Termokings.ru

Домашний Мастер
83 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильный шиномонтаж: почему нельзя затягивать колесные болты от души

Правильный шиномонтаж: почему нельзя затягивать колесные болты «от души»

Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Момент затяжки колесных болтов и др.

#1 OFFLINE Lefon

  • Наверх

#2 OFFLINE Уралец

Грибнюк — за здоровый образ Жизни

  • Пользователи 500
  • Cообщений: 18359
    • Имя: Вадим
    • Город: Рязань
    • Победитель конкурса:: 1 место в фотоконкурсе

    «И все-таки жаль, что молодежь не помнит кто такие Достоевский, Герцен, Белинский! А Грибоедов.

    Вы посмотрите, сколько ГРИБОЕДОВ среди современной молодежи!»

    Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто — просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!» — Ричард Бах

    • Наверх

    #3 OFFLINE ave123

    • Наверх

    #4 OFFLINE Lefon

    по-моему, гораздо практичнее купить обычный динамометрический ключ с головкой. Заодно его с собой в машине возить можно будет — он замечательно укладывается в подпол вместе с запаской.

    • Наверх

    #5 OFFLINE ave123

    • 1
    • Наверх

    #6 OFFLINE Glaz

    если «душит жаба», то надо попросить подарить его (динамометрический ключ) на день рождения

    • Наверх

    #7 OFFLINE Лешник

    по-моему, гораздо практичнее купить обычный динамометрический ключ с головкой. Заодно его с собой в машине возить можно будет — он замечательно укладывается в подпол вместе с запаской.

    Эти ключи не дешевы, да и не шибко нужны (и от руки/ноги на дороге затянуть можно), а вот гайковерт имеется в наличие, по этому и думаю как быть (когда колеса менять буду на зимние).

    Мопеды и Тазы с надписью Хулиган — это всего лишь конуса.©

    Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. ©

    • Наверх

    #8 OFFLINE Lefon

    по-моему, гораздо практичнее купить обычный динамометрический ключ с головкой. Заодно его с собой в машине возить можно будет — он замечательно укладывается в подпол вместе с запаской.

    Эти ключи не дешевы, да и не шибко нужны (и от руки/ноги на дороге затянуть можно), а вот гайковерт имеется в наличие, по этому и думаю как быть (когда колеса менять буду на зимние).

    головка динамометрическая будет стоить ого-го. ключ в пределах 2000руб

    • Наверх

    #9 OFFLINE ave123

    А вот насчет динамометр. ключа — не задумывался. ведь не так уж он и востребован для повседневности .Вопрос — а как без него ? Если «на глазок» притянуть колеса ? Так, собственно говоря, я два сезона и делал уже — сам перекидывал колеса. Затягивал их хорошо, но без фанатизма. А тут , в связи с поднятой темой, что-то забеспокоился — насколько критично соблюдение этих 100 нм ?

    • Наверх

    #10 OFFLINE Glaz

    Поясню: для того, чтобы на шпильках ступицы преждевременно не вышла из строя резьба, то производители делают так — колйсные гайки делают из более мягкого металла, чем материал шпильки. В результате, если приложить бОльший, чем надо, момент, то имеете вероятность преждевременно менять гайки. Что выгоднее: закручивать динамометрическим ключом или периодически менять гайки, у которых срезана резьба, каждый решает самомтоятельно.

    • Наверх

    #11 OFFLINE Lefon

    Динамометрический ключ Jonnesway стОит где-то в районе полутора-двух тысяч. Головка на 19 — ещё рублей 100. Вот и вся цена вопроса.

    А вот насчет динамометр. ключа — не задумывался. ведь не так уж он и востребован для повседневности .Вопрос — а как без него ? Если «на глазок» притянуть колеса ? Так, собственно говоря, я два сезона и делал уже — сам перекидывал колеса. Затягивал их хорошо, но без фанатизма. А тут , в связи с поднятой темой, что-то забеспокоился — насколько критично соблюдение этих 100 нм ?

    Поясню: для того, чтобы на шпильках ступицы преждевременно не вышла из строя резьба, то производители делают так — колйсные гайки делают из более мягкого металла, чем материал шпильки. В результате, если приложить бОльший, чем надо, момент, то имеете вероятность преждевременно менять гайки. Что выгоднее: закручивать динамометрическим ключом или периодически менять гайки, у которых срезана резьба, каждый решает самомтоятельно.

    Порядок и момент затяжки

    Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

    Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

    Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

    • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
    • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
    • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

    Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

    В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

    Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

    Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

    Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

    Читать еще:  Краткий курс: как проверить полевой транзистор мультиметром на исправность

    В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

    Что такое момент затяжки

    Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.

    Как измеряют момент затяжки

    Момент затяжки колес «Лады Гранты» может быть указан в руководстве по эксплуатации. Его можно найти на сайтах или форумах. Его часто указывают и на самих крепежных изделиях.

    Также определить его можно и самостоятельно. Для этого нужны размеры резьбы. А найти это значение помогут специальные таблицы, имеющиеся в открытом доступе. Определяется он и при помощи динамометрического ключа.

    На что влияет момент затяжки

    Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.

    Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты

    Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Также исключается и повреждение диска или деталей тормозной системы. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.

    Недостаточное затягивание крепежей

    В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставить до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.

    Можно ли определить момент «на глазок»

    С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

    Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.

    Что именно затягивают на колесах

    На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.

    Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы

    Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.

    Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta

    Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

    Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

    Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

    Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

    Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

    Читать еще:  Ремонт ЖК монитора. Замена инвертора подсветки

    Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

    Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

    Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

    Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

    Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

    «Стучите дольше, и вам откроют!»

    Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

    На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

    У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

    Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!

    Момент закручивания болтов колес​

    Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

    Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

    На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

    Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

    Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

    Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

    Читать еще:  Как правильно изготовить электрический плиткорез из болгарки

    «Должно хватать, но не хватает…»

    Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

    Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

    Дело тут вот в чем…

    Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

    И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

    Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

    Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

    Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

    В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

    Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

    Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

    Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

    Нужен динамометрический ключ для затяжки колесных болтов. Посоветуйте, кто каким пользуется? Да, и стоит ли смазывать болты, например графитной смазкой?

    Никто никаким ключём модным не пользуется. все тянут обычным балонником и всё.

    А смазывать графиткой все же стоит.
    И не затягивай каждый болт сразу весь — вкручивай их понемногу, проворачивая колесо в следующее положение, чтобы оно по мере закрутки болтов самоотцентровалось на них

    Последний раз редактировалось ATZ; 16.11.2013 в 22:13 .

    динамик,хороший фирмы,штанвиль германия.с мелкой градац.

    Вообще то смазывать колёсные болты какой либо смазкой не рекомендуется. Не помню пишут или не пишут об этом в инструкции на Ксюху, но вот в инструкции на Мицубиши крупными буквами категорический запрет. Дело тут не только и даже не столько в риске самопроизвольного отворачивания болтов, просто в резьбовой паре смазанной смазкой трение гораздо меньше и при одном и том же крутящем моменте затяжки болтов усилие с которым диск притягивается к ступице получается гораздо сильнее. При использовании смазки динамометрический ключ практически теряет смысл. Т.к. при штатном рекомендованном инструкцией моменте усилие с которым притянут диск всё равно получается черезмерным.

    Ну, если не интересует результат . в смысле если не заботится о проблемах последующего, через годик, отворачивания .
    Имхо, лучше таки со смазкой, но без Волшебного Ключика. Я же не Карабас-Барабас .

    Если душа сильно просит, тогда уже надо применять специальную пасту от Ликви Моле, по моему LM20 называется, она с керамикой (видимо специально, чтобы коэффициент трения не снижать) и как раз заявлена для этого дела и позиционируется, как против прикипания, так и против самоотворачивания. Но, ИМХО конечно, при современном положении дел, когда большинство два раза в год перекидывают колёса зима-лето, считаю это излишнее гурманство.

    А под волшебным ключиком ты что имеешь ввиду? Динамометрический, или удлинитель метра на полтара?

    P.S. Ну и насчёт Карабаса Барабаса я бы тоже поспорил, если к аватаре бороду приклеить, то В Ы Л И Т Ы Й .

    Последний раз редактировалось VZ54; 17.11.2013 в 12:35 .

    . на самом деле я — Буратино в зрелости .

    Последний раз редактировалось ATZ; 17.11.2013 в 12:52 .

    Всем спасибо. В итоге, буду закручивать без смазки и простым ключом.

    И это правильно. В принципе длина баллонного ключа как раз и подразумевает, что при приложении к нему разумного усилия получается как раз рекомендованный момент в среднем для разных авто порядка 100 н/м. Супер пупер точность тут мало на что влияет, главное при затяжке не пользоваться удлинителями и не перетягивать. Тут кстати ещё температура окружающей среды сильно сказывается. Я всегда примерно одним моментом колёса затягиваю. Так вот один раз в Крыму на пляже запаску поставил, так потом в ноябре по холодку колёса на зимние менял, это колесо, чуть не от руки гайки откручивались, по сравнению с остальными, которые в марте ставил затяжка была небо и земля, хотя тянул в принципе примерно одинаково . С тех пор, когда в жару колесо меняю стараюсь посильнее затянуть.

    Последний раз редактировалось VZ54; 18.11.2013 в 21:41 .

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×