Termokings.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента

Ленточный фундамент широко используется в строительстве частных домов. Он имеет множество достоинств, среди которых возможность создания подвальных помещений, надежность, прочность и другие. Еще одним преимуществом, по сравнению с другими видами, является невысокая стоимость.

Ленточный фундамент

Самый распространенный тип фундамента — ленточный, который бывает незаглубленным и заглубленным.

Незаглубленный фундамент обустраивается тогда, когда грунт стабилен, а уровень грунтовых вод низок. Поэтому при таком варианте фундамента в гидроизоляции обычно нет необходимости.

Заглубленный ленточный фундамент заливается в том случае, когда в здании предусмотрено подвальное помещение — такой вариант основания требует гидроизоляции, если используется съемная опалубка.

Если же применяется несъемная опалубка из пенополистирола — полимера с гидрофобными свойствами, то в устройстве гидробарьера нет потребности.

Гидроизоляция необходима при сооружении блочного заглубленного фундамента из ФСБ за счет наличия швов между отдельными бетонными блоками.

Технология выполнения армирования заглубленного ленточного фундамента

Свойства любого бетона таковы, что он подвержен воздействию мороза и воды и со временем начинает трескать, терять свои несущие характеристики. Оптимальное решение устранить последствия воздействия негативных климатических явлений – это использовать арматуру.

Учитывая технологию создания любого монолитного мелкозаглубленного фундамента, где используется песчаная подушка и опалубка, то оптимальное решение в таких случаях – это использование каркасной арматуры ленточного горизонтального и вертикального спирального типов со средним шагом армирования.

ЛитЛайф

Помогите нам сделать Литлайф лучше

  • «
  • 1
  • 2
  • .
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • .
  • 58
  • 59
  • »
  • Перейти

— Не допускается оставлять мелкозаглубленные фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким — либо причинам оказывается невыполнимым, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы или других материалов, предохраняющих грунт от промерзания. Не потревоженный слой снега на строительной площадке также можно считать хорошей теплоизоляцией грунта.

— Обмазка боковых поверхностей фундамента гидроизоляция должна производиться по всей поверхности в два слоя: первый — тонкий с тщательной притиркой, второй — более толстый.

— С целью уменьшения глубины промерзания грунтов вокруг дома следует предусматривать задернение участка и высадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложение снега, снижая глубину промерзания на очищенной от снега площадке.

— Запрещается устройство мелкозаглубленного фундамента на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать мелкозаглубленный фундамент только при условии глубокого залегания подземных вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом

2.5. ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Заглубленный фундамент можно считать классическим, выполненным по традиционному пожеланию строителей: «Закладывайте фундамент на глубину промерзания «.

Действительно, правильно выполненный заглубленный фундамент не подвержен никаким деформациям. В зависимости от конструкции фундамента, затраты на его устройство могут быть как очень большими, так и весьма незначительными. Заглубленные фундаменты могут быть ленточные, столбчатые и столбчато–ленточные. Дома с подвалом также можно отнести к категории заглубленных фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания, имеет высокую несущую способность. В индивидуальном строительстве создание такого фундамента нельзя считать оправданным из‑за большого объема работ по его возведению и высокой себестоимости. Несущая способность основания для дома в 2 — 3 этажа используется не более чем на 20…30%. Только при повышенной этажности строений с бетонными перекрытиями можно применить такой тип фундамента.

Ленточные фундаменты могут быть монолитными и сборными. В поперечном сечении они представляют собой прямоугольную, ступенчатую или трапецевидную форму (рис. 63).

Рис. 63. Ленточный фундамент: А — прямоугольный; Б — ступенчатый; В — трапецевидный; 1 — фундаментный блок; 2 — подошва; 3 — бутовый камень

Основание под лентой заглубленного фундамента, в отличие от мелкозаглубленного, не должно включать песчаную подушку или подсыпку грунтом. Опирание фундамента должно осуществляться на неразрушенную структуру основного не переувлажненного грунта.

В индустриальном строительстве часто используется ленточный фундамент, возводимый с примением фундаментных блоков стеновых (ФБС), уложенных на блок–подушки (рис. 64).

Если проектом предусмотрена колонна, то на основание она передает нагрузку через специальную платформу, называемую башмаком (рис. 64).

Рис. 64. «Индустриальные» варианты фундамента: А — ленточный фундамент; Б — столбчатый фундамент; 1 — блок–подушка; 2 — фундаментный блок стеновой (ФБС); 3 — башмак, 4 — колонна

Трапецевидные фундаменты могут выполняться из бута, бутобетона, бетона или цементогрунта. При использовании железобетонных блоков в горизонтальный слой кладочного раствора следует закладывать арматуру. Боковая поверхность ленточного фундамента, возводимого на пучинистом грунте, должна быть ровной и выполненной с нанесением гидроизолирующего покрытия, которое уменьшает силы бокового сцепления с мерзлым грунтом и исключает его увлажнение от грунтовых или паводковых вод.

Достаточно распространенная ошибка при создании заглубленного или мелко — заглубленного фундамента — когда монолитный бетонный фундамент в целях упрощения и экономии отливается непосредственно в грунте, без устройства опалубки.

Если фундамент кверху расширяется, а грунт — пучинистый, то по весне его обязательно поднимет, даже если стенки траншеи будут сглажены (рис. 4).

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент, заложенный на глубину промерзания, достаточно распространен в индивидуальном строительстве из‑за своей простоты и доступности (рис. 65). Такой фундамент может вполне подойти для легких щитовых домов и веранд, для террас и крыльца, для легких заборов и каменных ограждений. Основная задача опор столбчатого фундамента — опереться на непучинистые, прочные слои грунта. Тяжелые каменные дома на таком фундаменте не возводят, так как опоры обладают недостаточно большой площадью подошвы. Основная проблема у застройщиков, нацеленных на столбчатый фундамент — найти правильный баланс между весом строения, несущей способностью опор и силами выталкивания от сцепления их с мерзлым грунтом.

Рис. 65. Столбчатый заглубленный фундамент: А — набивная свая; Б — с асбоцементной трубой; В — с металлической трубой; 1— арматура; 2 — толевая рубашка; 3 — асбоцементная труба; 4 песок крупнозернистый; 5 металлическая труба

Столбчатые фундаменты могут выглядеть в виде набивных свай, когда бетон заливается непосредственно в скважину, или в виде опор, созданных с использованием асбоцементных или металлических труб.

Набивная свая создается после бурения скважины на глубину промерзания. Ее несущая способность определяется диаметром скважины, т. е. площадью нижней части опоры. В скважину перед заполнением бетоном закладывается свернутая толевая рубашка, позволяющая сгладить стенки скважины и уменьшить силу сцепления мерзлого грунта с поверхностью сваи (рис. 65, а).

Следует заметить, что через нижнюю часть набивной сваи, не закрытую гидроизоляцией, цементное молоко просачивается в грунт, связывает его и тем самым повышает несущую способность (рис. 66, а). Несущая способность набивной сваи с подобным усиленным основанием может увеличиться почти в два раза за счет связывания грунта у нижней части опоры (толевую рубашку желательно поднять на 20…30 см от дна скважины).

Вместе с тем возможны случаи снижения несущей способности опор.

Планируя создавать столбчатый фундамент, пробное бурение на исследование грунта следует выполнять на 50…60 см ниже глубины его заложения. Это связано с тем, что если ниже этой глубины окажется плывун или иной тип грунта со слабой несущей способностью, то рассчитывать на эти опоры будет сложно. Под нагрузкой опора прорежет часть несущего грунта и провалится (рис. 66, б).

Рис. 66. Особенности столбчатого фундамента: А — набивная свая с усиленным основанием; Б — набивная свая с ослабленным основанием; 1 — свая; 2 — толевая рубашка; 3 — грунтобетон; 4 — плывун

Набивным сваям можно дать полную нагрузку через 4…5 дней, не дожидаясь окончательного набора прочности созревающим бетоном. Это допущение обязано тому, что несущая способность опоры определяется прочностью грунта под ней (см. табл. 4…8), а не прочностью бетона. Если прочность по бетону для опоры диаметром 25 см — не менее 150 т, то по прочности основания — не более 5 тонн. По сути, строительство можно продолжать без задержки, так как в реальности полную загрузку на эти 5 тонн сразу обеспечить сложно. Если опоры не имеют расширения внизу, то их обязательно следует загрузить весом дома до начала зимы: иначе их лоднимет мерзлый грунт.

Читать еще:  Как починить шиферную крышу от протекания?

Технология армирования

Чаще всего для создания каркаса ленточного фундамента используется арматура. Ее монтируют на стадии установки опалубки, а затем послойно заливают бетон и выполняют гидроизоляцию, используя рубероид и мастику.

По сути, все кажется довольно простым и понятным. Однако существует несколько важных моментов, без знания и соблюдения которых новый ленточный фундамент не будет соответствовать заявленным требованиям. Основные сложности и нюансы связаны именно с армированием. Поэтому вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент, следует рассмотреть более детально.

Расчет армирования

Перед началом работ должен быть произведен расчет армирования с учетом нагрузки на фундамент. Поскольку от полученных показателей в значительной мере зависит прочность всей несущей конструкции, то желательно, чтобы к этим работам были привлечены профессионалы. Очень важно определить соответствующее сечение прутьев и монтировать их на установленном расстоянии. Так, для сооружения небольшой хозяйственной постройки вполне подойдет проволока диаметром до 12 мм, а для армирования ленточного фундамента дома она абсолютно не подходит. Очень важно под каждое конкретное строение произвести индивидуальные расчеты, проведя предварительный анализ грунта и установив глубину закладки фундамента.

Специалисты рекомендуют использовать для армирования фундамента ленточного типа стальной прут А-III с периодическим профилем и сечением 10-22 мм. Вспомогательные пруты могут иметь диаметр 4-10 мм. Они устанавливаются вертикально для поддержания нижнего и верхнего рядов арматуры, а также для обеспечения прочности на срез. Вертикальные пруты устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м.

Для защиты металлической арматуры от воздействия негативных внешних условий она должна быть погружена в бетон: верхний ярус – на 50-60 мм, нижний – на 70 мм и более. Минимальное расстояние между горизонтальными рядами арматуры составляет 30 см. При армировании заглубленного ленточного фундамента обычно используется по 2-4 прута в каждом ряду.

Схема армирования

Оптимальным вариантом основания для дома является монолитный ленточный фундамент, армированный по квадрату или прямоугольнику. При таком исполнении оси становятся правильно, а сам каркас получается очень прочным.

По правилам армирования, ширина каркаса должна составлять не более половины его высоты. По причине того, что полоса фундамента довольно длинная и относительно неширокая, она больше подвергается продольным и меньше поперечным растяжениям. Поэтому все вертикальные и поперечные пруты – это преимущественно конструктивные элементы, служащие для создания формы каркаса, что позволяет существенно сэкономить именно на них.

Вязка арматуры

Чтобы армирующий каркас был более прочным, прутья необходимо соединять «клеточкой», располагая ряды под углом 90°. Оптимальный способ соединения и закрепления прутьев каркаса – вязка специальным крючком с использованием проволоки.

Вязка выполняется следующим образом. От проволоки отрезается небольшой кусок (примерно 30 см), складывается пополам, накладывается на место соединения прутьев и в образовавшуюся петлю продевается крючок. Затем в него заводятся два других конца проволоки, и все вместе проворачивается до образования прочного соединения.

Помимо такого способа вязки можно использовать электрические крючки или шуруповерт со специальной насадкой. Сварка для соединения элементов армирующего каркаса не подходит, поскольку при этом он утрачивает свои функциональные характеристики. Это обусловлено тем, что электросварка воздействует на физические свойства металла, из-за чего в местах сварочных стыков он становится менее крепким, а сами швы получаются довольно тонкими.

Армирование углов

Сложнее всего армировать углы ленточного фундамента. В идеале армирование углов выполняется гнутыми арматурными прутьями, соединяющими примыкающие части каркаса. Именно на этом этапе строительства многие застройщики начинают сомневаться, нужно ли армировать ленточный фундамент гнутой арматурой по углам. И поэтому просто укладывают прутья под прямым углом, что абсолютно неправильно.

При таком перекрестии невозможно создать единую жесткую раму, которая обеспечит прочность фундамента. Здание на таком основании может оказаться недолговечным, поскольку данный вид армирования способствует отколам слоев и образованию трещин на углах фундамента.

Грамотное армирование угла должно обеспечивать жесткую связку лент фундамента. Для этого прутья соединяются в единый каркас посредством хомутов, а в местах стыка на углах устанавливаются специальные усиления П- или Г-образной формы.

Если в средней части фундамента хомуты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 25 см друг от друга (примерно 3/8 от высоты фундамента), то по углам это расстояние должно быть уменьшено вдвое. Очень эффективным способом повышения прочности ленты фундамента является именно загибание углов и их соединение внахлест при помощи хомутов на расстоянии 0,7 м от угла. Такое армирование углов придаст абсолютную монолитность и очень высокую прочность всему фундаменту.

Интересно, что заглубленный ленточный фундамент – это самый классический вариант, так как он заливается довольно глубоко, как минимум на глубину промерзания почвы. Стоит отметить, что грамотно построенный фундамент данного типа не поддается какой-либо деформации.

Возведение заглубленного фундамента ленточного

Если Вы желаете построить дом с подвалом или цокольным этажом, то Вам просто необходимо использовать заглубленный ленточный фундамент. Стоит подметить, что данное основание подойдет как для деревянного, каменного, бетонного, кирпичного, газобетонного дома, так и для любого другого вида построек. Без особых проблем, данный фундамент дает возможность украсить или обложить дом кирпичом, а также любым другим материалом отделочным.

Особенно легко будет строить данный тип фундамента на глинистой почве, на обломочных грунтах, а также на суглинках, супесях и склонах. Для того чтобы выяснить глубину заливки фундамента, необходимо учесть множество нюансов участка, где проводятся работы, а именно: его возвышенность, его склон или его низину. В среднем, заглубленный ленточный фундамент заливают на глубину 1.5 метра.
А чтобы рассчитать ширину заливаемого фундамента, необходимо рассчитать вес постройки и исходя из данной информации, выяснить ширину стенки фундамента. Опытными строителями советуется заливать стенку фундамента такой шириной, которая будет соответствовать толщине стен возводимого дома.

Для всех типичных видов почвы, этой толщины будет более чем достаточно, и созданный фундамент относительно легко справится с любым домом. Если же Вы собираетесь строить дом на неоднородной почве, то лучше будет создавать специальную подушку возле нижней части фундамента.

По итогам всех работ, созданный заглубленный ленточный фундамент позволит создать теплый гараж, удобное подвальное помещение или же подполье, которое будет полезным местом в любом частном доме.

Правила создания заглубленного ленточного фундамента

Перед стартом всех работ, Вам следует подготовить почву и сделать определенную разметку, а также выставить оси строящегося фундамента. Лишь после этого, можно начинать копать траншею для фундамента.

Как мы выше говорили, если почва под Вашим домом не однородная, то будет хорошо, если Вы создадите песчаную подушку.
После окончания копки траншеи, можно переходить к установке каркаса изготовленного из арматуры. Если при создании заглубленного ленточного фундамента использовать арматуру, то основание дома будет еще крепче. А потом можно начинать возводить деревянную опалубку.
Как только Вы установите армированный каркас, а также деревянную опалубку, можно начинать заливать бетон в траншею. После заливки, дайте фундаменту отстояться около 7 дней, а если работы проходят в осеннее время, то этот срок может растянуться до 14 дней.

Армирование ленточного фундамента

Стоит отметить, что у качественного фундамента есть 2 важных составляющих: качественный бетон, а также надежный каркас из стальной арматуры. Если Вы будете использовать обе этих составляющих, то созданный фундамент будет надежным и никогда не деформируется.
Стоит отметить, что грамотное армирование помогает основанию дома легко и незаметно переживать резкие перепады температур, движение почвы, а также другие внешние факторы. Помимо этого, армирование позволяет жестко зафиксировать фундамент, чтобы он не «ходил». Уделите армированию достаточно внимания, так как это один из самых важных этапов в современном строительстве
.
Создавая армированный каркас, нужно максимально точно рассчитать максимальную нагрузку на фундамент и приобрести арматуру с подходящим сечением. Чаще всего в строительстве используется арматура с диаметром – 12 мм и больше.

Читать еще:  Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Очень важно следить за тем, чтобы армирование фундамента проходило по всем правилам. К примеру, есть правило, согласно которому вся арматура должна находиться в бетоне. А еще, каркас арматурный должен выступать около 5 сантиметров к поверхности наружной.
Есть еще одно правило, согласно которому арматура в заглубленном фундаменте должна располагаться определенным образом. Вся арматура должна создавать специальный каркас с максимальным шагом в 30 сантиметров. Закрепить все стальные детали можно при помощи вязальное проволоки, которая является самым лучшим материалом для подобных работ.

Стоимость заглубленного ленточного фундамента

Стоимость данного типа фундамента обуславливается конструкцией возводимого основания, хотя разница будет маленькой. Повторим мысль еще раз: стоимость фундамента зависит от его размера, от итогового количества используемого материала, а также от необходимости производить дополнительные работы. Помните, что качественный фундамент может быть недорогим и не обязательно глубоким.
В некоторых случаях, цена фундамента заглубленного ленточного будет излишне большой и это не совсем целесообразно, так как подобной надежности для многих домов и не надо.

Заметим, что в цену фундамента входит размета осей, вся земляная работа, опалубка, создание каркаса из арматуры, заливка бетона в траншею, операции с рабочим материалом, а также зарплата рабочим.

Крайне необходимо, чтобы к Вашему участку можно было подъехать, а также, чтобы имелась вода и электричество.

(812) 409-39-55

Ленточный фундамент это наиболее популярный вариант фундамента, используемый практически повсеместно. Простота изготовления, не высокая цена, но в тоже время большая несущая способность делают его весьма распространенным типом фундамента.

В зависимости от глубины залегания фундамент бывает двух видов: мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) и заглубленный ленточный фундамент (ЗЛФ).Для повышения несущей нагрузки существует Т-образная модификация ленточного фундамента: лента опирается на широкую бетонную подушку и напоминает перевернутую букву «Т».Ленточный фундамент выбирают в том случае, если планируется цокольный этаж или эксплуатируемое подполье, а в Европе ленточный фундамент заливают высотой 1-1,5 метра, после чего делают обратную засыпку песком и поверх заливают стяжку, что позволит создать высокий уровень первого этажа.

Начинать возведение фундамента обязательно нужно с проектирования, так как только опытный конструктор сумеет подобрать оптимальную глубину залегания и схему армирования ленточного фундамента в зависимости от грунта, глубины залегания грунтовых вод, веса предполагаемого строения, а так же ветровой и снеговой нагрузок в конкретном регионе. Это убережет Вас от лишних трат как при возведении фундамента, так и от проблем в процессе эксплуатации. Повреждение фундамента может привести к обрушению всей конструкции!

После заглубления траншее на проектную глубину на дно площадки укладывают геотикстиль, а так же послойно песок и щебень. Такая подушка не только выравнивает дно траншеи, но и помогает равномерно распределять нагрузки на грунт, а так же препятствует силам морозного пучения. Каждый слой обязательно трамбуется с помощью виброплиты, а поверх подушки укладывают 50 мм утеплителя- экструдированного пенополистирола. Утеплитель не только создает прочную ровную площадку для вязки арматурного каркаса, но и безопасен для пленки гидроизоляции. Многие строители льют бетонный раствор прямо в траншею, но такой способ ухудшает свойства фундамента на 20-30%.

Для того, чтобы в грунт не впитывалось бетонное молочко, в траншею укладывают гидроизоляцонную пленку,которая кстати,так же защитит доски опалубки от цемента и позволит использовать для строительства.После подготовки траншеи устанавливают опалубку, которая будет надежно держать бетонный раствор. Конструкция опалубки ленточного фундамента более сложная, чем для монолитной плиты, больше расход досок, а так как лента часто заливается высотой более 300 мм, то значит нужно тщательно усилить конструкцию распорками.Для вентиляции подпола в стенках фундамента предусматривают вентиляционные отверстия-продухи.

После заливки бетона ленточный фундамент укрывают пленкой и ждут 28 дней до полного созревания

  • Калькулятор строительства

Наши услуги

  • СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОРОДНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
    • VELOX/Велокс
    • DURISOL/Дюрисол
    • TECOLIT/Теколит
    • BRISOLIT/Бризолит
    • Дома из газобетона
    • Дома из кирпича
    • Арболит
    • Керамзитобетон
    • Каркасные дома
  • Проекты коттеджей
  • Проектирование
    • Проектирование домов
    • Адаптация типовых проектов
    • Прайс на проектирование
  • Фундаменты
    • Монолитная плита
    • Ленточный фундамент
    • Винтовые сваи
  • Инженерия
    • Водоснабжение
    • Электроснабжение
    • Канализация
    • Газоснабжение
    • Вентиляция
    • Отопление
  • Отделка фасада
    • Клинкерный кирпич
    • Кровельные работы
      • Натуральная черепица
      • Сланцевая кровля
      • Медная кровля
      • Металлочерепица
      • Мягкая черепица
      • Фальцевая кровля
    • Натуральный камень
    • Штукатурка
    • Фасадные панели
    • Керамогранит
    • Сайдинг
  • Ворота
    • Раздвижные ворота (въездные)
    • Подъемно-секционные ворота (гаражные)
  • Остекление
    • Фасадное остекление
    • Витрины
    • Зимние сады и оранжереи
    • Торговые центры
    • Зенитные фонари
  • Строительство дорог
    • Строительство временных дорог
    • Строительство щебеночных дорог
    • Строительство поселковых дорог
    • Строительство грунтовых дорог
    • Асфальтирование территорий
    • Укладка дорожных плит
    • Заезд на участок
  • Новости

Вторая жизнь канала «К-Строй» в YouTube

Наш канал дополнился многочисленными виде с объектов и другими интересными обзорами. https://www.youtube.com/channel/UCBUycfoPcITUVq0EMK1EFSg

Коттедж под Гатчиной

Выполнили комплекс работ по строительству коробки дома под отделку с адаптацией проекта с газобетона под блоки DURISOL.

Закончили строительство и благоустройство в Ропше.

Проектирование и реализация : гараж, барбекю, благоустройство территории.

Заглубленный ленточный фундамент крайне сложен для самостоятельного изготовления, что обусловлено факторами:

  • объем земляных работ – котлован на глубину 2,5 – 3 м, вывоз грунта с пятна застройки
  • аренда спецтехники – график ППР должен составляться профессионалом, чтобы исключить простой землеройной техники, бригад, миксеров, бетононасосов
  • опалубка – даже при размерах коттеджа 6 х 8 м, глубине заложения 2,5 м потребуется больше 6 кубов 40 мм обрезной доски, 160 брусков для опорных стоек

После выемки грунта производится строительство дренажа, отсыпается песчаная фундаментная подушка, заливается подбетонка. На нее наплавляется гидроизоляционный ковер, монтируются арматурные каркасы, устанавливается опалубка. После чего остается залить внутрь бетон, обеспечить влажный компресс в первые три дня, гидроизолировать бетонные конструкции после распалубки, обклеить наружную стену пенополистиролом, уложить утеплитель под отмостку.

Разбивка осей

Чтобы перенести в масштабе проект коттеджа в пятно застройки, необходимо подготовить обноски, учесть отдаление конструкции от значимых объектов. Например, центральный фасад обычно располагают параллельно дороге, расстояние от оси которой должно быть больше 5 м (улица) либо 3 м (проезд). От границ участков жилище так же удаляется на 3 м.

Обноски монтируются на 1,5 м расстоянии от границ котлована, их конструкция гораздо удобнее обычных колышков. Достаточно выставить П-образные обноски дин раз по горизонтали, чтобы при необходимости снимать, натягивать шнуры по отметкам по мере необходимости.

Котлован

Ввиду большого объема работ рациональнее арендовать землеройную технику, самосвалы для вывоза почвы с территории. Выравнивание дна производится исключительно вручную, запрещено досыпать грунт на излишне заглубленных участках. По периметру отрываются траншеи для укладки дренов с уклоном в общую сторону.

Заливка в земляную опалубку опасна увеличением касательных сил пучения, не позволяет гидроизолировать, утеплить наружную поверхность конструкции.

Фундаментная подушка

Несмотря на отсутствие вспучивания под подошвой ленты ниже отметки промерзания дно котлована выравнивают нерудным материалом. При уровне УГВ ниже подошвы ГЗЛФ на 1 м используется 40 см слой песка. Если УГВ высокий. Имеется вероятность сезонного подъема вод, лучше применить 40 см слой щебня, сохраняющего стабильность при полном погружении в жидкость.

Уплотнение каждых 10 см производится виброплитой, после чего, на песке не должно оставаться следов рабочих. Засыпка пазух котлована на последнем этапе так же осуществляется инертными материалами, позволяя избавиться от касательных усилий вспучивания.

На этом же этапе по периметру монтируются смотровые колодцы, между которыми укладываются дрены. Промышленность выпускает перфорированные гофротрубы в двойной обмотке геотекстилем. Уклон для самотека должен быть 4 – 7 градусов, сборный резервуар удаляется на 4 м минимум от фундамента. Слой геотекстиля под песчаной, щебеночной подсыпкой позволит избежать заиливания дренов, перемешивания природного фильтра с грунтом.

Читать еще:  Стандартные и не очень размеры раковины для ванной комнаты

Подбетонка

Стяжкой из тощего бетона (марка В7,5) снижают защитный слой в ленте, защищают гидроизоляцию подошвы, предотвращают обезвоживание в нижний дренажный слой. Подбетонка должна быть шире ленты ГЗЛФ на 20 см, армирование не производится. Толщина стяжки 5 – 20 см в зависимости от типа почвы, уровня УГВ, сборных нагрузок коттеджа.

Распалубка, хождение возможно через 12 часов, поэтому рулонная гидроизоляция наплавляется двойным слоем на следующий день. Этот ковер позволяет защитить бетонные конструкции от намокания, при высоком УГВ производится регулярное откачивание жидкости из котлована.

Монтаж арматурных каркасов

Средняя отметка промерзания в центральных регионах РФ составляет 2 – 2,5 м, поэтому высота ленты превышает 2,5 – 3 м. Монтаж каркасов внутри опалубки не представляется возможным, армирование проводят перед установкой крупноформатных щитов. Технология имеет вид:

  • раскладка нижнего пояса – продольные прутки 8 – 16 мм арматуры А400 (рифленка) укладываются на бетонные либо полимерные прокладки для обеспечения защитного слоя 2 – 5 см
  • обвязка – к ним крепятся прямоугольные хомуты или вертикальные + горизонтальные перемычки (реже анкеры) из 6 – 8 мм гладкой арматуры А240
  • средние пояса – арматура в этих уровнях является конструкционной, нагрузок практически не воспринимает, необходима для формирования пространственного каркаса, обеспечения жесткости конструкции, поэтому диаметр прутков уменьшают до 8 – 10 мм
  • верхний пояс – продольные стержни аналогично нижнему ряду

Для обеспечения боковых защитных слоев бетона применяются пластиковые кольца, не позволяющие пруткам, хомутам прижаться к щитам опалубки. Они надеваются через каждые 0,4 – 0,8 м. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, нахлест при наращивании стержней 40 – 60 см, разбежка стыков в соседних рядах 60 – 80 см. В сопряжениях используются П-образные, Г-образные анкеры, согнутые холодным способом.

Опалубочные работы

Перед монтажом щитов опалубки на обноски возвращают шнуры, снятые на время земляных работ. Ввиду значительной высоты опалубки рациональнее рассмотреть варианты аренды многоразовых щитов, бетонирования в полистирольную несъемную (наращиваемую) опалубку. Однако пиломатериал (обрезная доска минимум 4 см толщины), фанерные щиты после распалубки можно использовать в кровельных, отделочных работах.

Щиты монтируют вплотную друг к другу, обертывают внутренние поверхности пленочными материалами. Это позволит избежать обезвоживания бетона, предотвратить утечку цементного молочка сквозь щели. Снаружи щиты подпирают укосинами (к стенам котлована или земле), изнутри распирают шпильками, бруском.

В лентах ГЗЛФ в обязательном порядке присутствуют закладные:

  • трубы, проходящие сквозь щиты опалубки для создания узлов ввода инженерных систем на отметке -1,5 – 2 м от уровня земли
  • квадратные, прямоугольные, круглые пустотообразователи для продухов вентиляции на уровне 40 – 50 см от отмостки в цокольной части фундамента

Не рекомендуется использовать вместо полиэтилена масляную смазку щитов для лучшей распалубки. Позже поверхность ленты придется обезжиривать для нанесения праймера.

Заливка ленты

Бетонирование крупногабаритной заглубленной ленты фундамента – профессиональная строительная технология. Ввиду того, что котлован шире наружного щита опалубки на 0,6 – 1 м (необходимо для отмостки, монтажа дренажной канализации), отсутствует доступ для подачи бетона внутрь нее. Леса, подмости значительно увеличивают бюджет индивидуального застройщика. Оптимальным вариантом является подача смеси В25 – В15 бетононасосом из заказанных миксеров:

  • через бетононасос невозможно подать товарный бетон низкого качества
  • не требуется виброуплотнение каждого слоя (60 см максимум)
  • возможна заливка за один прием, являющаяся идеальным вариантом для монолитных конструкций

В случае невозможности бесперебойной подачи бетона (технологический перерыв 1 – 2 часа в зависимости от уличной температуры) применяется поэтапное бетонирование. На прямых участков (средняя треть) монтируются вертикальные перегородки с пропилами для арматуры. Фундаментную ленту заливают частями по технологии:

  • заполнение одного участка смесью
  • виброуплотнение, выравнивание
  • уход за бетоном, распалубка при наборе прочности 70%
  • продолжение работ на соседнем участке

Минимальный срок распалубки составляет 12 часов в 30 градусную жару. При этом, необходимо поливать поверхность ленты все это время, чтобы предотвратить усадку, раскрытие трещин. После распалубки боковая вертикальная поверхность должна быть обработана струей воды, пара, металлической щеткой до полного снятия поверхностной пленки с бетона.

Гидроизоляция, утепление

В отличие от МЗЛФ лента глубокого заложения имеет крупноформатные боковые поверхности. Бетон насыщается почвенной влагой (капиллярное всасывание при отрицательном давлении), грунтовыми водами (напорное давление). Это чревато раскрытием трещин при замерзании, коррозией арматуры внутри железобетона. Поэтому сплошная гидроизоляционная пленка по наружным граням ГЗЛФ является необходимостью.

Существует несколько технологий гидроизоляции:

  • объемная – не имеет конкуренции, так как обладает неограниченным ресурсом, после обработки структура бетона становится влагонепроницаемой, со временем лишь набирая прочность
  • оклеечная – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным покрытием, приклеенные, наплавленные на бетонные поверхности
  • обмазочная – битумные, эпоксидные, полимерные мастики для создания пленочного покрытия высокой эластичности, существуют нетвердеющие модификации, восстанавливающие целостность покрытия при механическом повреждении слоя

В последних двух случаях перед нанесением гидроизоляции поверхность грунтуется праймером. Однако даже в комплексе оклеивание, обмазка дают гарантированный ресурс не больше 80 – 100 лет.

Не менее важно утепление двух конструкционных элементов – наружная грань ленты + отмостка. В 99% случаев заглубленная лента необходима для подвального этажа. Тепловой контур вместе с точкой росы сдвинут внутрь помещения, что приводит к запотеванию внутренних стен. Решить проблему может только наружная теплоизоляция, выносящая точку росы за пределы железобетона. Технология утепления имеет вид:

  • оклеивание наружного периметра ГЗЛФ экструдированным пенополистиролом XPS (ЭППС)
  • дублирование фиксации дюбелями с широкой шляпкой
  • укрывание теплоизоляции двумя слоями полиэтилена (крепится только вверху)
  • установка полистирола ПСБ-25 низкой плотности вплотную к предыдущему слою теплоизоляции без крепления с одновременной засыпкой пазух песком

Технология сминаемой/скользящей теплоизоляции позволяет полностью компенсировать касательные (выдергивающие) усилия вспучивания. Грунт увеличивается в объеме, сминает наружный теплоизолятор, перемещает его вверх за счет идеально гладкого полиэтиленового слоя. Внутренний теплоизолятор надежно защищает стены от холода, гидроизоляцию от повреждений силами пучения.

Утепление отмостки позволяет снизить затраты – скользящий, сминаемый слой можно исключить полностью. Уложенный по периметру здания под отмосткой пенополистирол предотвращает промерзание грунта, прилежащего фундаментной ленте, вспучивание отсутствует полностью. Глубина заложения ПСБ составляет 30 – 40 см, листы примыкают к вертикальной теплоизоляции ГЗЛФ. Толщина слоя под отмосткой составляет 5 – 7 см, на вертикальных стенах 8 – 10 см.

Индивидуальный застройщик справится с изготовлением заглубленного ленточного фундамента, следуя приведенным инструкциям. Раскрыты практически все секреты, облегчающие работы, экономящие время, бюджет строительства.

Возможные ошибки при проектировании и устройстве фундамента

Если проектированием и устройством фундамента занимается не опытный строитель, есть риск допустить некоторые ошибки, которые впоследствии обернутся трещинами на фундаменте и его осадкой – как минимум. Обычно выделяют три самые распространенные.

  • Свойства грунта недостаточно изучены, а также неправильно измерены уровень грунтовых вод на участке строительства и глубина промерзания почвы.
  • Строительные материалы выбраны неверно, что чаще всего значит «выбраны те, что дешевле». Например, бетон перемешан с землей, в него добавлено слишком много воды, цемент взят более низкой марки, чем нужно, лежалый и т.д.
  • Работы выполнены некачественно: сделана неверная разметка, опалубка снята слишком рано, зимой застывающий бетон не прогревался или подушка получилась неравномерной.

Все эти ошибки относятся не только к ленточному типу фундамента. Они могут остаться незамеченными или показаться незначительным, но через некоторое время неизбежно приведут к тому, что фундамент потеряет прочность, а это значит, что и здание простоит намного меньше, чем могло бы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×