Как правильно очистить жало паяльника

Существует большое количество синтетических средств или народных способов, чтобы очистить жало паяльника. Эффективность чистки зависит от того, какое жало применяется для спаивания различных поверхностей. Также различают обычный нагар и химические окислы. Последние чистить полностью намного сложнее. Если паяло медное, то можно экспериментировать с очищением. Для других сплавов (так называемых вечных жал) любые механические воздействия могут привести к порче. Можно просто снять верхний слой сплава, пользоваться таким жалом уже будет невозможно.

Устройство электрического паяльника.

Как залудить паяльник с медным жалом?

Сам процесс покрытия сложностей не вызывает. Любой вид расплавленного припоя – оловянный, свинцовый либо серебряный, отлично ложится на разогретую медь. При одном условии – металл должен быть чистым. А это возможно только в холодном состоянии. Температура является катализатором окисления, снижая адгезию до нуля. А холодный припой не плавится. Круг замкнулся?

Если знать, как очистить жало паяльника, вы сможете восстановить его работоспособность за несколько минут.

Удаление окалины, шлаков, подгоревших остатков канифоли и пластиковой изоляции можно производить и на холодном паяльнике. Правильнее будет вытащить (аккуратно) медный стержень из корпуса, и зачистить его отдельно от нагревателя.

Подробное видео как восстановить необгораемое жало паяльника

Это не принципиально, тепло от спирали все равно хорошо передается. Хуже, когда на внутренней части жала появляется окалина. При таком загрязнении теплопередача ухудшается, и электроэнергия расходуется впустую.

Для начала необходимо зачистить медь до состояния нового изделия. Это можно сделать наждачной бумагой. Сначала крупной, затем нулевкой. После нужно заполировать поверхность, гладкая структура медленнее окисляется. Хотя достаточно и простой наждачки. Грязь и шлаки удалили, и жало тут же покрылось тонким слоем окисла.

Совет: Для того чтобы медь прослужила дольше, и медленнее окислялась, жало можно оковать. Делается это буквально молотком на наковальне. При должной аккуратности вы сможете укрепить поверхность и придать нужную форму кончику медного прутка.

В квартире такую процедуру не проведешь, разве что на балконе. Затем нужно с усилием обтереть залуженный кончик толстым сукном (чтобы не обжечь пальцы). Расплавленный припой буквально вотрется в медь, и паяльник готов к работе. Только сукно должно быть натуральным, не синтетическим. Иначе материал расплавится и пригорит к жалу.

Такую процедуру проводят после длительного перерыва в работе. Когда грязный и зашлакованный инструмент провалялся полгода в чулане.

Следующий способ не такой дымный, но более трудоемкий. На ровную поверхность кладем сукно, на него кусок канифоли. Заранее готовим пруток припоя. Макаем очищенное жало в канифоль, и с усилием натираем поверхность оловом;

Повторяем процедуру несколько раз. Затем убираем канифоль и натираем паяльник о сукно в лужице расплавленного флюса, закрепляя слой.

Результат близок к идеалу, и практически без дыма и запаха. Можно проделывать в помещении.

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Оксидал для очистки жала паяльника

Категории: Флюсы в банке

Оксидал – специальное средство для химической очистки медных жал паяльника и других изделий, от нагара, окислов и окалины.

Очистку с помощью оксидала производить довольно просто, нужно всего лишь нагретое жало опустить в средство, произойдет химический процесс очистки, после которого жало будет выглядеть как новое, дополнительно можно жало очистить об влажную целлюлозную губку.Таким образом, оксидал позволяет быстро и эффективно очистить жало паяльника, облегчая тем самым весь процесс паяльных работ.

по всей России – 399 руб.
от 3000Р бесплатно
самовывоз бесплатно

наличными при получении
картой на сайте
оплата по счету (для юр.лиц)

 гарантия качества При обнаружении производственного брака обмен и возврат без проблем

 широкий ассортимент Мы продаём более 20 000 наименований запчастей и оборудования.»>Широкий ассортимент

 удобная оплата Оплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру или в магазине, безналично по квитанции банка или кредитной картой на сайте.

 отличные цены Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет – магазину!

Средство для химической чистки жал паяльников.
Вес: 20 г

Технические пасты

Теплопроводные пасты

Теплопроводная паста – это пластичное вещество, которое характеризуется высокой теплопроводностью, используются для того чтобы уменьшить тепловое сопротивление между двумя поверхностями.

Читать еще: Ремень стяжной: обзор, виды, особенности, характеристики и отзывы

Область применения – теплопроводная паста применяется в электронных устройствах как термоинтерфейс, то есть применяется между тепловыделяющим элементом и устройством, которое обеспечивает отвод тепла, к примеру, радиатором и процессором.

При использовании важно помнить, что толщина пасты должна быть минимальна. Паста заполняет самые маленькие углубления и вытесняет воздух. Также паста используется в электронике, силовых транзисторах, микросхемах, и т.д.

Оксидал для очистки медных жал

Прежде чем приступить к пайке, рабочая область должна быть тщательно очищена, это позволит не только обеспечить качественную пайку, но и длительный срок службы. Многослойные жала не столь чувствительны к окислению и нагару как обычные медные. При взаимодействии олова и меди под воздействием температуры происходит дисфузия, в результате жало паяльника начинает разрушаться. В тоже время образуются оксиды, которые причиняют неудобства для пайки.

Для того чтобы произвести чистку при помощи оксидала, достаточно жало паяльника опустить в раствор, очистить при необходимости о губку и можно работать дальше.

Паста для очистки и облуживания многослойных паяльных жал

Часто во время работы или перед пайкой, жало паяльника необходимо очистить, обычно для этого используется губка и специальная металлическая губка, но они не всегда могут обеспечить качественную чистку. В этом случае используется специальная паста, которая позволяет произвести эффективную чистку и лужение жала паяльника.

Паста ГОИ

Паста ГОИ является одним из самых популярных средств для полировки. Ее можно использовать не только на грубой поверхности металла, но и для нежного пластика. Основную часть пасты составляет окись хрома.

Область ее применения зависит от размера абразива, чем мельче абразивные вещества, тем мягче будет воздействие пасты.

Пасту с крупными частицами кварца применяют для устранения мелких царапин, которые остались после шлифовки.
Паста со средней грубостью можно получить равномерный блеск на металлической поверхности.
Паста с мелким помолом кварца позволяет получить на металлической поверхности зеркальный блеск.

Паста КварцеВазелиновая ПКВ

Такая паста состоит из кварца, который перемолот в пыль и вазелина. Кварцевый песок очищает поверхность проводов, а вазелин обеспечивает защиту металлической поверхности от образования коррозии.

Область применения – смазка алюминиевых проводов, шинопровадов, кабеля и т.д. паста получила широкое применение в различных промышленных областях – энергетика, машиностроение и пр.

Гель Castolin CALOR STOP GEL

Гель обеспечивает защиту поверхности от разрушительного воздействия высокой температуры во время пайки или сварки. Его можно наносить на любую поверхность, по окончанию работ гель легко смывается.

В нашем магазине представлена только высококачественная продукция, которая прошла контроль качества.

Если у Вас есть вопросы, наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас и помочь с правильным выбором.

123423, г. Москва,
улица Народного Ополчения, дом 34, стр. 3

Режим работы:
в будние дни с 10:00 до 18:00 без перерыва на обед

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Зачищают одну грань основания.
Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
Занимаются второй гранью.
Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Originally posted 2018-07-04 08:12:15.

Записки мастера. Часть 3. Паяльные дела

Макс Любин

Продолжаем узнавать про самостоятельный ремонт на дому, без похода в сервис.

Сегодня речь пойдет про азы паяльных работ.

Рабочее место

При проведении паяльных работ обеспечьте хорошую вентиляцию и освещение. А также, сделайте свое рабочее место удобным по высоте. Мне гораздо удобнее, когда стол, на котором я произвожу паяльные работы, находится чуть ниже чем обычный письменный стол. Таким образом меньше устают плечи. Настоятельно рекомендую обзавестись подложкой на стол, на котором вы будете паять. Это защитит поверхность стола от повреждения паяльником. На мой взгляд, отличным вариантом является коврик из плотного силикона. Он не боится высоких температур, и при этом на нем не скользят детали. Купить можно в любом бытовом супермаркете.

Техника безопасности

Оснастите свое рабочее место надежным держателем для паяльника, который у вас не получится случайно смахнуть рукой или сдернуть за провод. Уберите от паяльника все легко воспламеняющиеся материалы. Замечательно, если лежащий на своем месте паяльник будет защищен от возможности к нему прикоснуться (домашние животные очень любят их нюхать или трогать, и поверьте будет не очень приятно носиться по дому за орущим котом или собакой, у которых распух нос или лапа от знакомства с поверхностью такого интересного предмета). То же самое справедливо и по отношению к маленьким детям.

Инструмент и материалы

Что нам понадобится для пайки? Для начала, конечно паяльник со сменными жалами (в идеале паяльная станция). Как я уже писал в предыдущей статье, для начала своей ремонтной деятельности лучше всего использовать паяльник небольшой мощности (25W), таким образом вы сведете к минимуму риск перегреть, а значит вывести из строя элементы на плате.

Основными расходными материалами, которые потребуются вам для пайки, являются припой и флюс.

Припой

Припой – материал, используемый для соединения различных элементов методом пайки.

В качестве припоя, в ремонте электроники чаще всего используют сплав олова с различными материалами.

Существуют припои с разной температурой плавления. Если вы не планируете паять алюминиевые кастрюли, вам подойдет самый популярный вид припоя – ПОС-61, который состоит из 61% олова и 39% свинца. Температура его плавления 190 С.

ПОС-61, это мой основной вид припоя. Он бывает в различных формах, начиная от толстых прутков, слитков, и заканчивая тонкими, полыми трубками, внутренности которой заполнены флюсом (канифолью). Таким образом мы получаем удобный материал «2 в 1», использование которого существенно упрощает нам жизнь. Благодаря такой конструкции нет необходимости отрываться от процесса пайки и опускать жало паяльника в канифоль.

Но, не всегда получается использовать ПОС-61. В процессе ремонта электроники нередко возникает необходимость паять элементы, чувствительные к перегреву, которые необходимо паять при низкой температуре. В этом случае я использую в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50). Он состоит из трех элементов, олово – 25%, свинец – 25%, висмут – 50%.

Особенностью этого сплава является очень низкая температура плавления, всего 94С (ниже температуры кипения воды). В этом случае можно не беспокоится о возможном перегреве схемы. Однако, важно понимать, что не стоит паять сплавом Розе элементы, в процессе эксплуатации, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Кроме ПОС-61 и ПОСВ-50 существует довольно большое количество припоев, для различных условий пайки, но я рассказываю лишь о собственном опыте и о домашнем применении, поэтому ограничусь этими двумя видами, которые использую.

Флюсы

Флюс – активное вещество, с помощью которого паяемые поверхности очищаются от оксидов, и обеспечивается лучшее растекание припоя и его контакт с поверхностью.

Вот тут начинающего мастера ждет раздолье, и одновременно муки выбора.

Все флюсы можно поделить на две больших категории: 1 — агрессивные, 2 — не агрессивные. Агрессивные обычно сделаны на базе различных кислот, активно воздействующих на поверхности, поэтому после применения их обязательно нужно смыть с помощью Flux-off. Не агрессивные в своей основе как правило имеют всем хорошо знакомую канифоль.

Самый простой способ – купить флюс в любом магазине радиодеталей. Я чаще всего использую ЛТИ-120.

Но и в домашних условиях можно сделать оба вида флюса самостоятельно. Первый, самый простой способ – толченую канифоль в пропорции 50/50 залить спиртом и взболтать. По мере испарения спирта, флюс будет густеть. Просто добавьте спирта, чтобы снова получить нужную консистенцию. Важно: добавляйте спирт в канифоль, до нужной консистенции, а не в мастера, до кондиции.

Кроме этого, если по каким-то причинам, вам нужен агрессивный флюс, можно залить спиртом обычный аспирин, который прекрасно справится с этой ролью. Только будьте готовы к неприятному запаху при пайке.

Читать еще: Очистка изделий из меди и латуни в домашних условиях

Кроме всего прочего, настоятельно рекомендую обзавестись маленькими кусачками, надфилем (напильником) и несколькими пинцетами. Надфиль вам понадобится для зачистки паяльника, кусачки для откусывания лишних ножек с деталей или снятия изоляции с проводков, ну а пинцет, чтобы держать детали во время пайки.

Начало

Жало у паяльников бывает двух основных видов.

Медное (или из сплава меди).
Никелированное, его еще называют вечным или несгораемым.

На этапе обучения, я бы все-таки советовал бы медное жало — им паять проще. Никелированное требует особого ухода и очень не любит механических воздействий. Его нельзя зачищать напильником, царапать, шкурить. Чистить рекомендуется только мокрой тканью. А еще, чтобы им паять, необходимо не только не давать ему греться выше 300 градусов, но соблюсти целую технологию, для которой больше подходит слово ритуал, иначе припой просто не будет липнуть на жало.

С медным жалом таких заморочек нет, но в отличии от никелированного, оно имеет свойство выгорать, так как в процессе пайки медь постепенно растворяется в припое. Поэтому медное жало необходимо периодически править и чистить от окалины.

Новый паяльник с медным жалом перед началом работ нужно привести в боевую готовность – прогреть и залудить.

При первом включении вы можете почувствовать запах гари. Не пугайтесь, это нормально. В паяльнике выгорает лишняя смазка. Это быстро пройдет.

Первый прогрев можно осуществлять в течении 10-15 минут. После прогрева, надфилем (мелким напильником), зачищаем жало и сразу после этого, пока оно не окислилось, макаем в канифоль, а затем сразу в припой. Если у вас трубчатый припой с канифолью, то можно на паяльнике расплавить некоторое количество такого припоя. Наша задача достичь результата, при котором основная рабочая поверхность жала будет равномерно покрыта припоем.

После того, как подготовили паяльник, необходимо подготовить элементы, которые мы будем паять. Для этого их нужно залудить. Лудим их так же как готовили жало паяльника.

Рекомендую начинать учиться паять не с телефонов, которые вы собираетесь ремонтировать, а с крупных деталей, например, ненужных проводов.

После того, как паяльник и детали подготовлены, наша задача припаять их друг к другу. Для этого необходимо поднести спаиваемые делали друг к другу, кисточкой нанести нужное количество флюса (без излишеств) прижать детали друг к другу, а затем взяв на жало чуть-чуть припоя (ровно столько, чтобы хватило на спайку и при этом не осталось так называемых «соплей»), пропаять. Желательно, чтобы получалось с первого раза. Не нужно греть соединение слишком долго (помним про перегрев детали). В итоге должно получиться ровное, аккуратное, соединение, с тонким слоем припоя. Качественное место спайки должно блестеть. Если припой получился матовым, скорее всего не хватило температуры.

Принцип пайки паяльником одинаков для разных деталей.

Позже, когда вы освоите уверенную пайку крупных деталей с одного прикосновения, можно будет попробовать свои силы на мелких деталях телефонов (ножки системных разъемов и т.д.). Настоятельно рекомендую не начинать осваивать азы паяльного дела с мелких деталей. Скорее всего не получится, и придется отдавать мастеру на восстановление.

В свое время мне очень понравились несколько видео на данную тематику. Меня подкупило качество картинки и ракурсы. Советую посмотреть:

https://youtu.be/b15MMzb_GWw
https://youtu.be/5uiroWBkdFY

На этом канале еще не одно подобное видео.

Обратный процесс

Зачастую, перед впайкой новой детали, необходимо выпаять предыдущую. Иногда для этого недостаточно просто разогреть деталь. Вам может потребоваться удалить старый припой. Для этого существуют специальные аппараты – отсосы. Но учитывая их стоимость, в домашних условиях проще обойтись старым проверенным методом – медной оплеткой. Специальные мотки такой оплетки продаются в любом магазине электротехники, наряду с припоями и флюсами.

Для того, чтобы удалить старый припой, необходимо приложить оплетку в нужное место, капнуть (смазать) флюсом, а затем прижать к нему паяльник. Расплавленный припой впитается в оплетку и позволит освободить деталь.

Заключение

На словах данный процесс не представляет ничего сложного, и кажется простым. Но на деле, не всегда получается достичь нужного результата.

Как говорится, мужчины, это случайно выжившие мальчики. J И хоть паяльные дела не столь опасны, как плавка аккумуляторных свинцовых пластин над костром и изготовление бомбочек из магния и марганцовки, скорее всего если вы решите попробовать себя в паяльном деле, то столкнетесь и с обожженными пальцами, и со слезящимися глазами, и с неприятным запахом.

Стоит оно того или нет, решать вам, но для меня, ощущение, когда сделанная тобою вещь вновь работает, сродни маленькому чуду, на которое способен каждый, при должном желании и усердии.

Как правильно паять?

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.

Выгоревшее жало паяльника
(для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

Чистота спаиваемых поверхностей.

Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

Лужение.

Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

Лужение провода и выводов радиоэлементов легко проводить обычным электрическим паяльником с медным жалом. Как известно, при подготовке паяльника к работе также производят лужение медного жала.

Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков.

Читать еще: Как сделать съемник для ступичного подшипника

Лужение медного провода

Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 240 0 C.

Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы.

Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура, так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 280 0 C.

Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 240-280 0 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “третья рука”.

Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой.

«Третья рука» в работе

Меры безопасности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой. В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают !

Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

Особенности средства Оксидал

Средство для очистки жала паяльника Оксидал рассчитано преимущественно на работу с медными жалами. С учетом того, что оно оказывает химическое воздействие, не все материалы могут безопасно его переносить. Медь является наиболее стойкой к химическому и тепловому воздействию. Для никеля рекомендуется использовать другие виды очистителей. Те жала, на которых не образуется нагар, не стоит обрабатывать подобными веществами.

Помимо функции очистки средство можно применять и для пайки окисленных выводов, которые имеются в радиодеталях. Это уже более редкое использование, его берут на вооружение преимущественно специалисты. Средство может счищать нагар с любого металла, главное, чтобы он сам не портился от соприкосновения с ним. Поэтому контакты могут очищаться Оксидалом от окисления, чтобы лучше проводилась пайка.

Средство лучше применять для паяльников средней и высокой мощности, начиная от 40 Вт и выше. Это обусловлено химической активностью. Мощные инструменты являются более толстыми и массивными. Паяльники менее 40 Вт обладают тонким жалом.

Во время применения порошок выделяет неприятный запах. Чтобы минимизировать этот недостаток, нужно работать рядом с вытяжкой или в проветриваемом помещении. На месте пайки во время применения Оксидала образуется небольшой налет. Его нужно убрать любым механическим путем после окончания работ. Под этим налетом останется чистая поверхность металла без нагара.

Преимущества

Популярность средство приобрело благодаря полезным свойствам и ряду преимуществ перед аналогами. Среди последних:

доступная стоимость, так как это обыкновенное отечественное средство, широко распространенное;
эффективность применения, так как после правильно проведенной процедуры не остается никаких грязных участков;
длительное хранение, не требующее особых условий, благодаря чему одной баночки хватит на долгое время.

Химический состав

Прежде чем рассматривать, какой хим. состав Оксидала для очистки жала паяльника, необходимо разобраться, что собой представляет это средство. Это оксид алюминия, чем и обусловлено название препарата. Порошкообразная форма выпуска объясняется тем, что средство собирается из пыли, оседающей на электрофильтрах во вращающихся печах кальцинации. Для подготовки материала в соответствующий вид и придания ему нужных свойств Оксидал очищается от различных примесей, которые могут присутствовать в нем. Это триоксиды серы и другие высшие оксиды, которые не требуются во время очистки.

Химический состав средства для очистки жала Оксидал – Al2O3. С учетом нюансов порошок далеко не всегда бывает в чистом виде. Для нормального использования достаточно 90% чистоты. Если помимо оксида алюминия, в количестве не более 10%, встречаются еще другие вещества, это вполне допустимо.

Важно! На упаковке редко можно встретить процентное соотношение чистого оксида алюминия, а также состав примесей. Поэтому нужно находить подходящие марки от местных производителей самостоятельно, чтобы те соответствовали требуемым запросам качества

Инструкция по использованию

Несмотря на простоту самого процесса, многие не знают, как пользоваться Оксидалом для очистки жала паяльника. Данный процесс предельно прост, особенно для тех, кто занимается пайкой постоянно и уже использовал другие средства. Большую сложность представляет собой процесс подготовки.

Важно! Не стоит забывать о том, что это химическая реакция, которая проходит с выделением запаха, неприятного для организма человека, поэтому нужно предусмотреть вентиляцию на рабочем месте

Если работы ведутся в домашних условиях, проводить их следует вблизи открытого окна. Если есть вытяжка, нужно ее включить. Банку с веществом желательно хранить на подставке.

Далее нужно разогреть паяльник до рабочей температуры. Слишком слабый разогрев не рекомендуется, так как реакция с веществом пройдет не в полной мере. Чрезмерно высокая температура приведет к слишком бурной реакции, поэтому нужно выдержать средние рабочие параметры. Если инструмент с регулятором, сделать это будет намного проще.

Когда паяльник готов, его нужно опустить в порошок. Жало следует погрузить до того уровня, на котором образуется нагар. От высокой температуры металла начинается очищение. Это химическая реакция, которая снимает нагар с поверхности меди. Продержав там жало в течение нескольких секунд, его нужно вынуть. Если процесс удался, то оно будет выглядеть, как новое. Если нет, все действия нужно повторить.

Заключение

Оксидал для очистки жала паяльника 20 гр – распространенное средство. Оно простое в применении, его стоимость невысока. Препарат помогает быстро и эффективно избавиться от нагара. Эффективность его применения зависит от наличия примесей в составе. Недостаток в виде неприятного запаха легко убирается, но затрудняет использование средства в стесненных домашних условиях.

Как правильно очистить жало паяльника