корпуса имеющие большую площадь, например LQFP100 и дальше, лучше паять отдельно руками т.е. они не прогреваются одновременно со всех сторон и часто их перекашивает т.к. припой с одной стороны уже поплыл, а с другой еще нет.
3. Для корпусов у которых есть снизу термопад, например HVQFN32, лучше не лудить площадку этого пада, а намазать на нее капельку термопасты. Дело в том, что трудно облудить так, чтобы корпус не всплыл на припое. А с пастой он гарантировано припаяется снизу и ляжет, как надо.

Если нет фена у паяльной станции, то его можно заменить обычным строительным, тогда плату надо греть снизу, где нет компонентов и внимательней следить чтобы не было перегрева.

Ну а идеально, это приобрести самую простую печь, и после расстановки компонентов запекать плату. В этом случае паяется уже практически все, включая BGA корпуса.

Как руками паять много выводные корпусы типа LQFP100. Не лудить площадки, ставить корпус на плату как есть, и закрепить пару углов, чтобы не сдвинулся. Мажем флюсом обильно весь ряд ног. Одеваем жало типа миниволна или просто иглу 1мм со срезанным под 45град кончиком. ставим капельку припоя на площадку на конце жала, паяльник на 400град, и ведем этим жалом с каплей сразу по всему ряду ножек начиная с какого-нибудь края. Скорость надо на глаз определить, но обычно 0.5сек/ножка достаточно.
Обнаружите, что каждая ножка сама берет припоя сколько надо.

Несколько поправок к статье.
Не обязательно держать пинцетом за ножку микросхемы. Если по минуте ноги не греть то можно просто ее за корпус держать, ничего с ней не станет.
Как альтернатива отсосу очень помогает оплетка для удаления припоя. Если ее приложить к припою и нагреть паяльником, то она соберет весь припой в себя и оставит чистую площадку. Очень нужна для убирания залипов между ног микросхем и для очистки площадок от припоя.

В общем с правильными руками, флюсом и паяльной станцией за 100долл паяется дома уже практически все, что выпускается в мире.

Твердые припои для пайки

Состав флюсов для пайки твердым припоем используется соединения проблемных мест, которые все время поддаются негативному воздействию окружающей среды (вибрации, перепады температур, удары и прочее). В основном это составы для высокотемпературной пайки, о т 400 градусов по Цельсию и выше. К ним относятся:

  1. Припой для твердого сплава из меди и цинка (до 1000);
  2. Фосфор и медь (до 900 градусов);
  3. Чистая медь применятся для процесса пайки высокоуглеродистого железа;
  4. Флюс безотмывочный, для пайки серебром (до 800 градусов включительно).

У твердоплавких припоев также есть свое распределение, они бывают тугоплавкими, с температурой для плавки от 850 градусов, и легкопавкие – с показателем выше данного температурного режима.

Нужно отметить, что смесь меди (используются марки М21, М11 и прочие) и цинка недостаточно распространена, из-за низких показателей прочности и относительно дорогой стоимости в большинстве случаев её успешно может заменить припой из бронзы с цинком или латуни.

Припои медно-фосфорного типа – это заменители очень дорогих серебряных флюсов. Они незаменимы при соединении медных металлов, бронзы, латуни и прочих соединений металлов, которые не должны работать на сгибы или ударные нагрузки. К слову, этот сплав еще называется припой для бесфлюсовой пайки (но не для меди).

Категорически запрещено использовать данные сплавы для пайки железа, черных металлов, низкоуглеродных сталей, т.к. при температурном воздействии и соединении с медью или фосфором образуется очень хрупкий химический элемент – фосфиды железа, который поспособствует тому, что шов разойдется.

Из-за металлофосфористых припоев образуются фосфиды железа, которые являются члишком хрупкими соединениями, и способствуют понижению качества металла, их не советуют использовать для пайки железа.

Видео: Приготовление паяльного флюса своими руками

Самым лучшим вариантом для таких спаечных процессов является серебряные припои. Они наиболее дорогостоящие. И используются также для соединения проводов, капиллярной сетки из проводов, и очень сложных плат из серебряных компонентов.

  • Состав: Sn-63%,Pb-37%;
  • Размер частиц припоя: 24-45мкм;
  • Упаковка: 42г.
Читать еще:  Как работает сверлильный станок с ЧПУ?

Широкое распространение новых технологий монтажа радиодеталей на печатные платы привело к возникновению прогрессивных материалов для пайки, одним из которых является паяльная паста. Этот расходный материал для пайки включает в себя флюс, а также микрочастицы припоя, размер которых в паяльной пасте MECHANIC XG-50 составляет 25-45мкм.

Купить паяльную пасту MECHANIC стоит для монтажа электронных компонентов в BGA корпусах.

Как паять паяльной пастой

Многие радиолюбители, особенно начинающие, пытаются использовать для этих целей паяльник. Лучший вариант — использовать термовоздушную паяльную станцию с феном. Тем более, что в процессе преобразования пасты при пайке, необходимо контролировать и выбирать температуру горячего воздуха, нагнетаемого феном с регулятором температуры. Желательно использовать насадки для термофена.

Паяльная паста отличаются такими преимущестами:

  • высокое качество пайки;
  • стойкость к растеканию при нагреве;
  • незначительное остаточное количество флюса после пайки;
  • возможность применения автоматизированного монтажа.

После распаковки Вы увидите, что паста паяльная MECHANIC XG-50 представляет собой достаточно вязкое вещество, которое перед применением следует перемешать.

Печатную плату необходимо обезжирить, очистить и расположить горизонтально. Паяльную пасту желательно наносить шпателем. С опытом быстро придет понимание сколько именно материала для пайки нужно нанести. Пасты паяльные для SMD часто применяются совместно с трафаретами BGA.

При нагреве паста MECHANIC XG-50 буквально на глазах ощутимо уменьшается в размерах после вскипания флюса. После этого начинают плавиться шарики припоя, входящего в состав этого расходного материала для пайки.

Нестандартное применение паяльной пасты

Пасту можно можно применять для пайки без паяльника и даже без фена паяльной станции.

Для этого нужно нанести пасту например на «скрутку», нагреть соединение газовой горелкой или даже зажигалкой, и содержащийся в пасте припой прочно соединит провода. В этом плане паста вступает как альтернатива паяльной ленте с флюсом. Другой вопрос, что с помощью паяльной пасты можно паять SMD, а лентой паяльной – нельзя.

Как практике работать с паяльной пастой, смотрите в видео от Electronoff.

Как произвести монтаж SMD паяльной пастой ? Об этом Вы узнаете из нашего видеоролика.

Паяльную пасту для BGA купить в Киеве с доставкой по Украине можно в Интернет-магазине Electronoff.

Беда только в том, что по этой технологии получится не «паяльная паста», а «паяльная кислота».

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

Нужен рецепт приготовления пасты, а не кислоты. Если бы была возможность купить, то нет вопросов, но увы..

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

Вообще паяльная паста — это механическая смесь припоя в порошке и флюса.
В простейшем виде порошок ПОС, канифоли и вазелина (для придания пастообразной консистенции). Можно добавить какой-нибудь активный флюс, ЛТИ-120 например.

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

Вообще-то, мы в свое время делали так. В бутылек со спиртом насыпалась канифоль. Только не спрашивайте соотношение, не вспомню и не скажу. Через некоторое время канифоль растворялась и получался густоватый раствор, который равномерно наносился на отшкуренную и обезжиренную печатку. В месте отверстий под «ноги» компонентов касаешься паяльником с припоем и все дела. Пайка получалась надежной и вид печатки был приличный. Яркожелтый цвет дорожек оставался таковым очень долго. А вот после пайки кислотным флюсом ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать, а не то рано или поздно остатки кислоты доберутся до проводников.

  • Поделиться
    • Поделиться этим сообщением через
    • Digg
    • Del.icio.us
    • Technorati
    • Разместить в ВКонтакте
    • Разместить в Facebook
    • Разместить в MySpace
    • Разместить в Twitter
    • Разместить в ЖЖ
    • Разместить в Google
    • Разместить в Yahoo
    • Разместить в Яндекс.Закладках
    • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
    • Reddit!

Ну так XZoomer не пояснил что делать собрался. Для разных целей могут применяться разные составы. Есть пасты на основе твёрдых припоев для механически прочных паек (сталь и т.п.). Может быть он так обозвал «паяльный жир», в тюбиках продавался и сами варили из хоз.мыла. Но в общепринятом смысле именно так — припой+флюс. Но для стали и чугуна — это один состав, для золота — другой, для алюминия — трерий, для медных проводков — лучше свинцовооловянный.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector