Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Система выравнивания плитки (СВП): инновационная технология укладки

  • Главное преимущество использование системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепадов высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной.
  • При усадке плиточного клея при высыхании облицовку не поведет.
  • Зазоры получаются равномерными. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
  • Значительно упрощается скорость укладки и даже у неопытного плиточника получается профессиональный результат. Но прямые руки все-таки иметь нужно.

Использовать СВП не рекомендуется при температуре ниже +10 градусов.

На фото вы можете видеть, что происходит с клеем при использовании СВП. При прижимании не образуются пустоты. Для наглядности используется прозрачная стеклянная плитка.

Система выравнивания плитки состоит из подставки-зажима и клина (либо лепестка). Первая деталь после укладки кафеля или керамогранита частично остается под облицовкой, а вторая является многоразовой. Чтобы использовать по назначению это приспособление, особыми навыками обладать не требуется. Но зато плиточная поверхность в итоге получается идеально ровной.

Среди достоинств применения СВП числятся:

  • отсутствие смещений и перекосов между отдельными плитками;
  • простота получение ровной поверхности;
  • ускорение процесса выравнивания керамической или каменной облицовки;
  • снижение риска просадки кафеля с одного из углов при высыхании плиточного клея.

Из недостатков системы автоматического выравнивания плитки следует упомянуть затраты денег на покупку расходных устройств и времени на их установку. При этом работать по подобной технологии подгонки кафеля рекомендуется только при температурах от +10 0С и выше.

Использование СВП позволит значительно ускорить процесс облицовки

И надо помнить, что часть используемого при монтаже пластикового зажима остается в шве, усложняя его чистку перед затиркой. В остальном СВП – это предельно простой в применении инструмент. Укладывать с его помощью плитку легче легкого.

Межкомнатная или входная дверь в частный дом, и даже отлив оконный, в установке гораздо более сложны.

Принцип работы фиксаторов

Плитка

Монтаж плитки достаточно трудоемкий процесс, который занимает много времени и требует особых усилий, особенно на выравнивание поверхности, на которую укладывается плитка. С помощью особого приспособления в виде системы выравнивания плитки удается значительно ускорить процедуру монтажа данного отделочного материала. О том как выполнить укладку кафеля своими руками узнаем далее.

Оглавление:

  1. Укладка кафеля в ванной своими руками: технология и особенности проведения
  2. Укладка кафеля на пол своими руками — рекомендации по резке материала

Укладка кафеля в ванной своими руками: технология и особенности проведения

Прежде всего, перед началом монтажных работ, следует подготовить инструмент и материал для работы. Подготовьте несколько видов шпателей, уровень, который поможет контролировать ровность поверхности. Кроме того, не забудьте о емкости, в которой готовится раствор, плиткорезе, с помощью которого выполняется кроение плитки на отдельные фрагменты.

Остальные материалы подбираются в индивидуальном порядке и основываются на типе и особенностях выполняемой работы. Кроме того, следует рассчитать необходимое количество кафеля, укладываемого в ванной. Для этого, сначала измеряется площадь поверхности, поддающейся отделке кафелем. Далее определяется количество целых и резаных плиток, исходя из этого удается получить оптимальное количество кафеля для работы. Особое внимание уделите ровности стен и пола перед работой, оцените сложность установки плитки в местах прохождения коммуникационных систем. Добавьте к полученному значению минимум 10% для компенсации брака плитки.

Кафель фиксируется на поверхности с помощью специализированных клеящих составов. В помещениях с повышенным уровнем влажности, рекомендуется использовать составы с дополнительными влагостойкими характеристиками. Учтите, что правильная подготовка поверхности к работе является залогом качественной отделки кафелем.

Начинать работу над укладкой кафеля стены руками следует именно с подготовки поверхности. Учтите, что клей для плитки не поможет избавиться от больших неровностей, мало того, что вы повысите расходы клеящего состава, так еще и снизите качество отделки кафелем. Вся плитка должна быть уложена равномерно на небольшую прослойку из клея.

Перед началом укладки плитки на полу, формируется стяжка. Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или кухня, дополнительно стяжка гидроизолируется. Выделяют два метода формирования стяжки:

  • сухой;
  • мокрый.

Главное правило получения качественной стяжки — строгое выполнение всех технологических норм и требований. При замене старого покрытия на плитку, рекомендуется обустраивать стяжку мокрого типа, в таком случае, для выравнивания пола используется цементный состав.

Для отделки кафелем стен, с них снимается старая отделка, выполняется оштукатуривание с обязательным использованием армированных элементов. В процессе работы используют маяки. Учтите, что на шпаклевку плитка не укладывается, так как адгезия между клеем и данным материалом будет недостаточной для удержания плитки на стене. Все плинтуса, наличники на дверях и другие элементы должны быть демонтированы.

Укладка кафеля в ванной своими руками видео:

После выполнения качественной подготовки стен и пола в ванной, следует разметить поверхности. Для этого потребуется наличие опор, согласно которым устанавливается плитка в первом ряду. В нижней части стен закрепляется уголок, выполненный из пластика или из дерева. Именно они будут выполнять функцию опорных элементов для удерживания первого ряда плитки.

Используя отвес, контролируйте ровность укладки плитки на вертикальном направлении. Если вы собираетесь укладывать мозаику или плитку разных цветов, обозначьте карандашом или мелом места монтажа плитки того или иного цвета.

На полу также необходимо разметить место установки первого ряда плиток. Пометьте плитки, которые отличаются от всех остальных. Укладывать плитку на полу следует с дальнего угла помещения. Учтите, что плитки совмещаются таким образом, чтобы входная часть была отделана целыми плитками без их подреза. Выполняя расчеты учитывайте не только целую плитку, но и швы между отдельными ее фрагментами.

После выполнения разметки и установки ориентиров следует непосредственно укладывать кафель. Для этого, подготовьте раствор согласно инструкции и нанесите его зубчатым шпателем на стену. Поверхность перед укладкой должна быть качественно выровненной. Изначально плитка опирается на опорные элементы, далее уже на раствор. Не надавливайте плитку чересчур сильно, слегка поверните ее в одну и другую сторону, таким образом, повышается сцепление между клеем и кафелем.

Читать еще:  Расшифровка маркировки номиналов smd резисторов

Плитка должна быть расположена на стене правильно, так как демонтируя ее с поверхности и устанавливая заново, значительно снижается уровень адгезии между ею и клеем. Для проверки ровности монтажа плитки воспользуйтесь уровнем. Для углубления плитки, при необходимости воспользуйтесь резиновым молотком. На угловых фрагментах плитки расположите крестики, которые помогут сформировать одинаковые зазоры между кафелем.

Учтите, что чрезмерное надавливание плитки до такой степени, что из-под нее начинает выступать раствор, недопустимо, все зазоры между плитками не должны содержать дополнительного раствора. Так как они будут заполняться затиркой, которая не только придает эстетической привлекательности плитке, но и улучшает ее влагостойкость и грязестойкость.

При наличии определенного опыта работы с кафелем, наносите раствор для монтажа сразу нескольких плиток. При этом, для монтажа плитки на свое место, немного покрутите ее в разные стороны. Далее установите между плитками крестики и проверьте ровность укладки уровнем.

После укладки первого ряда кафеля, рекомендуется подождать схватывания клея. Таким образом, плитка примет нужное ей положение и не изменит его в дальнейшем. Учтите, что при наличии перерывов в работе, из-под уложенной плитки не должны выглядывать излишки раствора. В противном случае, снижается прочность соединения между кафелем.

Изначально заполняется стена, на которой располагаются цельные варианты плиток, а затем уже производится монтаж нарезанного кафеля. Для нарезки плитки используется как стеклорез, так и инструмент в виде плиткореза или болгарки. Используя последний вариант, запаситесь респиратором и защитной маской, а также проводите работу снаружи помещения. Выполняя разметку плитки, учитывайте зазоры между отдельными элементами. Для формирования неровного среза на кафеле, необходимо наличие специального устройства в виде ручного плиткореза-кусачек или специального электрического станка.

После укладки пола кафеля в ванной своими руками производится его затирка. Учтите, что перед проведением процедуры должно пройти минимум две недели. Так как клей под плиткой должен полностью высохнуть. Все крестики между плитками демонтируются, а шву фугируются.

Выделяют несколько вариантов затирки, которые различаются как по сфере применения, так и по составу. Кроме того, затирка для пола должна подходить по цвету к плитке. Цементный вариант затирки продается в сухой форме и разводится водой перед нанесением. Данный вариант затирки очень быстро высыхает, поэтому разводить ее нужно небольшими порциями. Затирки на силиконовой или эпоксидной основе отличаются лучшими эксплуатационными характеристиками и рекомендованы к применению в ванных комнатах. Такие затирки продаются уже в готовом виде, быстро наносятся и удобны в работе.

Перед выполнением фугования, швы между плиткой должны быть полностью очищены от раствора. Для этих целей воспользуйтесь пылесосом. Далее, при использовании всех, кроме цементных затирок, необходимо наклеить на плитку малярную ленту. В противном случае, существует вероятность попадания состава на плитку, а силиконовые и эпоксидные составы не смываются водой.

Кафель укладка своими руками видео:

Для затирки кафеля воспользуйтесь резиновым шпателем. Он позволяет равномерно распределить состав на поверхности шва. При наличии излишков, они убираются также с помощью шпателя. После полного высыхания затирки, это время указывается в инструкции, снимите малярную ленту и протрите плитку. Таким образом, укладка кафеля считается завершенной.

Укладка кафеля на пол своими руками — рекомендации по резке материала

Во время монтажа кафеля никак не обойтись без его резки. Для этих целей используется различный инструмент и способы его применения. Самое простое приспособление, с помощью которого удается разрезать плитку — стеклорез. При использовании электрического или ручного инструмента, режьте плитку по такому же принципу, как и стекло. Изначально, следует выполнить разметку плитки перед ее резкой. С помощью режущего колесика надавите на плитку и поломайте ее после этого. Учтите, что эстетическая привлекательность среза оставит желать лучшего, он будет неаккуратным и немного неровным.

Самым оптимальным устройством для резки плитки является плиткорез механического или электрического типа. Данное устройство отличается наличием специальной площадки, на которой располагается плитка. Кроме того, на нем имеется линейка, с помощью которой выполняется разметка. Установите ограничители на определенном расстоянии.

Далее установите режущее колесико или откидной упор на плитку. Установите колесо и проведите им по плитке. Такие приспособления позволяют с легкостью резать плитку как прямо, так и по диагонали.

Особые сложности возникают в процессе резки плитки полукругом или зигзагообразной формой. Это необходимо при неправильной форме помещения или при монтаже плитки вокруг трубы. Изначально наметьте необходимую форму плитки. Далее с помощью плиткореза по кусочку отрезайте ненужные части. Образовавшиеся края шлифуются с помощью наждачной бумаги или напильника. Этот процесс довольно длительный, однако, плитка в таком случае принимает необходимую нам форму.

Укладка кафеля на пол своими руками видео:

Если по длине помещения устанавливается плитка без необходимости ее нарезки, то устанавливайте ее. В любом случае, ряд укладки плитки должен быть смещен таким образом, чтобы уложить последнюю целую плитку. При необходимости в резке нескольких сантиметров плитки, следует сместить ее таким образом, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое расстояние между резаными плитками.

В процессе укладки плитки на стенах кухни не до потолка, целые плитки должны располагаться в верхней части стены. При этом, укладка начинается с нижнего ряда, который чаще всего является нарезанным.

В процессе монтажа кафеля в коридоре сначала заполняйте пространство между длинными стенами, при этом между краями должны оставаться промежутки.

При использовании различных способов укладки плитки и в процессе монтажа плитки разных цветов, следует ранее на стене обозначить место установки той или иной плитки. Мозаик рекомендуется выкладывать заранее на пол, а потом переносить на поверхность.

Для улучшения сцепления между плиткой и клеем, рекомендуется предварительно увлажнить ее водой, перед установкой на стену.

Укладка кафеля руками в туалете производится с особой аккуратностью. Так как туалет зачастую является небольшим помещением, плитки на полу и на стенах должны располагаться пропорционально. Кроме того, особое внимание нужно уделить трубам от унитаза и другим коммуникациям.

Читать еще:  Почему не заряжается аккумулятор шуруповерта и что делать

Некоторые варианты кафеля замачивают в воде перед укладкой на пол в туалете. После монтажа плитки, проверьте ровность пола. Для нарезки отдельных фрагментов под отверстия на унитазе или сливные трубы, используйте болгарку. После высыхания клея, выполните затирку швов и герметизируйте их. Для этих целей рекомендуем воспользоваться затиркой на силиконовой основе. Так как туалет, это помещение с повышенным уровнем влажности, во избежание появления плесени между швами плитки, они должны быть надежно защищены от влаги. Таким образом, удастся не только улучшить презентабельность внешнего вида плитки, но и продлится срок ее эксплуатации.

Укладка кафеля на стену своими руками видео:

Комментарий нашего мастера: “Очень важно не путать эту систему с обычным строительным уровнем. Система выравнивает только соседние плитки. Вам все ще придется тщательно подгонять плитки, контролировать их горизонталь уровнем.”

Важно! Несмотря на универсальные качества системы, мастеру обязательно стоит контролировать, и в случае необходимости корректировать, горизонталь, так как DLS только выравнивает только соседствующие между собой элементы. Для этого все же придется использовать строительный уровень.

Чтобы изъять клипсу, по ней нужно легко ударить, вдоль линии шва. Нижняя часть зажима остается под плиткой, а верхняя часть просто отломается.

Крестики для облицовочных работ

Основная их задача – достижение ровных, одинаковых по толщине швов при укладке плитки на горизонтальные и, что особенно важно, вертикальные поверхности. Обычно крестики представляют собой пластмассовые детали толщиной от 1,0 до 10 миллиметров, размеры их сторон тоже разнообразны.

Существуют следующие виды крестиков:

Традиционные пластиковые, могут быть как полнотелыми (сплошными) так и пустотелыми. Пустотелые крестики используются для более толстых швов и обладают существенным преимуществом – они не выдавливают наружу раствор в процессе работы.

Обычные крестики удобны в использовании при укладке с узким швом. Пустотелые крестики для плитки используются при широких швах.

Крестики для кладки крайних рядов плитки (верхних, нижних и боковых). Они имеют Т-образную форму. Также этот вид используют при укладке плитки вразбежку. Хоть они и имеются в продаже, мастера обычно изготавливают их самостоятельно, просто удалив кусачками одну из сторон обычного крестика.

Т-образные крестики используются для укладки крайних рядов плитки.

Клинья для плитки. Это отдельный вид деталей, используемых чаще всего при отделке стен камнем. При укладке плитки они могут помочь в контроле толщины нижнего шва при отделке вертикальных поверхностей стен и ступеней.

Клинья используют для выравнивания первого ряда плитки и для корректирования толщины швов.

Крестики с перемычками. Имеют более высокую стоимость, но имеют большую прочность и позволяют качественнее зафиксировать швы.

Крестик с перемычкой для соединения углов плиток в одной плоскости. Усиленный крестик для плитки. Усиленный крестик для плиток на двух стенах.

Выбор крестиков для проведения работ по укладке плитки

Существует заблуждение, что чем тоньше шов между плитками, тем качество работ выше. Это далеко не так. При проведении облицовочных работ недорогим материалом, имеющим даже незначительную разницу в геометрических размерах отдельно взятой плитки, шов порядка 1 – 1,5 мм. вызовет дополнительные трудности в корректировке расстояния между плитками. Для кафеля крупных и средних размеров тонкие швы вообще недопустимы, в результате отделанная поверхность не будет иметь эстетичного вида. Помимо этого, некоторые разновидности плитки вообще предусматривают ярко выраженный шов при укладке, на это укажет сделанная под углом их торцевая часть.

При наличии шва проще сделать затирку водонепроницаемым раствором. Где шва нет, затирка ложится хуже, потому что для неё просто нет места. И со временем, под плитку может попадать влага, разрушающая клеевую основу и плитка раньше отклеится от поверхности. Поэтому крестики для плитки очень широко применяются при её укладке.

Совет от профессионалов: оптимальную толщину межплиточного шва легко определить, поделив наибольший габарит плитки на 100. Например, для плитки 150х200 мм. необходимой толщиной шва будет 200_100=2 мм. При производстве работ следует учитывать, что обычно толщина шва для отделки пола принимается на 0,5 мм. больше толщины настенного шва. Так, при работе с плиткой стандартных размеров 250х250, 200х300 и 250х333 мм. толщина шва для стен принимается в пределах 2,5 – 3 мм., для пола же — в районе 3,5 – 4 мм. При использовании в качестве облицовочного материала клинкерной плитки следует выбирать крестики большего по сравнению с кафельной плиткой размера, в основном все они пустотелые.

Крестики выпускаются в упаковках объёмом от 50 до 1000 штук, чаще всего встречаются пакеты по 100 и 200 деталей. В зависимости от размеров материала, на квадратный метр укладываемой плитки может потребоваться от 30 до 100 крестиков. Зная габариты используемого кафеля подсчитать их необходимое количество можно следующим методом: количество плиток в квадратном метре умножают на 4, прибавляя запас в 20%.

Крестики для кафельной плитки — качество, советы по выбору

При покупке крестиков важно обратить внимание на их качество. Многие считают, что никакой разницы между дешёвыми и дорогими изделиями не существует и они все одинаковые. Однако многое зависит от качества используемого материала. При изготовлении деталей используется пластмасса разных видов. Наиболее дешёвые крестики изготавливают из низкокачественной, хрупкой пластмассы, при этом отламывание при необходимости лишних элементов изделия не составляет труда. Но использование таких материалов может привести к обламыванию крестика при вынимании его из раствора шва и извлечение мелких обломков может быть достаточно проблематичным. Более дорогие детали изготовлены из вязкой, гибкой пластмассы. Хоть у них для отделения элементов и придётся использовать кусачки, но возможность случайного обламывания у них близка к нулю. Поэтому важно присмотреться к крестикам при покупке, это заодно поможет выявить и возможный брак в виде наличия приливов пластмассы, неправильной геометрии или разницы в толщине сторон.

Читать еще:  Какие бывают щетки для электродвигателей и как они маркируются

Методика использования крестиков при облицовке проста: их располагают по 2 шт. с каждой стороны уложенной плитки для обеспечения ровного шва с укладываемыми рядом плитками. Если производится отделка керамогранитом, то изделия укладываются в угловых соединениях плитки. Соответственно, на каждую плитку приходится по четыре детали. После схватывания раствора (должно пройти около суток) крестики вынимаются. Оставшиеся после них отверстия заделываются при затирке швов.

Укладка плитки из керамогранита с установкой крестиков по углам. Использование крестиков для плитки при укладке.

Снятые крестики можно использовать повторно, за исключением сломанных. Поэтому их не обязательно покупать на весь объём работ, достаточно рассчитать примерное количество изделий на укладываемую в сутки площадь плитки.

#ЯлюблюЛеруаМерлен

Ваш текущий магазин:

Присоединяйтесь к Леруа Мерлен!

Получайте информацию о новых продуктах и выгодных предложениях!

Ваш город

Достоинства системы выравнивания плитки.

Приспособление незаменимо при облицовке неровных и искривленных поверхностей. Его оценят и начинающие мастера, не имеющие достаточной сноровки, и матерые «волки», которые еще не успели с этой системой познакомиться.

С помощью СВП получаются:

  • Идеально ровные промежутки между всеми элементами облицовки — красивые плиточные швы одинакового размера.
  • За счет толщины основания зажимов клей под плитами распределяется равномерно.
  • Простая конструкция пластиковых приспособлений не повредит дорогой плиточный материал.
  • Система поможет, если есть желание, выполнить монтаж самостоятельно — не придётся платить приглашённым мастерам.
  • Не требуются дополнительные инструменты, достаточно молоточка или киянки, и при желании можно для удобства приобрести специальные щипцы.
  • Плиты равномерно прижаты — после высыхания клея не оседают, не отделяются от поверхности.

Выгодно купить систему СВП для выравнивания плитки — она даёт хороший результат. Сначала новички затрачивают много времени на снятие клиньев, но после небольшой тренировки процесс пойдёт быстрее.

Как определить расход СВП

Для подсчёта среднего расхода необходимо число точек на две смежные стороны плитки разделить на площадь одной плиты. По таблице видно, что чем меньше размер, тем выше получается расход и, следовательно, затраты на использование СВП в укладке. Поэтому выгоднее всего использовать систему выравнивания будет для работы с крупноформатным керамогранитом, таким, например, как 600×600, 1200×600, 1200×1200 и т.п. – не в последнюю очередь потому, что без неё ровно уложить керамогранит такого формата крайне затруднительно (если вообще возможно) даже опытному плиточнику.

Некоторые мастера из соображений экономии используют один зажим на стыке четырёх плиток вместо четырёх. Однако такой подход работает, только если есть уверенность, что все они идеально равной толщины – тем не менее, после высыхания клея всё равно можно столкнуться с неприятными сюрпризами. Так что с учётом вероятной цены переделки неровного пола попытка сэкономить может обернуться дополнительными тратами.

Формат керамогранита, ммСредний расход ЗАЖИМОВ СВП на м2Средняя стоимость ЗАЖИМОВ на м2
1200х6007 шт.9,8 руб.
1200х29514 шт.19,6 руб.
600х60011 шт.15,4 руб.
600х30022 шт.30,8 руб.
300х30044 шт.61,6 руб.

Формула расчета: Средний расход = Количество точек СВП на две смежные стороны (для плитки 600х600, 600х300 4 точки; 1200х600 1200х295 4 или 5 точек) / деленное на площадь одной плитки.
Примеры:

  1. 600х600: 4 / 0,36 = 11,11
  2. 1200х600: 4 / 0,72 = 5,56.
  3. 1200х600 с дополнительной точкой СВП на стороне 1200: 5 / 0,72 = 7

Как видно из таблицы — чем мельче формат, тем больше расход СВП на квадратный метр и выше конечная себестоимость укладки. Золотая середина — формат 600х600. При формате плитки 1200х600 СВП еще выгоднее, т.к. без использования этих приспособлений идеально ровная укладка плитки 1200х600 (без перепадов на швах) занятие не из легких и практически невозможна. В целях экономии отделочники иногда применяют один ЗАЖИМ СВП (Системы Выравнивания Плитки) на стык четырех плиток, а не четыре ЗАЖИМА — в этом случае предполагается, что плитки должны быть абсолютно одинаковыми по толщине. Но конечный результат может совсем быть не тот, который требуется. А так как нам необходим идеально ровный пол — экономия здесь не оправдана.

Самодельные СВП

Если ни навыков в укладке кафеля, ни ДЛС промышленного изготовления нет, а результат хочется получить повыше, подобие выравнивающих зажимов можно изготовить своими руками.
Сначала необходимо изготовить основания зажимов, которые будут располагаться под плиткой и останутся там после укладки. Для этого берут гвозди длиной 30-50 мм, откусывают у них шляпки и нарезают на куски по 1,5-2 см. Можно использовать и полоски листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм. Древесина для этой цели не годится – она разбухнет от влаги и может вытолкнуть плитку.
Затем из алюминиевой проволоки изготовляют подобие зажимов – хомуты, и делают на них насечки кусачками, как на фото, чтобы при удалении клиньев проволока порвалась в нужном месте. Размер хомутов выполняется в зависимости от толщины плитки и формы оснований зажимов.

Затем из подручных материалов нужно изготовить клинья – это может быть пластик, половинки бельевых прищепок. Для использования такой СВП нужны будут только пассатижи, которыми будут поджиматься проволочные хомуты.

В принципе действия СВП ничего сложного нет, поэтому вариантов самодельных конструкций может быть много. Такие приспособления далеки от совершенства, удобством пользования не отличаются и полноценной заменой промышленным системам быть не могут. Но с установкой каждого зажима приобретаются навыки, и определённым функционалом эти кустарные аналоги всё же будут обладать.

Проектировать ли более совершенное самодельное СВП или овладевать навыками укладки плитки традиционными способами – решать исполнителю.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×